Как сделать светодиод ярче

Принцип регулировки яркости светодиодов

как сделать светодиод ярче

Если упустить подробности и объяснения, то схема регулировки яркости светодиодов предстанет в самом простом виде. Такое управление отлично от метода ШИМ, который мы рассмотрим чуть позже.
Итак, элементарный регулятор будет включать в себя всего четыре элемента:

  • блок питания;
  • стабилизатор;
  • переменный резистор;
  • непосредственно лампочка.

И резистор, и стабилизатор можно купить в любом радиомагазине. Подключаются они точно так, как показано на схеме. Отличия могут заключаться в индивидуальных параметрах каждого элемента и в способе соединения стабилизатора и резистора (проводами или пайкой напрямую).

Собрав своими руками такую схему за несколько минут, вы сможете убедиться, что меняя сопротивление, то есть, вращая ручку резистора, вы будете осуществлять регулировку яркости лампы.

В показательном примере аккумулятор берут на 12 Вольт, резистор на 1 кОм, а стабилизатор используют на самой распространенной микросхеме Lm317. Схема хороша тем, что помогает нам сделать первые шаги в радиоэлектронике. Это аналоговый способ управления яркость. Однако он не подойдет для приборов, требующих более тонкой регулировки.

Необходимость в регуляторах яркости

Теперь разберем вопрос немного подробнее, узнаем, зачем нужна регулировка яркости, и как можно по-другому управлять яркостью светодиодов.

  • Самый известный случай, когда необходим регулятор яркости для нескольких светодиодов, связан с освещением жилого помещения. Мы привыкли управлять яркостью света: делать его мягче в вечернее время, включать на всю мощность во время работы, подсвечивать отдельные предметы и участки комнаты.
  • Регулировать яркость необходимо и в более сложных приборах, таких как мониторы телевизоров и ноутбуков. Без нее не обходятся автомобильные фары и карманные фонарики.
  • Регулировка яркости позволяет экономить нам электроэнергию, если речь идет о мощных потребителях.
  • Зная правила регулировки, можно создать автоматическое или дистанционное управление светом, что очень удобно.

В некоторых приборах просто уменьшать значение тока, увеличивая сопротивление, нельзя, поскольку это может привести к изменению белого цвета на зеленоватый. К тому же увеличение сопротивления приводит к нежелательному повышенному выделению тепла.

Шим управление

Выходом из, казалось бы, сложной ситуации стало Шим управление (широтно-импульсная модуляция). Ток на светодиод подается импульсами. Причем значение его либо ноль, либо номинальное – самое оптимальное для свечения. Получается, что светодиод периодически то загорается, то гаснет. Чем больше время свечении, тем ярче, как нам кажется, светит лампа. Чем меньше время свечения, тем лампочка светит тусклее. В этом и состоит принцип ШИМ.

Управлять яркими светодиодами и светодиодными лентами можно непосредственно с помощью мощных МОП-транзисторов или, как их еще называют, MOSFET. Если же требуется управлять одной-двумя маломощными светодиодными лампочками, то в роли ключей используют обычные биполярные транзисторы или подсоединяют светодиоды напрямую к выходам микросхемы.

Вращая ручку реостата R2, мы будет регулировать яркость свечения светодиодов. Здесь представлены светодиодные ленты (3 шт.), которые присоединили к одному источнику питания.

Зная теорию, можно собрать схему ШИМ устройства самостоятельно, не прибегая к готовым стабилизаторам и диммерам. Например, такую, как предлагается на просторах интернета.

NE555 – это и есть генератор импульсов, в котором все временные характеристики стабильны. IRFZ44N – тот самый мощный транзистор, способный управлять нагрузкой высокой мощности. Конденсаторы задают частоту импульсов, а к клеммам «выход» подсоединятся нагрузка.

Поскольку светодиод обладает малой инертностью, то есть, очень быстро загорается и гаснет, то метод ШИМ регулирования является оптимальным для него.

Готовые к использованию регуляторы яркости

Регулятор, который продается в готовом виде для светодиодных ламп, называются диммером. Частота импульсов, создавая им, достаточно велика для того, чтобы мы не чувствовали мерцания. Благодаря ШИМ контролеру осуществляется плавная регулировка, позволяющая добиваться максимальной яркости свечения или угасания лампы.

Встраивая такой диммер в стену, можно пользоваться им, как обычным выключателем. Для исключительно удобства регулятор яркости светодиодов может управляться радио пультом.

Способность ламп, созданных на основе светодиодов, менять свою яркость открывает большие возможности для проведения световых шоу, создания красивой уличной подсветки. Да и обычным карманным фонариком становится значительно удобнее пользоваться, если есть возможность регулировать интенсивность его свечения.

Источник: https://le-diod.ru/rabota/regulirovka-yarkosti-svetodiodov/

Урок 02. Управление светодиодами

как сделать светодиод ярче

Для ограничения тока через светодиод необходим резистор

Примечание 1: последовательность подключения светодиода и резистора в схеме не имеет значения, можно подключить и так: +5 В, резистор 300 Ом, светодиод, 0 В

Примечание 2: +5 В в схеме подается с одного из цифровых пинов (D0D13), а 0 В – пин земли Gnd

Макетная плата

Используемый для курса стенд содержит макетную плату, все верхние контакты которой подключены к пину +5 В (верхние на рисунке), нижние контакты – к пину Gnd (0 В, нижние на рисунке) Arduino. Эти контакты используются в схемах и для питания внешних датчиков и модулей.

Остальные отверстия соединены вместе по 5 контактов (некоторые выделены полосками в качестве примеров, таким же образом соединены и все остальные) и могут использоваться для реализации различных схем путем втыкания в отверстия макетной платы элементов и проводных соединителей типа штырек/штырек.

Практическое занятие 1. Простой светофор

Нужные компоненты:

  • три светодиода трех разных цветов (красный, желтый и зеленый) с припаянными к ним резисторами
  • красный, желтый и зеленый соединительные провода со штырьками на обоих концах

Сборка:

Шаг 1: подключите светодиоды к макетной плате в соответствии с приведенным рисунком

Примечание: к цифровым выходам контроллера подключается контакт светодиода + (который с резистором)

Шаг 2: проводным соединителем штырек-штырек соедините контакт макетной платы с цифровым пином Arduino: красного светодиода – с пином 2, желтого – с пином 9, зеленого – с пином 12. Используйте провода тех же цветов, что и цвета светодиодов

Шаг 3: подключите второй контакт светодиодов (минус, без резистора, прямой на картинке) к земле. Соедините отверстие под этим контактом с нижним рядом отверстий. Для соединения с землей используйте провода синего или черного цвета

Шаг 4: Напишем программу для управления светофором. Для начала – просто включение светодиодов по очереди. Алгоритм работы:

  • включить красный светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить красный светодиод
  • включить желтый светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить желтый светодиод
  • включить зеленый светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить зеленый светодиод

Шаг 5: Напишите в среде Arduino IDE программу, написанную по данному алгоритму (выделенный жирным текст, комментарии писать не обязательно)

int led_red = 2;                       // красный светодиод подключен к пину 2

int led_yellow = 9;                // желтый светодиод подключен к пину 9

int led_green = 12;               // зеленый светодиод подключен к пину 12

void setup() {

// прописываем пины, к которым подключены светодиоды, как выходные

pinMode(led_red, OUTPUT);

pinMode(led_yellow, OUTPUT);

pinMode(led_green, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(led_red, HIGH);                   // включить красный светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_red, LOW);                    // выключить красный светодиод

digitalWrite(led_yellow, HIGH);            // включить желтый светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_yellow, LOW);               // выключить желтый светодиод

digitalWrite(led_green, HIGH);               // включить зеленый светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_green, LOW);                // выключить зеленый светодиод

}   // начать цикл loop снова

Шаг 6: Загрузите написанную программу в контроллер и убедитесь, что светодиоды зажигаются в соответствии с написанным алгоритмом

Шаг 7: Сохраните написанную программу в папку Мои документы / Arduino / Learning / Ваша фамилия латинскими буквами под именем Svetofor_Simple

Примечание 1: сохранение выполняется командой Файл / Сохранить как. Открывается папка Arduino, в ней надо открыть папку Learning, в ней создать папку вида Ivanov, открыть ее, ввести имя файла (Svetofor_Simple) и нажать Сохранить

Примечание 2: так как тексты программ будут использоваться в дальнейших занятиях и для обеспечения возможности вновь просмотреть написанные программы обязательно сохраняйте написанные программы в папку Learning / Ваша фамилия

Практическое занятие 2. Светофор с миганием

Напишем более сложный алгоритм работы и изменим программу таким образом, чтобы поведение светодиодов было похоже на настоящий светофор

  • включить красный светодиод
  • подождать три секунды
  • помигать красным светодиодом 4 раза
  • включить желтый светодиод
  • подождать три секунды
  • выключить желтый светодиод
  • включить зеленый светодиод
  • подождать три секунды
  • помигать зеленым светодиодом 4 раза

В этом случае задачу «помигать красным светодиодом 4 раза» можно решить «в лоб» таким способом:

digitalWrite(led_ red, HIGH);                    // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

Но такой вариант трудоемок, приводит к большому объему написанного кода и вследствие этого к трудности чтения программы и последующего изменения. Для многократных повторений одной и той же части кода можно использовать цикл for:

for (начальное значение переменной счетчика, конечное значение переменной счетчика, прибавление счетчика){

код, который нужно повторить несколько раз

}

С использованием цикла for код, выполняющий задачу «помигать красным светодиодом 4 раза» будет выглядеть так:

for(inti = 1 ; i

Источник: http://xn--80abmmkqebaqzb4b.xn----8sbeb4bxaelofk.xn--p1ai/obrazovatelnaya-robototehnika/arduino/urok-02-upravlenie-svetodiodami/

Arduino.ru

как сделать светодиод ярче

Простой пример управления яркостью светодиода с помощью функции analogWrite(). AnalogWrite() использует широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Эффект изменения яркости достигается за счет очень быстрого, повторяющегося переключения напряжения на выходе с 0В на +5В (для некоторых плат стандартное напряжение +3.3В).

Необходимые компоненты

  • контроллер Arduino
  • макетная плата
  • светодиод
  • резистор 220 Ом

Подключение

Подключаем анод (обычно длинная ножка) светодиода через резистор сопротивлением 220 Ом к выходу номер 9 (pin 9). Катод (короткая ножка) подсоединяем напрямую к земле (Grd).

Код

В секции setup() кода устанавливаем режим выхода для вход/выхода 9 (pin 9).

Функция analogWrite(), которая циклически вызывается в теле скетча, принимает два аргумента: номер выхода и значение ширины импульса ШИМ в диапазоне от 0 до 255.

Для управление яркостью светодиода, его плавного зажигания и плавного затухания, мы будем изменять значение ширины импульса, передаваемое в функцию analogWrite(). При значение 0 светодиод выключен, при 255 светодиод светит на полную яркость. В приведенном ниже скетче ширина импульса задается переменной brightness. Шаг изменения этого значения задан переменной fadeAmount.

Для плавного изменения яркости мы вводим задержку в конце главного цикла (тела) скетча — delay(30).

/* Пример управления яркостью светодиода на выходе 9 контроллера Arduino функцией analogWrite(). */int brightness = 0; // уставливаем начально значение яркостиint fadeAmount = 5; // шаг приращения/убывания яркости void setup() { // устанваливаем пин 9 в режим выхода pinMode(9, OUTPUT);} void loop() { // устанавливаем значение широты импульса на выходе 9 // задавая яркость светодиода analogWrite(9, brightness); // измением значение в переменной для яркости brightness = brightness + fadeAmount; // при достижение крайних значений для яркости // меняем знак переменной шага приращения/убывания яркости if (brightness == 0 || brightness == 255) { fadeAmount = -fadeAmount ; } // делаем паузу для достижения плавного наращивания/убывания яркости delay(30); }

Смотрите также

  • setup()
  • loop()
  • analogWrite()
  • int
  • for
  • ШИМ
  • Blink: Пример моргания светодиодом

Источник: http://arduino.ru/Tutorial/Fade

Светодиод пиранья: от характеристик до подключения

Светодиод Пиранья относится к сверхъярким. В некоторых каталогах они встречаются под названием Superflux, что в переводе с английского означает «сверх поток», имеется ввиду, конечно, световой поток. Как правило, они прямоугольного типа с 4-мя ножками (пинами).

Изготавливают Пираньи 4х основных цветов: красный, зеленый, синий, белый. Но могут быть и любого другого: от ультра-ярко-красного, до ультра-ярко-синего, практически фиолетового цвета. Как правило, Пиранья состоят всегда из 3-х диодов, которые расположены в одном пластиковом корпусе, прямоугольной формы, залитого специальным компаундом.

Цвет зависит от того, какой из трех светодиодов горит ярче, а какой тусклее. При одинаковом световом потоке от трех диодов(красного, зеленого и синего) получаем чисто белый свет. Исключение составляют светодиоды основных цветов. Их цвет установлен на заводе производителе, и изменить его самостоятельно невозможно.

Выпускаются и так называемые многоцветные светодиоды, которые обозначаются буквами RGB в аббревиатуре. Часто их называют полноцветными, так как при правильном подключении можно получить любой цвет свечения. Как это сделать рассмотрим позже.

Обозначение в каталогах для светодиодов Пиранья следующее: BL-FL 7670 PG C XXX. Вместо ХХХ могут находиться цифры, но обычно этих знаков вовсе нет, поскольку это дополнительная информация не особенно нужная покупателю, а вот все остальное важно.

  • BL – сокращенное название производителя (в данном случае BETLUX).
  • FL – обозначает, что это светодиод типа Пиранья, от слова FLUX.
  • 7670 – тип корпуса.
  • PG – цвет излучаемого света (в данном случае pure green – чисто зеленый).
  • С – цвет линзы (в данном случае от слова clear — прозрачный).

Пиранья применяются практически во всех видах освещения: от декоративной подсветки или индикации процессов, до сверхмощных уличных прожекторов. В последнее время они довольно часто стали использоваться в автомобильной промышленности. Это и габаритные огни, и стоп-сигналы, и сигналы поворотов, и фонари заднего хода.

Некоторые умельцы интегрируют их в колесные диски для придания оригинальности своему автомобилю. На рынке представлены и влагостойкие светодиоды Пиранья, благодаря которым можно самостоятельно устроить подсветку в аквариуме, бассейне или просто сделать подсветку своего жилища снаружи, то есть на открытом воздухе.

Внешний вид монохромного LED Пиранья представлен на чертеже ниже.

Как можно заметить, ножки обозначены большими латинскими буквами А и С. А – означает Анод (положительный электрод), С – катод (отрицательный электрод).

В некоторых каталогах ножки обозначаются цифрами, в этом случае цифры 1 и 2 означают анод, 3 и 4 – катод. Электрическая схема распайки представлена слева.

Для запитки достаточно одной анодной ножки и одной катодной. На схеме показан один светодиод для простоты понимания, хотя это не всегда соответствует действительности, обычно их три.

Многоцветные Пираньи имеют несколько другую распайку (смотри схему ниже).

В данном случае цифра 1 – обозначает анод, 2 – катод синего led, 3 – зеленого и 4 – красного.

  • 1 Преимущества
  • 2 Как подключить
  • 3
  • 4 Выводы

Преимущества

В первую очередь это, конечно, огромный срок службы. Он колеблется, в зависимости от производителя: 30 — 100 тысяч часов. А 100000 часов это более 11 лет непрерывной (круглосуточной) работы. Во-вторых, это надежность. В-третьих, они не боятся ультрафиолетового излучения. Пиранья ночью могут освещать пространство, а днем находится под палящими лучами солнца, на это не способен ни один современный cсветоизлучающий диод.

Отличительные особенности:

  • Пиранья устойчивы к динамическим нагрузкам (тряске);
  • устойчивы к температурным перепадам;
  • имеют самый низкий коэффициент изменения сопротивления в зависимости от температуры;
  • выдерживают броски напряжения;
  • имеют широкий диапазон углов освещенности в зависимости от модели. Этот угол колеблется от 40 до 120 градусов. Можно выбрать любой.

Сам светодиод установлен на гибкой пластиковой основе, что позволяет ему не бояться ни тряски, ни вибрации. Ножки специально утолщены для простоты распайки и надежного отвода излишнего тепла, которое неминуемо возникает при работе.

Как подключить

При подключении первым делом стоит учитывать максимальную силу тока, которую способен выдержать светодиод. Она дана в паспортных данных. Обычно это 20-25 мА.

В технических характеристиках указано, на какое напряжение он рассчитан. Это напряжение обычно составляет от 2 до 4,5 вольт. Если Вы подключаете светодиод, рассчитанный на 2 вольта, к гальваническому элементу (батарейке) с максимальным напряжением 1,5 вольта, то никакого дополнительного сопротивления с цепи, последовательно со светодиодом, ставить не нужно.

Необходимо помнить, что в бытовой сети ток переменного напряжения, а светодиоды работают только на постоянном.

Для того чтобы подключать светодиоды в сеть необходимо переменный ток сделать постоянным при помощи выпрямителя, и только потом подключать светоизлучающий диод. Можно соединять их в линию соблюдая полярность.

К примеру, Ваш выпрямитель выдает 200 вольт, а светодиод рассчитан на 2 вольта, то в линии должно быть не меньше 100 светодиодов. В случае если столько Вам не нужно, то в линии вместо светодиодов нужно поставить сопротивление, которое погасит лишнее напряжение. Количество напряжения, которое должно погасить сопротивление рассчитывается как разница напряжения питания и сумма напряжений каждого светодиода подключенного в данной линии.

Допустим, дано напряжения питания в 200 вольт и максимальный ток в светодиоде – 25 мА, при напряжении на нем в 2 вольта. Рассчитываем полное сопротивление цепи. 200/0,025=8000 Ом, или 8 кОм. В случае если необходимо зажечь 10 светодиодов, то вычитаем из данного числа сопротивление самих светодиодов. Обычно оно есть в паспортных данных, но не всегда.

Его можно найти разделив напряжение, в данном случае 2 вольта, на ток, в данном случае – 0,025А, получим сопротивление 80 Ом на каждом светодиоде. 80*10=800 Ом. Сопротивление, которое необходимо поставить в последовательную цепь дополнительно со светодиодами 8000-800=7200 Ом.

Данное сопротивление погасит напряжение 7200*0,025=180 вольт, оставив на все светодиоды 20 вольт или по 2 вольта на каждый.

Необходимо помнить, что при выходе из строя хотя бы одного светодиода в последовательной цепи вся цепочка перестанет гореть.

Подключая многоцветный светодиод Пиранья необходимо рассчитывать сопротивление в каждой цепи, а их там три. К точке 1 подключается плюс источника питания. Сопротивления подключаются к точкам 2, 3 и 4. Далее цепь замыкается на минусе источника питания. Изменяя сопротивления в цепи 2, 3 или 4 можно менять излучаемый диодом цвет.

Дополнительно о LED Пиранье можно посмотреть хорошее видео, где автор подробно рассказывает про преимущества и сферу применения данных диодов.

Выводы

Пиранья идеальны для применения, как в быту, так и на автомобилях, поскольку они не бояться тряски и вибрации. При соблюдении определенных правил подключения они прослужат верой и правдой долгие годы. Время гарантированного срока работы гораздо больше срока эксплуатации любого автомобиля или любого другого прибора используемого в быту.

Источник: http://ledno.ru/svetodiody/led-piranya.html

Теперь диоды светят ярче

Потребление светодиодов за последние годы заметно увеличилось: если раньше при словосочетании «энергосберегающие технологии» возникал образ люминесцентной лампы, то теперь многие представляют именно светодиодный светильник. Как меняются пристрастия потребителей и насколько быстро совершенствуются светодиоды?

Юлия Ребрунова при информационной поддержке компании «АтомСвет Энергосервис»Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Когда-то фаворитом в борьбе за экономичное освещение была люминесцентная лампа. Теперь внимание потребителей все чаще обращается на LED-светильники.

В каком-то смысле светодиодные источники света (и прежде всего, цокольные лампы) заняли то место в сознании бытового потребителя, которое занимали КЛЛ примерно два года назад. Со всеми вытекающими особенностями и проблемами.

Интерес растет

Рост спроса на светодиодные лампы обозначился примерно в 2011 году, а в 2012 году все мы наблюдали его значительный скачок — в разы. Этому способствовали два фактора: во-первых, появление достаточно ярких ламп (эквивалент лампам накаливания 60 и75Вт), а во-вторых значительное снижение цен.

Точную оценку рынка светодиодных ламп сегодня дать невозможно: слишком неопределенно влияние китайского экспорта, доля которого в сегменте ламп под «бытовой» патрон Е27 превышает 95%.

Но минимальную оценку объема рынка по таким лампам можно дать на уровне около двух миллионов долларов (по другим оценкам — порядка 10 млн долл.).

Стремительный рост продаж светодиодных ламп привел к повторению ситуации, которая недавно была характерна для компактных люминесцентных ламп: на прилавках магазинов появился огромный выбор китайского «самодела» по ценам в несколько сотен рублей, но с качеством, не соответствующим заявляемым требованиям. Так, их реальный срок службы значительно ниже, чем указывает производитель, для них характерна низкая цветопередача и неравномерность светового потока.

Хотя в принципе, сегмент светодиодных ламп, благодаря которому у массового потребителя формируется впечатление о светодиодных источниках освещения, невелик. Основные объемы продаж в денежном исчислении приходятся не на лампы, а на светодиодные светильники — прежде всего, промышленные, уличные, офисные и архитектурные. Бытовые светильники пока не очень распространены. А вот в промышленности преимущества светодиодного освещения уже достаточно высоко оценены.

Инициатива свыше

Как говорит Вадим Дадыка, генеральный директор «АтомСвет Энергосервис» (г. Москва), в нашей стране основным драйвером роста спроса на светодиодные системы являются программы энергосбережения: «В этой связи мы ожидаем продолжение роста спроса на уличные и промышленные светильники, причем основные объемы поставок будут приходиться на проектные продажи.

Мы ожидаем серьезного прорыва в сегменте магистральных светодиодных светильников. Большим потенциалом развития, на наш взгляд, обладает также ряд направлений, которые только сегодня появляются в России — к примеру, светодиодное освещение теплиц. Что касается бытовых светильников и ламп, то привлекательность этого сегмента, на наш взгляд, пока сильно уступает перечисленным выше».

Технологические рамки

Основная проблема светодиодных ламп и основной фактор, ограничивающий их срок службы — теплоотвод. Чисто физически очень трудно обеспечить адекватный отвод тепла для такого компактного устройства, как лампа. Именно поэтому цены на качественные лампы известных западных брендов могут в разы превышать цены на китайскую продукцию. Но и служат такие лампы дольше, в полной мере реализуя потенциал энергосбережения.

Кроме этого перед инженерами стоит задача повышения световой отдачи светодиодов. И эта проблема успешно преодолевается. Во всяком случае, не существует физических ограничений на существенное увеличение световой отдачи светодиодов в ближайшем будущем.

Световая отдача современных светодиодов достигает 150 лм/Вт, и уже созданы опытные образцы со световой отдачей, превышающей 200 лм/Вт. Если в ближайшие 2-3 года эти светодиоды пойдут в серию, то тогда преимущества светодиодного освещения будут реализованы в полной мере.

Так что появления мощных светодиодных прожекторов возможно уже в самое ближайшее время.

Откуда везем?

Но если к самой технологии претензии исчерпаны, то к производителям остается множество вопросов.

Особенно, к китайским производителям. Светодиодные светильники китайского производства давно стали притчей во языцех: низкая цена и соответствующее качество являются своеобразными маркерами всей китайской продукции.

И если не принимать специальных мер по ограничению некачественного импорта, то ситуацию не переломить. Более того, в настоящее время и в США, и в Европе ужесточают меры технического контроля за светодиодной продукцией.

Нетрудно догадаться, куда переориентируются потоки китайских светодиодов.

В отсутствие законодательных барьеров по недопущению подделок на российский рынок защититься от наплыва некачественной китайской продукции придется самостоятельно. И сделать это можно только общими методами: не гнаться за самой низкой ценой, даже если речь идет о продукции, на первый взгляд, некитайского происхождения и работать с проверенными и зарекомендовавшими себя поставщиками.

Вадим Дадыка, генеральный директор «АтомСвет Энергосервис» (г. Москва)

На вопрос о том, можно ли доверять светодиодной продукции известных брендов, собранной на китайских предприятиях, нет однозначного ответа. В качестве примера можно взять крупный известный западный бренд, у которого два завода: в Китае, и, например, в Мексике. Однозначно, мой выбор — продукция, произведенная на заводе данного производителя в Китае.

Как показывает практика, динамика развития и техническая оснащенность на сегодняшний день позволяют отнести Китай к доминантным игрокам на рынке производства светодиодной продукции.

Лидеры отрасли продолжают развивать в Китае
собственные производственные мощности за счет строительства новых предприятий, переноса сюда своих предприятий из других стран или поглощения китайских контрактных производителей.

Перенося производственные мощности в Китай, компания стремится внедрить те стандарты и уровень качества, которые соответствовали самым жестким требованиям наиболее развитых рынков.

Другой вопрос: в Китае производят много подделок под известные бренды: внешне похоже, но «начинка» оставляет желать лучшего. Если говорить о такой продукции, то мой ответ однозначный — нет.

Источник: http://www.atomsvet.ru/press/smi/teper-diody-svetyat-yarche/

Управление яркостью внешнего светодиода с помощью резисторов

На этом примере Вы научитесь изменять яркость светодиода, используя резисторы с различным сопротивлением.

1 светодиод диаметром 5 мм

1 резистор на 270 Ом (красный, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 470 Ом (желтый, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 2.2 кОм (красный, красный, красный)

1 резистор на 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый)

Макетная плата

Arduino Uno R3

Проводники

Светодиоды отлично служат в устройствах для разного рода индикации. Они потребляют мало электричества и при этом долговечны.

В данном примере мы используем самые распространенные светодиды диаметром 5 мм. Также распространены светодиоды диаметром 3 миллиметра, ну и большие светодиоды диаметром 10 мм.

Подключать светодиод напрямую к батарейке или источнику напряжения не рекомендуется. Во-первых, надо сначала разобраться, где именно у светодиода отрицательная и положительная ноги. Ну а во вторых, необходимо использовать токоограничивающие резисторы, иначе светодиод очень быстро перегорит.

Если вы не будете использовать резистор со светодиодом, последний очень быстро выйдет из строя, так как через него будет проходить слишком большое количество тока. В результате светодиод нагреется и контакт, генерирующий свет, разрушится.

Различить позитивную и негативную ноги светодиода можно двумя способами.

Первый – позитивная нога длиннее.

Второй – при входе в корпус самого диода на коннекторе негативной ноги есть плоская кромка.

Если вам попался светодиод, на котором плоская кромка на более длинной ноге, длинная нога все равно является позитивной.

Резисторы — общие сведения

Resist – сопротивление (англ.)

Из названия можно догадаться, что резисторы сопротивляются потоку электричества. Чем больше номинал (Ом) резистора, тем больше сопротивление и тем меньше тока пройдет по цепи, в которой он установлен. Мы будем использовать это свойство резисторов для регулирования тока, который проходит через светодиод и, таким образом, его яркость.

Но сначала погорим немного о резисторах.

Единицы, в которых измеряется сопротивление – Ом, которые во многих источниках обозначаются греческой буквой Ω – Омега Так как Ом – маленькое значение сопротивления (практически незаметное в цепи), мы часто будем оперировать такими единицами как кОм — килоом (1000 Ом) и МОм мегаом (1000000 Ом).

В данном примере мы будем использовать резисторы с четырьмя различными номиналами: 270 Ω, 470 Ω, 2.2 кΩ и 10 кΩ. Размеры этих резисторов одинаковы. Цвет тоже. Единственное, что их различает – цветные полоски. Именно по этим полоскам визуально определяется номинал резисторов.

Для резисторов, у которых три цветные полоски и последняя золотистая, работают следующие соответствия:

Черный 0

Коричневый 1

Красный 2

Оранжевый 3

Желтый 4

Зеленый 5

Синий 6

Фиолетовый 7

Серый 8

Белый 9

Первые две полоски обозначают первые 2 числовых значения, так что красный, филетовый означает 2, 7. Следующая полоска – количество нулей, которые необходимо поставить после первых двух цифр. То есть, если третья полоска коричневая, как на фото выше, будет один нуль и номинал резистора равен 270 Ω.

Резистор с полосками коричневого, черного, оранжевого цветов: 10 и три нуля, так что 10000 Ω. То есть, 10 кΩ.

В отличии от светодиодов, у резисторов нет положительной и и отрицательной ног. Какой именно ногой подключать их к питанию/земле – неважно.

Схема подключения

Подключите в соответствии со схемой, приведенной ниже:

На Arduino есть пин на 5 В для питания периферийных устройств. Мы будем его использовать для питания светодиода и резистора. Больше вам от платы ничего не потребуется, только лишь подключить ее через USB к компьютеру.

С резистором на 270 Ω, светодиод должен гореть достаточно ярко. Если вы вместо резистора на 270 Ω установите резистор номиналом 470 Ω, светодиод будет гореть не так ярко. С резистором на 2.2 кΩ, светодиод должен еще немного затухнуть. В конце-концов, с резистором 10 кΩ, светодиод будет еле виден. Вполне вероятно, чтобы увидеть разницу на последнем этапе вам придется вытянуть красный переходник, использовав его в качестве переключателя. Тогда вы сможете увидеть разницу в яркости.

Кстати, можно провести этот опыт и при выключенном свете.

Разные варианты установки резистора

В момент, когда к одной ноге резистора подключено 5 В, вторая нога резистора подключается к позитивной ноге светодиода, а вторая нога светодиода подключена к земле. Если мы переместим резистор так, что он будет располагаться за светодиодом, как показано ниже, светодиод все равно будет гореть.

Мигание светодиодом

Мы можем подключить светодиод к выходу Arduino. Переместите красный провод от пина питания 5V к D13, как это показано ниже.

Теперь загрузите пример “Blink”, который мы рассматривали здесь. Обратите внимание, что оба светодиода – встроенный и установленный вами внешний начали мигать.

Давайте попробуем использовать другой пин на Arduino. Скажем, D7. Переместите коннектор с пина D13 на пин D7 и измените следующую строку вашего кода:

на

Загрузите измененный скетч на Arduino. Светодиод продолжит мигать, но на этот раз, используя питание от пина D7.

Источник: http://arduino-diy.com/arduino-upravleniye-yarkostyu-vneshnego-svetodioda-s-pomoshchyu-rezistorov

Отличие светодиодных лент 5050 и 3528

Современные производители LED-оборудования предлагают огромное количество всевозможной продукции. Ассортимент порой даже мешает сделать выбор. Перед тем, как совершить покупку, нужно понять, чем отличается светодиодная лента 3528 от 5050, какая светодиодная лента — 3528 или 5050 — лучше в конкретной ситуации.

При выборе подходящего вариантов помогут ответы ряд на вопросов. Как только ответите на них, картина, скорее всего, прояснится:

  • Прибор предназначен для основного освещения или для точечной подсветки?
  • Светодиодную ленту 5050 или 3528 планируется закрепить в закрытом помещении или на улице?
  • При установке в закрытом помещении, имеются ли там специфические условия (например, повышенная влажность или температура)?
  • Одноцветное или многоцветное свечение предпочтительнее?
  • Принципиальна ли яркая иллюминация?

Далее расскажем о разнице светодиодных лент 3528 и 5050. Основное отличие кроется в размерах самих диодов. Габариты обозначены цифрами в названии каждой модели. Соотношение сторон у 3528 составляет 3,5 x 2,8 мм, а у 5050 — 5 x 5 мм соответственно.

Яркость одного LED 3528 составляет приблизительно 4-6 лм. На базе такого элемента можно создать подсветку декоративной ниши, книжной полки или любого другого объекта — оптимальное решение для тех, кто любит броские акценты в интерьере. Небольшая мощность позволяет сэкономить на блоке питания. Лента в процессе работы не меняет цветовую гамму.

Изделия с LED 5050 вполне реально использовать для полноценного освещения: яркость каждого диода колеблется в пределах от 11 до 25 лм, примерно втрое больше в сопоставлении с «предшественником». Способны поддерживать RGB-формат — для смены цвета используйте контроллер или специальное мобильное приложение.

Характеристики

Важно не забывать то, что спецификации светодиодных лент у разных компаний могут существенно отличаться, особенно если сравнивать позиции премиум-класса с аналогами бюджетных марок.

Также следует иметь в виду, что показатели лент с разным количеством диодов в 1 метре тоже не совпадают. В продаже встречаются вариации с 15, 30, 60, 72, 90, 120 и 180 чипами в ряду. Существуют образцы с расположением диодов в два ряда. Чем больше светодиодов и чем они крупнее, тем выше мощность и эффективность ленты.

Приведем сравнительную характеристику наиболее популярных SMD лент. Кстати, а как вообще расшифровать эту аббревиатуру? Она образована от словосочетания Surface Mounted Device и дословно с английского языка переводится как «устройство поверхностного монтажа».

Ниже вы увидите значения (правда, достаточно усредненные; цель — показать различия). Первое относится к 3528, а второе — к 5050 при заявленном световом потоке в 6 лм / 18 лм:

  • 30 диодов на метр — 180 лм / 540 лм.
  • 60 диодов на метр — 360 лм / 1080 лм.
  • 90 диодов на метр — 540 лм / 1620 лм.
  • 120 диодов на метр — 720 лм / 2160 лм.
  • 240 диодов на метр — 1440 лм / 4320 лм.
  • Максимальный рабочий ток одного диода — 0,025 А / 0,06 А.

Разновидности

Соотносить светодиодные ленты 3528 и 5050 нужно по следующим критериям:

  1. По напряжению питания.

    Тип на 12 В — самый востребованный среди любителей и профессионалов, тогда как на 24 В и 220 В не столь широко распространены.

  2. По яркости светового потока.
  3. По количеству LED на 1 метр.
  4. По степени защищённости.

    Пометка IP20 или IP33 на упаковке означает практически полное отсутствие защиты от влаги, брызг и механических воздействий. IP65 и IP54 говорят о том, что лента с внешней стороны усилена защитным слоем, который, однако, не выдерживает морозов.

    Изделия с IP67 считаются надёжными — их можно смело монтировать на открытой территории.

    Максимальной защитой является IP68, она подразумевает наличие П-образного герметичного силиконового профиля, залитого эпоксидным составом; такая модификация при грамотном обращении прослужит долго даже под водой!

  5. По наличию или отсутствию RGB-матрицы. Учитывайте, что ленты друг с другом не совместимы.
  6. По наличию или отсутствию алюминиевого профиля, который обеспечивает теплоотвод.
  7. По наличию или отсутствию дополнительных опций (допустим, White-MIX даёт возможность регулировать оттенок цветовой температуры, а в лентах плана «бегущий огонь» пользователь получает доступ к управлению каждым элементом).

Итоги

Однозначно утверждать, какая светодиодная лента лучше — SMD 3528 или SMD 5050, нельзя. Они достойно себя проявляют в разных условиях.

Если подыскиваете девайс, который создаст приятный рассеянный свет не во всём помещении, а лишь в определённой части, обратите внимание на ленты SMD 3528: они компактны, просты в эксплуатации и, главное, довольно демократичны по цене. С задачей декоративной иллюминации справятся на ура.

Для организации основного освещения больше подойдут ленты SMD 5050. Впрочем, точечные световые эффекты им тоже под силу. Они гораздо ярче, мощнее, продуктивнее в плане цветопередачи, в отличие от монохромных LED 3528. Но и дороже.

Чтобы сделать точный расчёт и определиться с моделью, обратитесь к консультантам магазина Novolampa: по телефону вам предоставят любую необходимую информацию и примут заказ. Тем, кто уверен в собственных знаниях, рекомендуем перейти в раздел с товарами и оформить покупку самостоятельно.

Источник: https://novolampa.ru/baza-znaniy/otlichie-svetodiodnykh-lent-5050-i-3528/

Модернизация микроскопа. LED Освещение

Последние 5 лет в вопросе источников света для микроскопии произошла маленькая революция. Практически все известные производители перешли на светодиодные источники света.

Еще несколько лет назад светодиоды начали устанавливать в микроскопы рутинного и учебного классов, а сегодня каждый второй исследовательский микроскоп снабжается мощным светодиодным источником света.

Модернизация микроскопа заменой источника света — и Это очень интересное направление, поэтому, для начала, расскажем почему светодиоды завоевали такую популярность во всех направлениях микроскопии.

Зачем менять старый, но работающий всю жизнь, галогенный осветитель на новый светодиодный?

Ответ кажется неутешительным. Светодиодные осветители ярче, гораздо экономичнее, на порядок дольше служат, а главное, позволяют добиться ранее недоступного разрешения микроскопа. Рассмотрим все по порядку.

Приведенный по мощности спектр светодиодного и галогенного источника света

Относительная спектральная характеристика галогенной лампы (HAL) и белого светодиода (LED)

Замечание: Под светодиодным источником мы будем понимать «люминофорный светодиод» – светодиод, основанный на принципе люминесценции с комбинированием синего (чаще) или ультрафиолетового (реже) полупроводникового излучателя и люминофорного конвертера.

Самая распространённая конструкция такого светодиода содержит синий полупроводниковый чип и люминофор с максимумом переизлучения в области жёлтого цвета. Часть мощности исходного излучения чипа покидает корпус светодиода, рассеиваясь в слое люминофора, другая часть поглощается люминофором и переизлучается в области меньших значений энергии (желто-красное излучение).

Спектр переизлучения захватывает широкую область от красного до зелёного, однако результирующий спектр такого светодиода имеет два пика – узкий пик в синей и пологий в желтой областях.

Глядя на спектр галогенной лампы и люминофорного светодиода можно сделать некоторые выводы. Во-первых, светодиод работает только в видимом и ближнем УФ и ИК спектре. У него нет огромного «хвоста» в инфракрасном диапазоне, в отличие от галогенного источника.

Этот хвост и обуславливает низкую производительность галогенных ламп – для того чтобы получить высокую яркость в видимом спектре, лампа постоянно должна перерабатывать бОльшую часть электрической энергии в тепло. Низкий КПД галогенного источника света резко увеличивает затрачиваемую мощность.

Возможно, в рамках одного микроскопа это не так сильно скажется в счетах на электричество, но в масштабах клиники или отдела экономия при модернизации микроскопов будет значительная.

Видимый спектр белого люминофорного светодиода и галогенной лампы

Сконцентрируемся на отличиях в видимом спектре. Как вы уже знаете, разрешение микроскопа напрямую зависит от длины волны источника света.

В случае галогенного осветителя максимальная интенсивность находится в желто-красной зоне, в то время как у светодиода есть отчетливый пик в синей области – 450 нм, позволяющий увеличить разрешение микроскопа в полтора раза. Это будет заметно при работе на объективах 50–150х в субмикронном и микронном диапазоне контролируемых размеров.

Цветовая температура при выборе светодиода может варьироваться от 3000 до 6500К, но оптимальным будет подбор цветовой температуры, близкой к галогенному источнику с цветобалансирующим DayLight фильтром – около 4000К.

Постоянство цветовой температуры при изменении интенсивности

При работе на микроскопе вы редко работаете на полной яркости источника, а значение номинальной цветовой температуры галогенной лампы определяется именно для максимально допустимого светового потока. При уменьшении интенсивности галогенного источника (снижение напряжения на лампе) ее цветовая температура уменьшается и свет становится более теплым. При работе с цифровой камерой, вам приходится использовать разный баланс белого при съемке образцов на разных уровнях интенсивности.

Съемка образца с изменением интенсивности галогенного осветителя 12В 100Вт. При падении интенсивности изображение приобретает желто-оранжевый оттенок. Автоматическая экспозиция изменяет выдержку съемки, поэтому яркость всех снимков для нас одинаковая.

Это вносит неудобство в работу, к тому же субъективно, изображения на объективах до 20х кажутся желтее чем на объективах от 50х, так как при работе с большим увеличением вам требуется больше света.

Светодиодные осветители сохраняют цветовую температуру при изменении интенсивности. Изменение интенсивности светодиода происходит за счет изменения скважности напряжения на контактах осветителя.

Изменение скважности в мегагерцовой чистоте не заметно глазу (монитор, перед которым вы сидите тоже обладает светодиодной подсветкой, мигание которой с мегагерцовой частотой вы никогда не заметите). При подернизации микроскопа, мы разрабатываем и интегрируем электрические схемы в штатив вашего микроскопа, с сохранением всех органов управления.

Мы не добавляем внешние блоки и дополнительную коммутацию. Мощный источник света интегрируется на место старой лампы, а привычный вам регулятор яркости подключается к дополнительной схеме устанавливаемой в штатив.

Эквивалентная мощность при равном световом потоке

Узнать требуемую мощность светодиодного осветителя не трудно. Она в должна быть ориентировочно в 10 раз меньше чем мощность галогенного источника. Таким образом, если в микроскопе установлена лампа мощностью 30Вт, светодиода мощностью 3Вт будет достаточно, а светодиод на 10Вт обеспечит тройной прирост интенсивности.

Недостатки светодиодов, с которыми мы успешно справляемся

  • Белые светодиоды в производстве значительно дороже и сложнее аналогичных по световому потоку ламп накаливания, хотя их цена постоянно снижается. Этот недостаток окупается длительностью безотказной работы светодиодных источников света. 20 000 часов – это почти 10 лет непрерывной работы на микроскопе по 8 часов в день.

Источник: https://dmicro.ru/articles/modernizaciya-microskopa-led/

Питание светодиодов, блок питания для светодиодов

Постоянные читатели часто интересуются, как правильно сделать питание для светодиодов, чтобы срок службы был максимален. Особенно это актуально для led  неизвестного производства с плохими техническими характеристиками или завышенными.

По внешнему виду и параметрам  невозможно определить качество. Частенько приходится рассказывать как рассчитать блок питания для светодиодов, какой лучше купить или сделать своими руками. В основном рекомендую купить готовый, любая схема после сборки требует проверки и настройки.

  • 1. Основные типы
  • 2. Как сделать расчёт
  • 3. Калькулятор для расчёта
  • 4. Подключение в автомобиле
  • 5. Напряжения питания светодиодов
  • 6. Подключение от 12В
  • 7. Подключение от 1,5В
  • 8. Как рассчитать драйвер
  • 9. Низковольтное от 9В до 50В
  • 10. Встроенный драйвер, хит 2016
  • 11. Характеристики

Основные типы

Светодиод – это полупроводниковый электронный элемент, с низким внутренним сопротивлением. Если подать на него стабилизированное напряжение, например 3V, через него пойдёт большой ток, например 4 Ампера, вместо требуемого 1А. Мощность на нём составит 12W, у него сгорят тонкие проводники, которыми подключен кристалл. Проводники отлично видно на цветных и RGB диодах, потому что на них нет жёлтого люминофора.

Если блок питания для светодиодов  12V со стабилизированным напряжением, то для ограничения тока последовательно устанавливают резистор. Недостатком такого подключения будет более высокое потребление энергии, резистор тоже потребляет некоторую энергию. Для светодиодных аккумуляторных фонарей на 1,5В применять такую схему нерационально. Количество вольт на батарейке быстро снижается, соответственно будет падать яркость.  И без повышения минимум до 3В диод не заработает.

Этих недостатков  лишены специализированные светодиодные драйвера на ШИМ контроллерах. При изменениях напряжения  ток остаётся постоянным.

Как сделать расчёт

Чтобы рассчитать блок питания для светодиодов необходимо учитывать 2 основных параметра:

  1. номинальная потребляемая мощность или желаемая;
  2. напряжение падения.

Суммарное энергопотреблением подключаемой электрической цепи не должно превышать  мощности блока.

Падения напряжения зависит от того, какой свет излучает лед чип. Я рекомендую покупать фирменные LED, типа Bridgelux, разброс параметров у них минимальный. Они гарантированно держат заявленные характеристики и имеют запас по ним.

Если покупаете на китайском базаре, типа Aliexpress, то не надейтесь на чудо, в 90% вас обманут и пришлют барахло с параметрами в 2-5 раз хуже. Это многократно проверяли мои коллеги, которые заказывали недорогие LED 5730 иногда по 10 раз. Получали они SMD5730 на 0,1W, вместо 0,5W.

Это определяли по вольтамперной-характеристике.

Пример различной яркости кристаллов

К тому же у дешевых разброс параметров очень большой. Что бы  это определить в домашних условиях своими руками, подключите их последовательно 5-10 штук. Регулирую количество вольт, добейтесь чтобы они слегка светились. Вы увидите, что часть светит ярче, часть едва заметно. Поэтому некоторые в номинальном рабочем режиме будут греться сильнее, другие меньше. Мощность будет на них разная, поэтому самые нагруженные выйдут из строя раньше остальных.

Калькулятор для расчёта

Для удобства читателей опубликовал онлайн калькулятор для расчёта резистора для светодиодов при подключении к стабильному напряжению.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • количество вольт на выходе;
  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи.

Подключение в автомобиле

..

При заведенном двигателе бывает в среднем 13,5В — 14,5В, при заглушенном12В — 12,5В. Особые требования при включении в автомобильный прикуриватель или бортовую сеть. Кратковременные скачки могут быть до 30В. Если у вас используется токоограничивающее сопротивление, то сила тока возрастает прямо пропорционально повышению напряжению питания светодиодов. По этой причине лучше ставить стабилизатор на микросхеме.

Недостатком использования светодиодных драйверов в авто может быть появление помех на радио в УКВ диапазоне. ШИМ контроллер работает на высоких частотах и будет давать помехи на ваш радиоприёмник. Можно попробовать заменить на другой или линейный типа стабилизатор тока LM317 для светодиодов. Иногда помогает экранирование металлом и размещение подальше от головного устройства авто.

Напряжения питания светодиодов

Из таблиц видно, для маломощных на 1W, 3W этот показатель  2В для красного, желтого цвета, оранжевого. Для белого , синего, зелёного он от 3,2В до 3,4В. Для мощных от 7В до 34В. Эти циферки придется использовать для расчётов.

Подключение от 12В

Одно из самых распространенных напряжений это 12 Вольт, они присутствуют в бытовой  технике, в автомобиле и автомобильной электронике. Используя 12V можно полноценно подключить 3 лед диода. Примером служит светодиодная лента на 12V, в которой 3 штуки и резистор подключены последовательно.

Пример на диоде 1W,  его номинальный ток 300мА.

  • Если на одном LED падает 3,2В, то для 3шт получится 9,6В;
  • на резисторе будет 12В – 9,6В = 2,4В;
  • 2,4 / 0,3 = 8 Ом номинал нужного сопротивления;
  • 2,4 * 0,3 = 0,72W будет рассеиваться на резисторе;
  • 1W + 1W + 1W + 0,72 = 3,72W полное энергопотребление всей цепи.

Аналогичным образом можно вычислить и для другого количества элементов в цепи.

Подключение от 1,5В

Источник: http://led-obzor.ru/pitanie-svetodiodov-blok-pitaniya-dlya-svetodiodov

Самостоятельно ремонтируем светодиодные лампы

Светодиодная лампа – современный и практичный источник освещения. Светодиодные лампы безопасны, не содержат ртуть и другие токсичные вещества, не представляют опасности при выходе из строя или разбитии.

Но первое, что побуждает к покупке и установке такой лампы, это возможность экономить средства благодаря малому использованию электроэнергии. Светодиодные (или LED) приборы являются достаточно надежными и обычно полностью вырабатывают свой ресурс.

Преимущества такого освещения очевидны: оно дает яркий свет и служит долго.

Если обычные лампы накаливания не подлежат ремонту, то в светодиодной можно отремонтировать практически все. Остается найти неисправность, произвести несложный ремонт и тем самым продлить срок эксплуатации лампы. Необходимые инструменты найдутся у каждого домашнего мастера, остается только найти время на ремонтные работы.

Работа светодиодной лампы построена на свойствах некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент лампы, светодиод – это полупроводниковое устройство, которое излучает некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Светодиоды светятся только при условии прохождения постоянного тока.

Пиковый прямой ток (IFPM) 260 мА
Прямой ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Рассеиваемая мощность (PD) 0,63 Вт
Угол рассеивания света 120°
Тип линзы светодиода Прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40°С – +85°С
Температура хранения (TSTG) -40°С – +100°С
Температура пайки (TSOL) 260°С

Если в двух словах описать его работу, можно сказать так: светодиод преобразует электрический ток в световое излучение. Светодиод состоит из полупроводникового кристалла на токонепроводящей основе, корпуса с контактными выводами и оптической системы.

Для повышения устойчивости светодиода, пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа предназначена для отвода избыточного тепла.

Собственно, при нормальных условиях выделяется совсем небольшое количество тепла.

Чем больший ток проходит через светодиод, тем ярче он светит. Однако, из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода, диод нагревается и при большом токе может сгореть – расплавятся соединительные проводники или будет прожжен сам полупроводник. Следовательно, для обеспечения требуемого значения тока, в лампе должен быть блок питания – драйвер, а также система отвода избыточного тепла – радиатор. Рассмотрим устройство LED-лампы подробнее.

Основные составляющие части LED-лампы

  1. Рассеиватель. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и слишком высокую яркость отдельных излучающих элементов. Он обеспечивает освещение под определенным углом (для бытовых ламп — угол рассеивания должен быть как можно больше).
  2. Плата со светодиодами. Плата на алюминиевой основе, на которой размещены светодиоды.

    При этом, количество светодиодов очень важно для теплообмена, следовательно, должно соответствовать конструкции лампы. Между платой и радиатором находится термопаста, которая способствует передаче тепла.

  3. Радиатор. Качественный радиатор предназначен для того, чтобы эффективно отводить тепло от компонентов лампы и не давать светодиодам возможности перегреваться.

    Конструкция радиатора с ребрами позволяет эффективнее отводить и рассеивать избыток тепла.

  4. Цоколь. Вкручивается в патрон светильника и обеспечивает с ним надежный контакт. Изготовлен, как правило, из латуни с никелевым покрытием. Для защиты от пробивания электрическим током цоколь большинства LED-ламп имеет полимерную основу.
  5. Драйвер.

    Это электронная схема, которая предназначена для преобразования переменного тока электросети в постоянный ток такого номинала, который необходим для работы светодиодов. Слишком большой ток приводит к деградации светодиодов, которые в итоге перегорают. Качественный драйвер обеспечивает стабильную работу лампы при прыжках сетевого напряжения, обеспечивает работу светодиодов без пульсаций.

    Схем драйверов LED-ламп довольно много. Ниже приведены лишь некоторые из них: Драйверы бывают как простые, где фактически напряжение ограничивается за счет резистора или конденсатора, так и более совершенные с использованием микросхем. Такой драйвер не только ограничивает напряжение, но и обеспечивает оптимальное энергопотребление, а также различные функции ограничения и защиты.

    Конечно, драйверы на микросхемах более современные и прогрессивные, но при этом более сложные в изготовлении, а это напрямую влияет на стоимость лампы.

Работа лампы и поиск неисправности

Принцип работы светодиодной лампы достаточно прост: от электросети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды, которые «превращают» его в свет. Избыток тепла отводится с помощью платы, на которой размещены светодиоды и радиатор.

Поэтому, выход из строя одного из них приводит к тому, что и другие тоже работать не будут. Наиболее распространенная неисправность ламп — именно перегорание светодиодов. Чаще всего — одного из них. Крайне редко случаются ситуации, когда из строя выходят сразу несколько светодиодов.

Перегореть светодиоды могут по разным причинам. Это может быть использование компонентов низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрева светодиодов, скачки напряжения в электросети. При этом некоторые производители сразу перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать покупателя высокой яркостью лампы небольшого размера.

Но какой бы ни была причина поломки, в большинстве случаев восстановить работу светодиодной лампы возможно. Более того, такой ремонт под силу выполнить даже начинающим радиолюбителям. А расходы будут значительно меньше, чем стоимость новой лампы.

Для выяснения причины необходимо разобрать лампу – снять рассеиватель и добраться середины лампы. Рассеиватель может быть приклеен к корпусу, поэтому нужно аккуратно (например, тонкой отверткой) отсоединить его от корпуса. Исключением являются лампы со стеклянным рассеивателем. Такие лампы зачастую не подлежат ремонту.

В рассеивателе размещена плата со светодиодами. В качественных лампах на ней установлены только светодиоды. Плата, на которой размещены еще и другие компоненты, будет быстрее перегреваться, а компоненты будут выходить из строя.

Следующий шаг – это визуальный осмотр платы. Определить светодиод, который перегорел, в большинстве случаев можно визуально – на нем четко видно черную точку, или следы от выгорания.

Но в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Провести проверку и выявить неисправность светодиода можно с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию тестирования диодов. Порядок проверки следующий: замыкаем красный щуп на анод светодиода, а черный на катод. Хороший светодиод загорается. При изменении полярности щупов — на дисплее мультиметра будет только цифра «1», диод светиться не будет. Нерабочий светодиод при проверке также не светится.

Замена светодиода

Теперь, когда определён неисправный светодиод, нужно его заменить. Светодиод припаян к плате. В то же время, перегревание является критическим в его работе. В технической спецификации светодиодов указаны рекомендации по пайке. Например, для SMD-светодиода 5730, который широко используется благодаря хорошему соотношению размеров, мощности и светового потока — температура пайки 260°С (в течение не более двух секунд).

Если конструкция лампы позволяет, плату надо снять с радиатора, отпаять контакты драйвера, и уже после этого приступать к замене светодиода. Плату удобно закрепить на держателе (так мы освобождаем обе руки) и, опять же, если конструкция лампы позволяет, прогреть термофеном снизу. Температуру при этом задать не очень высокую, в пределах 100 ÷ 150°С, чтобы не повредить «живые» светодиоды.

Снимать с платы старый светодиод удобнее термопинцетом, который одновременно прогревает оба вывода. Или можно делать это изготовленным собственноручно его упрощённым аналогом – скрученным медным проводником, который разогревается от жала паяльника.

На место неисправного нужно установить новый светодиод такого же типа. Маркировка светодиодов, как правило, обозначена на плате лампы. При установке нужно соблюдать полярность.

Существует и другой, на первый взгляд более простой способ ремонта – на место неисправного светодиода запаять перемычку, то есть, замкнуть контактные площадки, к которым был подсоединён старый светодиод. Выглядеть это будет так:

Если на плате много светодиодов и все они включены последовательно, отсутствие одного не будет существенно влиять на работу других. Однако напряжение на рабочих диодах увеличится и вероятность того, что они будут выходить из строя, достаточно высока. Это не касается качественных ламп, драйвер которых задает необходимый ток и будет уменьшать напряжение до уровня, безопасного для работы светодиодов.

Другие неисправности

Если же при проверке все светодиоды оказались рабочими, надо проверить драйвер лампы и поискать другие «незначительные» поломки, внимательно осмотреть и проверить всю конструкцию лампы, особенно, соединительные проводники и контакты на предмет обрыва или «холодной» пайки.

Драйвер в хороших лампах выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Поскольку каждый производитель имеет свою схему драйвера, не существует четкой и стандартной рекомендации по его ремонту. Здесь надо применять индивидуальный подход.

Следует мультиметром проверить основные детали, а именно, проверить на короткое замыкание выводы диодов и транзисторов, сравнить номиналы резисторов, заменить конденсаторы, которые имеют неудовлетворительное состояние или емкость которых не соответствует номиналу. Если в схеме драйвера присутствует интегральная микросхема, надо проверить напряжение на ее выводах согласно технической спецификации и сделать выводы относительно ее работоспособности. Заменить неисправные компоненты.

Остается проверить работу разобранной лампы и собрать ее. При необходимости, нанести термопасту, закрутить шурупы, зафиксировать рассеиватель.

Тенденция «модульного» ремонта не обошла и область светодиодных устройств. В интернет-магазине инструментов «Masteram» вы можете приобрести как комплекты для самостоятельной сборки LED-ламп, так и отдельные составляющие: драйверы, платы с установленными светодиодами, радиаторы ламп и т.д. Достаточно разобрать лампу, отпаять «старую» отработанную деталь, а на ее место установить новую. Замена производится в считанные минуты.

Конечно, здесь мы рассмотрели лишь самые простые варианты возобновления работы светодиодной лампы, без углубления в схемные и конструкционные решения. Но очевидно, что дело это перспективное.

Стоимость замены светодиода или драйвера лампы будет значительно ниже, чем приобретение новой лампы. Из общих рекомендаций можно только добавить, что при замене следует использовать качественные компоненты с хорошими техническими характеристиками.

Это будет залогом длительной безотказной работы светодиодной лампы.

Источник: https://toolboom.com/ru/articles-and-video/led-light-bulb-diy-repair-at-home/

8 способов сделать так, чтобы LED-индикаторы бытовой техники не бесили

Индикаторы работы есть во многих бытовых приборах. И если днём они не мешают, то вечером превращаются в орудия пыток, которые пытаются ослепить своим ярким свечением.

Излучение зелёных и красных светодиодов обычно довольно мягкое, а вот голубые сильно бьют по глазам и освещают комнату не хуже ночника. К счастью, существует достаточно способов сделать их менее яркими или даже полностью нейтрализовать.

1. Уберите устройства из поля зрения

Самый простой способ — развернуть устройство к стене. Или убрать куда-нибудь подальше, где оно не будет попадаться на глаза. Можно просто поставить перед ним другой предмет, который как щит закроет от ненавистного свечения.

2. Отключите индикаторы в настройках

Функция есть не везде, но на сложной современной технике она, как правило, доступна. Например, так можно отключить светодиоды на передней панели роутера или ТВ-приставки.

3. Залепите светодиоды

Да, это первое, что приходит на ум. Способ не сложнее предыдущих, при этом более гибкий. Если правильно подобрать материал для заклеивания глазков индикаторов, можно приглушить или полностью скрыть их свечение.

Вариантов масса. Выбирать стоит исходя из желаемого результата и цвета корпуса техники:

  • Чёрная изолента полностью блокирует огни, синяя и белая приглушают, оставляя индикатор функциональным.
  • Малярная лента обеспечивает самый слабый эффект. При необходимости его легко усилить, добавив дополнительные слои.
  • Скотч можно закрасить маркером и достичь необходимой степени затемнения, а то и полностью скрыть индикатор.
  • Тонировочная плёнка для авто отлично приглушает свет, в то же время оставляя его различимым.

4. Используйте специальные стикеры

Более продвинутая вариация предыдущего метода для ленивых. Купите готовые стикеры различной формы и размера с эффектом затемнения вплоть до полного. Они не оставляют липких следов после отклеивания.

5. Закрасьте индикаторы лаком

Обычный лак для ногтей позволяет бороться с ослепляющими светодиодами не хуже всевозможных наклеек. Подберите цвет, наложите необходимое количество слоёв, и получите аккуратный тюнинг индикаторов с желаемым эффектом затемнения.

6. Зашлифуйте поверхность индикатора

Можно приглушить свечение индикаторов, сделав их поверхность матовой. Возьмите мелкую наждачную бумагу и аккуратно зашкурьте светодиод или его стёклышко. После этого свет станет рассеянным, а не направленным и не будет слепить.

7. Физически отключите светодиоды

Если гарантия на электронику давно закончилась, а вы умеете держать в руках отвёртку и не боитесь сломать устройство, можно полностью отключить индикаторы, разорвав цепи питания. Для этого достаточно перекусить одну из ножек светодиода или перерезать дорожку на плате.

8. Добавьте в цепь индикатора сопротивление

Вариант для тех, кто дружит с паяльником. Суть метода в том, чтобы снизить напряжение питания индикатора, тем самым уменьшив его яркость. Необходимо подобрать резистор с нужным номиналом и впаять его перед светодиодом.

Делаем свет ярче. Профессиональные решения от AMS

Делаем свет ярче. Профессиональные решения от AMS

Делаем свет ярче. Профессиональные решения от AMS

Технологии не стоят на месте и рынок автоэлектроники — не исключение. Каждый год производители выпускают в масс-маркет новые поколения светодиодных ламп, но к сожалению, лишь незначительная часть из них отвечает всем высоким требованиям качества и безопасности.

Сегодня в украинских магазинах и интернет-пространстве можно встретить более двух десятков различных брендов, как раскрученных, так и менее известных, однако не всегда результат совпадает с нашими ожиданиями.

И если, к примеру, от бюджетного ценового сегмента требовать превосходного качества бессмысленно, то от линейки среднего или премиум сегмента — мы ожидаем если не идеальный, то по крайней мере достаточно высокий результат.

С чем же связана такая ситуация? Все очень просто. Производитель не всегда виноват в низком качестве готового продукта, т.к. прежде всего условия для него диктует заказчик. Именно заказчик (или в нашем случае «импортер») определяет сколько денег он готов потратить на тот или иной товар и сколько он хочет на нем заработать.

Чаще всего на рынок завозят бюджетные линейки светодиодов, выдавая их за качественный и, порой, достаточно дорогой продукт. Подобная алчность безусловно позволяет заработать легкие деньги, однако очень быстро потребитель осознает, что его просто «кинули» и меняет свое отношение к конкретному бренду.

Кстати, именно по этой причине за последние 3 года просто потерялись добрых полтора десятка брендов, которые были на слуху. 

Важно отметить, что не все импортеры таковы. В действительности на рынке достаточно надежных поставщиков, оценивающих свой товар и услуги вполне справедливо.

Остается только отыскать таких поставщиков, предлагающих качественный товар, чем собственно мы и занимаемся. Именно поэтому после долгих поисков мы остановились на бренде AMS, о котором и пойдет речь в этой статье.

Для теста мы выбрали две принципиально новые линейки Extreme Power, Original и Vision

Сразу хочется обратить внимание, что ни один товар, поступающий у нас в продажу, не остается без внимания отдела тестирования. Располагая собственной технической базой, мы имеем возможность лично убедиться в характеристиках той продукции, которую мы предлагаем нашим клиентам. В данной статье мы постараемся подробно рассмотреть причины, по которым, по нашему мнению, данные светодиоды заслуживают особого внимания. 

#Бренд

Принцип регулировки яркости светодиодов

как сделать светодиод ярче

Если упустить подробности и объяснения, то схема регулировки яркости светодиодов предстанет в самом простом виде. Такое управление отлично от метода ШИМ, который мы рассмотрим чуть позже.
Итак, элементарный регулятор будет включать в себя всего четыре элемента:

  • блок питания;
  • стабилизатор;
  • переменный резистор;
  • непосредственно лампочка.

И резистор, и стабилизатор можно купить в любом радиомагазине. Подключаются они точно так, как показано на схеме. Отличия могут заключаться в индивидуальных параметрах каждого элемента и в способе соединения стабилизатора и резистора (проводами или пайкой напрямую).

Собрав своими руками такую схему за несколько минут, вы сможете убедиться, что меняя сопротивление, то есть, вращая ручку резистора, вы будете осуществлять регулировку яркости лампы.

В показательном примере аккумулятор берут на 12 Вольт, резистор на 1 кОм, а стабилизатор используют на самой распространенной микросхеме Lm317. Схема хороша тем, что помогает нам сделать первые шаги в радиоэлектронике. Это аналоговый способ управления яркость. Однако он не подойдет для приборов, требующих более тонкой регулировки.

Необходимость в регуляторах яркости

Урок 02. Управление светодиодами

как сделать светодиод ярче

Для ограничения тока через светодиод необходим резистор

Примечание 1: последовательность подключения светодиода и резистора в схеме не имеет значения, можно подключить и так: +5 В, резистор 300 Ом, светодиод, 0 В

Примечание 2: +5 В в схеме подается с одного из цифровых пинов (D0D13), а 0 В – пин земли Gnd

Макетная плата

Arduino.ru

как сделать светодиод ярче

Простой пример управления яркостью светодиода с помощью функции analogWrite(). AnalogWrite() использует широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Эффект изменения яркости достигается за счет очень быстрого, повторяющегося переключения напряжения на выходе с 0В на +5В (для некоторых плат стандартное напряжение +3.3В).

Необходимые компоненты

Светодиод пиранья: от характеристик до подключения

Светодиод Пиранья относится к сверхъярким. В некоторых каталогах они встречаются под названием Superflux, что в переводе с английского означает «сверх поток», имеется ввиду, конечно, световой поток. Как правило, они прямоугольного типа с 4-мя ножками (пинами).

Изготавливают Пираньи 4х основных цветов: красный, зеленый, синий, белый. Но могут быть и любого другого: от ультра-ярко-красного, до ультра-ярко-синего, практически фиолетового цвета. Как правило, Пиранья состоят всегда из 3-х диодов, которые расположены в одном пластиковом корпусе, прямоугольной формы, залитого специальным компаундом.

Цвет зависит от того, какой из трех светодиодов горит ярче, а какой тусклее. При одинаковом световом потоке от трех диодов(красного, зеленого и синего) получаем чисто белый свет. Исключение составляют светодиоды основных цветов. Их цвет установлен на заводе производителе, и изменить его самостоятельно невозможно.

Выпускаются и так называемые многоцветные светодиоды, которые обозначаются буквами RGB в аббревиатуре. Часто их называют полноцветными, так как при правильном подключении можно получить любой цвет свечения. Как это сделать рассмотрим позже.

Обозначение в каталогах для светодиодов Пиранья следующее: BL-FL 7670 PG C XXX. Вместо ХХХ могут находиться цифры, но обычно этих знаков вовсе нет, поскольку это дополнительная информация не особенно нужная покупателю, а вот все остальное важно.

  • BL – сокращенное название производителя (в данном случае BETLUX).
  • FL – обозначает, что это светодиод типа Пиранья, от слова FLUX.
  • 7670 – тип корпуса.
  • PG – цвет излучаемого света (в данном случае pure green – чисто зеленый).
  • С – цвет линзы (в данном случае от слова clear — прозрачный).

Пиранья применяются практически во всех видах освещения: от декоративной подсветки или индикации процессов, до сверхмощных уличных прожекторов. В последнее время они довольно часто стали использоваться в автомобильной промышленности. Это и габаритные огни, и стоп-сигналы, и сигналы поворотов, и фонари заднего хода.

Некоторые умельцы интегрируют их в колесные диски для придания оригинальности своему автомобилю. На рынке представлены и влагостойкие светодиоды Пиранья, благодаря которым можно самостоятельно устроить подсветку в аквариуме, бассейне или просто сделать подсветку своего жилища снаружи, то есть на открытом воздухе.

Внешний вид монохромного LED Пиранья представлен на чертеже ниже.

Как можно заметить, ножки обозначены большими латинскими буквами А и С. А – означает Анод (положительный электрод), С – катод (отрицательный электрод).

В некоторых каталогах ножки обозначаются цифрами, в этом случае цифры 1 и 2 означают анод, 3 и 4 – катод. Электрическая схема распайки представлена слева.

Для запитки достаточно одной анодной ножки и одной катодной. На схеме показан один светодиод для простоты понимания, хотя это не всегда соответствует действительности, обычно их три.

Многоцветные Пираньи имеют несколько другую распайку (смотри схему ниже).

В данном случае цифра 1 – обозначает анод, 2 – катод синего led, 3 – зеленого и 4 – красного.

  • 1 Преимущества
  • 2 Как подключить
  • 3
  • 4 Выводы

Преимущества

Теперь диоды светят ярче

Потребление светодиодов за последние годы заметно увеличилось: если раньше при словосочетании «энергосберегающие технологии» возникал образ люминесцентной лампы, то теперь многие представляют именно светодиодный светильник. Как меняются пристрастия потребителей и насколько быстро совершенствуются светодиоды?

Юлия Ребрунова при информационной поддержке компании «АтомСвет Энергосервис»Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Когда-то фаворитом в борьбе за экономичное освещение была люминесцентная лампа. Теперь внимание потребителей все чаще обращается на LED-светильники.

В каком-то смысле светодиодные источники света (и прежде всего, цокольные лампы) заняли то место в сознании бытового потребителя, которое занимали КЛЛ примерно два года назад. Со всеми вытекающими особенностями и проблемами.

Интерес растет

Управление яркостью внешнего светодиода с помощью резисторов

На этом примере Вы научитесь изменять яркость светодиода, используя резисторы с различным сопротивлением.

1 светодиод диаметром 5 мм

1 резистор на 270 Ом (красный, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 470 Ом (желтый, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 2.2 кОм (красный, красный, красный)

1 резистор на 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый)

Макетная плата

Arduino Uno R3

Проводники

Светодиоды отлично служат в устройствах для разного рода индикации. Они потребляют мало электричества и при этом долговечны.

В данном примере мы используем самые распространенные светодиды диаметром 5 мм. Также распространены светодиоды диаметром 3 миллиметра, ну и большие светодиоды диаметром 10 мм.

Подключать светодиод напрямую к батарейке или источнику напряжения не рекомендуется. Во-первых, надо сначала разобраться, где именно у светодиода отрицательная и положительная ноги. Ну а во вторых, необходимо использовать токоограничивающие резисторы, иначе светодиод очень быстро перегорит.

Если вы не будете использовать резистор со светодиодом, последний очень быстро выйдет из строя, так как через него будет проходить слишком большое количество тока. В результате светодиод нагреется и контакт, генерирующий свет, разрушится.

Различить позитивную и негативную ноги светодиода можно двумя способами.

Первый – позитивная нога длиннее.

Второй – при входе в корпус самого диода на коннекторе негативной ноги есть плоская кромка.

Если вам попался светодиод, на котором плоская кромка на более длинной ноге, длинная нога все равно является позитивной.

Резисторы — общие сведения

Отличие светодиодных лент 5050 и 3528

Современные производители LED-оборудования предлагают огромное количество всевозможной продукции. Ассортимент порой даже мешает сделать выбор. Перед тем, как совершить покупку, нужно понять, чем отличается светодиодная лента 3528 от 5050, какая светодиодная лента — 3528 или 5050 — лучше в конкретной ситуации.

При выборе подходящего вариантов помогут ответы ряд на вопросов. Как только ответите на них, картина, скорее всего, прояснится:

  • Прибор предназначен для основного освещения или для точечной подсветки?
  • Светодиодную ленту 5050 или 3528 планируется закрепить в закрытом помещении или на улице?
  • При установке в закрытом помещении, имеются ли там специфические условия (например, повышенная влажность или температура)?
  • Одноцветное или многоцветное свечение предпочтительнее?
  • Принципиальна ли яркая иллюминация?

Далее расскажем о разнице светодиодных лент 3528 и 5050. Основное отличие кроется в размерах самих диодов. Габариты обозначены цифрами в названии каждой модели. Соотношение сторон у 3528 составляет 3,5 x 2,8 мм, а у 5050 — 5 x 5 мм соответственно.

Яркость одного LED 3528 составляет приблизительно 4-6 лм. На базе такого элемента можно создать подсветку декоративной ниши, книжной полки или любого другого объекта — оптимальное решение для тех, кто любит броские акценты в интерьере. Небольшая мощность позволяет сэкономить на блоке питания. Лента в процессе работы не меняет цветовую гамму.

Изделия с LED 5050 вполне реально использовать для полноценного освещения: яркость каждого диода колеблется в пределах от 11 до 25 лм, примерно втрое больше в сопоставлении с «предшественником». Способны поддерживать RGB-формат — для смены цвета используйте контроллер или специальное мобильное приложение.

Характеристики

Модернизация микроскопа. LED Освещение

Последние 5 лет в вопросе источников света для микроскопии произошла маленькая революция. Практически все известные производители перешли на светодиодные источники света.

Еще несколько лет назад светодиоды начали устанавливать в микроскопы рутинного и учебного классов, а сегодня каждый второй исследовательский микроскоп снабжается мощным светодиодным источником света.

Модернизация микроскопа заменой источника света — и Это очень интересное направление, поэтому, для начала, расскажем почему светодиоды завоевали такую популярность во всех направлениях микроскопии.

Зачем менять старый, но работающий всю жизнь, галогенный осветитель на новый светодиодный?

Питание светодиодов, блок питания для светодиодов

Постоянные читатели часто интересуются, как правильно сделать питание для светодиодов, чтобы срок службы был максимален. Особенно это актуально для led  неизвестного производства с плохими техническими характеристиками или завышенными.

По внешнему виду и параметрам  невозможно определить качество. Частенько приходится рассказывать как рассчитать блок питания для светодиодов, какой лучше купить или сделать своими руками. В основном рекомендую купить готовый, любая схема после сборки требует проверки и настройки.

  • 1. Основные типы
  • 2. Как сделать расчёт
  • 3. Калькулятор для расчёта
  • 4. Подключение в автомобиле
  • 5. Напряжения питания светодиодов
  • 6. Подключение от 12В
  • 7. Подключение от 1,5В
  • 8. Как рассчитать драйвер
  • 9. Низковольтное от 9В до 50В
  • 10. Встроенный драйвер, хит 2016
  • 11. Характеристики

Основные типы

Самостоятельно ремонтируем светодиодные лампы

Светодиодная лампа – современный и практичный источник освещения. Светодиодные лампы безопасны, не содержат ртуть и другие токсичные вещества, не представляют опасности при выходе из строя или разбитии.

Но первое, что побуждает к покупке и установке такой лампы, это возможность экономить средства благодаря малому использованию электроэнергии. Светодиодные (или LED) приборы являются достаточно надежными и обычно полностью вырабатывают свой ресурс.

Преимущества такого освещения очевидны: оно дает яркий свет и служит долго.

Если обычные лампы накаливания не подлежат ремонту, то в светодиодной можно отремонтировать практически все. Остается найти неисправность, произвести несложный ремонт и тем самым продлить срок эксплуатации лампы. Необходимые инструменты найдутся у каждого домашнего мастера, остается только найти время на ремонтные работы.

Работа светодиодной лампы построена на свойствах некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент лампы, светодиод – это полупроводниковое устройство, которое излучает некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Светодиоды светятся только при условии прохождения постоянного тока.

Пиковый прямой ток (IFPM) 260 мА
Прямой ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Рассеиваемая мощность (PD) 0,63 Вт
Угол рассеивания света 120°
Тип линзы светодиода Прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40°С – +85°С
Температура хранения (TSTG) -40°С – +100°С
Температура пайки (TSOL) 260°С

Если в двух словах описать его работу, можно сказать так: светодиод преобразует электрический ток в световое излучение. Светодиод состоит из полупроводникового кристалла на токонепроводящей основе, корпуса с контактными выводами и оптической системы.

Для повышения устойчивости светодиода, пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа предназначена для отвода избыточного тепла.

Собственно, при нормальных условиях выделяется совсем небольшое количество тепла.

Чем больший ток проходит через светодиод, тем ярче он светит. Однако, из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода, диод нагревается и при большом токе может сгореть – расплавятся соединительные проводники или будет прожжен сам полупроводник. Следовательно, для обеспечения требуемого значения тока, в лампе должен быть блок питания – драйвер, а также система отвода избыточного тепла – радиатор. Рассмотрим устройство LED-лампы подробнее.

Основные составляющие части LED-лампы

8 способов сделать так, чтобы LED-индикаторы бытовой техники не бесили

Индикаторы работы есть во многих бытовых приборах. И если днём они не мешают, то вечером превращаются в орудия пыток, которые пытаются ослепить своим ярким свечением.

Излучение зелёных и красных светодиодов обычно довольно мягкое, а вот голубые сильно бьют по глазам и освещают комнату не хуже ночника. К счастью, существует достаточно способов сделать их менее яркими или даже полностью нейтрализовать.

1. Уберите устройства из поля зрения

Делаем свет ярче. Профессиональные решения от AMS

Технологии не стоят на месте и рынок автоэлектроники — не исключение. Каждый год производители выпускают в масс-маркет новые поколения светодиодных ламп, но к сожалению, лишь незначительная часть из них отвечает всем высоким требованиям качества и безопасности.

Сегодня в украинских магазинах и интернет-пространстве можно встретить более двух десятков различных брендов, как раскрученных, так и менее известных, однако не всегда результат совпадает с нашими ожиданиями.

И если, к примеру, от бюджетного ценового сегмента требовать превосходного качества бессмысленно, то от линейки среднего или премиум сегмента — мы ожидаем если не идеальный, то по крайней мере достаточно высокий результат.

С чем же связана такая ситуация? Все очень просто. Производитель не всегда виноват в низком качестве готового продукта, т.к. прежде всего условия для него диктует заказчик. Именно заказчик (или в нашем случае «импортер») определяет сколько денег он готов потратить на тот или иной товар и сколько он хочет на нем заработать.

Чаще всего на рынок завозят бюджетные линейки светодиодов, выдавая их за качественный и, порой, достаточно дорогой продукт. Подобная алчность безусловно позволяет заработать легкие деньги, однако очень быстро потребитель осознает, что его просто «кинули» и меняет свое отношение к конкретному бренду.

Кстати, именно по этой причине за последние 3 года просто потерялись добрых полтора десятка брендов, которые были на слуху. 

Важно отметить, что не все импортеры таковы. В действительности на рынке достаточно надежных поставщиков, оценивающих свой товар и услуги вполне справедливо.

Остается только отыскать таких поставщиков, предлагающих качественный товар, чем собственно мы и занимаемся. Именно поэтому после долгих поисков мы остановились на бренде AMS, о котором и пойдет речь в этой статье.

Для теста мы выбрали две принципиально новые линейки Extreme Power, Original и Vision

Сразу хочется обратить внимание, что ни один товар, поступающий у нас в продажу, не остается без внимания отдела тестирования. Располагая собственной технической базой, мы имеем возможность лично убедиться в характеристиках той продукции, которую мы предлагаем нашим клиентам. В данной статье мы постараемся подробно рассмотреть причины, по которым, по нашему мнению, данные светодиоды заслуживают особого внимания. 

#Бренд

Украинский бренд AMS, представленный в нашем ассортименте уже не первый год, успел зарекомендовать себя как линейку среднего и премиального сегмента автоэлектроники, главной особенностью которого является исключительное качество товара.

Благодаря технической грамотности и опыту своих сотрудников, импортеру удалось не просто отобрать лучших производителей КНР, но и доказать свое уважение к конечным потребителям, благодаря честному подходу к сопоставлению цены и качества.

В линейке продукции AMS вы не найдете товара «с плохой репутацией». 

#Особенности модельного ряда

Принцип регулировки яркости светодиодов

как сделать светодиод ярче

Если упустить подробности и объяснения, то схема регулировки яркости светодиодов предстанет в самом простом виде. Такое управление отлично от метода ШИМ, который мы рассмотрим чуть позже.
Итак, элементарный регулятор будет включать в себя всего четыре элемента:

  • блок питания;
  • стабилизатор;
  • переменный резистор;
  • непосредственно лампочка.

И резистор, и стабилизатор можно купить в любом радиомагазине. Подключаются они точно так, как показано на схеме. Отличия могут заключаться в индивидуальных параметрах каждого элемента и в способе соединения стабилизатора и резистора (проводами или пайкой напрямую).

Собрав своими руками такую схему за несколько минут, вы сможете убедиться, что меняя сопротивление, то есть, вращая ручку резистора, вы будете осуществлять регулировку яркости лампы.

В показательном примере аккумулятор берут на 12 Вольт, резистор на 1 кОм, а стабилизатор используют на самой распространенной микросхеме Lm317. Схема хороша тем, что помогает нам сделать первые шаги в радиоэлектронике. Это аналоговый способ управления яркость. Однако он не подойдет для приборов, требующих более тонкой регулировки.

Необходимость в регуляторах яркости

Теперь разберем вопрос немного подробнее, узнаем, зачем нужна регулировка яркости, и как можно по-другому управлять яркостью светодиодов.

  • Самый известный случай, когда необходим регулятор яркости для нескольких светодиодов, связан с освещением жилого помещения. Мы привыкли управлять яркостью света: делать его мягче в вечернее время, включать на всю мощность во время работы, подсвечивать отдельные предметы и участки комнаты.
  • Регулировать яркость необходимо и в более сложных приборах, таких как мониторы телевизоров и ноутбуков. Без нее не обходятся автомобильные фары и карманные фонарики.
  • Регулировка яркости позволяет экономить нам электроэнергию, если речь идет о мощных потребителях.
  • Зная правила регулировки, можно создать автоматическое или дистанционное управление светом, что очень удобно.

В некоторых приборах просто уменьшать значение тока, увеличивая сопротивление, нельзя, поскольку это может привести к изменению белого цвета на зеленоватый. К тому же увеличение сопротивления приводит к нежелательному повышенному выделению тепла.

Шим управление

Выходом из, казалось бы, сложной ситуации стало Шим управление (широтно-импульсная модуляция). Ток на светодиод подается импульсами. Причем значение его либо ноль, либо номинальное – самое оптимальное для свечения. Получается, что светодиод периодически то загорается, то гаснет. Чем больше время свечении, тем ярче, как нам кажется, светит лампа. Чем меньше время свечения, тем лампочка светит тусклее. В этом и состоит принцип ШИМ.

Управлять яркими светодиодами и светодиодными лентами можно непосредственно с помощью мощных МОП-транзисторов или, как их еще называют, MOSFET. Если же требуется управлять одной-двумя маломощными светодиодными лампочками, то в роли ключей используют обычные биполярные транзисторы или подсоединяют светодиоды напрямую к выходам микросхемы.

Вращая ручку реостата R2, мы будет регулировать яркость свечения светодиодов. Здесь представлены светодиодные ленты (3 шт.), которые присоединили к одному источнику питания.

Зная теорию, можно собрать схему ШИМ устройства самостоятельно, не прибегая к готовым стабилизаторам и диммерам. Например, такую, как предлагается на просторах интернета.

NE555 – это и есть генератор импульсов, в котором все временные характеристики стабильны. IRFZ44N – тот самый мощный транзистор, способный управлять нагрузкой высокой мощности. Конденсаторы задают частоту импульсов, а к клеммам «выход» подсоединятся нагрузка.

Поскольку светодиод обладает малой инертностью, то есть, очень быстро загорается и гаснет, то метод ШИМ регулирования является оптимальным для него.

Готовые к использованию регуляторы яркости

Регулятор, который продается в готовом виде для светодиодных ламп, называются диммером. Частота импульсов, создавая им, достаточно велика для того, чтобы мы не чувствовали мерцания. Благодаря ШИМ контролеру осуществляется плавная регулировка, позволяющая добиваться максимальной яркости свечения или угасания лампы.

Встраивая такой диммер в стену, можно пользоваться им, как обычным выключателем. Для исключительно удобства регулятор яркости светодиодов может управляться радио пультом.

Способность ламп, созданных на основе светодиодов, менять свою яркость открывает большие возможности для проведения световых шоу, создания красивой уличной подсветки. Да и обычным карманным фонариком становится значительно удобнее пользоваться, если есть возможность регулировать интенсивность его свечения.

Источник: https://le-diod.ru/rabota/regulirovka-yarkosti-svetodiodov/

Урок 02. Управление светодиодами

как сделать светодиод ярче

Для ограничения тока через светодиод необходим резистор

Примечание 1: последовательность подключения светодиода и резистора в схеме не имеет значения, можно подключить и так: +5 В, резистор 300 Ом, светодиод, 0 В

Примечание 2: +5 В в схеме подается с одного из цифровых пинов (D0D13), а 0 В – пин земли Gnd

Макетная плата

Используемый для курса стенд содержит макетную плату, все верхние контакты которой подключены к пину +5 В (верхние на рисунке), нижние контакты – к пину Gnd (0 В, нижние на рисунке) Arduino. Эти контакты используются в схемах и для питания внешних датчиков и модулей.

Остальные отверстия соединены вместе по 5 контактов (некоторые выделены полосками в качестве примеров, таким же образом соединены и все остальные) и могут использоваться для реализации различных схем путем втыкания в отверстия макетной платы элементов и проводных соединителей типа штырек/штырек.

Практическое занятие 1. Простой светофор

Нужные компоненты:

  • три светодиода трех разных цветов (красный, желтый и зеленый) с припаянными к ним резисторами
  • красный, желтый и зеленый соединительные провода со штырьками на обоих концах

Сборка:

Шаг 1: подключите светодиоды к макетной плате в соответствии с приведенным рисунком

Примечание: к цифровым выходам контроллера подключается контакт светодиода + (который с резистором)

Шаг 2: проводным соединителем штырек-штырек соедините контакт макетной платы с цифровым пином Arduino: красного светодиода – с пином 2, желтого – с пином 9, зеленого – с пином 12. Используйте провода тех же цветов, что и цвета светодиодов

Шаг 3: подключите второй контакт светодиодов (минус, без резистора, прямой на картинке) к земле. Соедините отверстие под этим контактом с нижним рядом отверстий. Для соединения с землей используйте провода синего или черного цвета

Шаг 4: Напишем программу для управления светофором. Для начала – просто включение светодиодов по очереди. Алгоритм работы:

  • включить красный светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить красный светодиод
  • включить желтый светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить желтый светодиод
  • включить зеленый светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить зеленый светодиод

Шаг 5: Напишите в среде Arduino IDE программу, написанную по данному алгоритму (выделенный жирным текст, комментарии писать не обязательно)

int led_red = 2;                       // красный светодиод подключен к пину 2

int led_yellow = 9;                // желтый светодиод подключен к пину 9

int led_green = 12;               // зеленый светодиод подключен к пину 12

void setup() {

// прописываем пины, к которым подключены светодиоды, как выходные

pinMode(led_red, OUTPUT);

pinMode(led_yellow, OUTPUT);

pinMode(led_green, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(led_red, HIGH);                   // включить красный светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_red, LOW);                    // выключить красный светодиод

digitalWrite(led_yellow, HIGH);            // включить желтый светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_yellow, LOW);               // выключить желтый светодиод

digitalWrite(led_green, HIGH);               // включить зеленый светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_green, LOW);                // выключить зеленый светодиод

}   // начать цикл loop снова

Шаг 6: Загрузите написанную программу в контроллер и убедитесь, что светодиоды зажигаются в соответствии с написанным алгоритмом

Шаг 7: Сохраните написанную программу в папку Мои документы / Arduino / Learning / Ваша фамилия латинскими буквами под именем Svetofor_Simple

Примечание 1: сохранение выполняется командой Файл / Сохранить как. Открывается папка Arduino, в ней надо открыть папку Learning, в ней создать папку вида Ivanov, открыть ее, ввести имя файла (Svetofor_Simple) и нажать Сохранить

Примечание 2: так как тексты программ будут использоваться в дальнейших занятиях и для обеспечения возможности вновь просмотреть написанные программы обязательно сохраняйте написанные программы в папку Learning / Ваша фамилия

Практическое занятие 2. Светофор с миганием

Напишем более сложный алгоритм работы и изменим программу таким образом, чтобы поведение светодиодов было похоже на настоящий светофор

  • включить красный светодиод
  • подождать три секунды
  • помигать красным светодиодом 4 раза
  • включить желтый светодиод
  • подождать три секунды
  • выключить желтый светодиод
  • включить зеленый светодиод
  • подождать три секунды
  • помигать зеленым светодиодом 4 раза

В этом случае задачу «помигать красным светодиодом 4 раза» можно решить «в лоб» таким способом:

digitalWrite(led_ red, HIGH);                    // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

Но такой вариант трудоемок, приводит к большому объему написанного кода и вследствие этого к трудности чтения программы и последующего изменения. Для многократных повторений одной и той же части кода можно использовать цикл for:

for (начальное значение переменной счетчика, конечное значение переменной счетчика, прибавление счетчика){

код, который нужно повторить несколько раз

}

С использованием цикла for код, выполняющий задачу «помигать красным светодиодом 4 раза» будет выглядеть так:

for(inti = 1 ; i

Источник: http://xn--80abmmkqebaqzb4b.xn----8sbeb4bxaelofk.xn--p1ai/obrazovatelnaya-robototehnika/arduino/urok-02-upravlenie-svetodiodami/

Arduino.ru

как сделать светодиод ярче

Простой пример управления яркостью светодиода с помощью функции analogWrite(). AnalogWrite() использует широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Эффект изменения яркости достигается за счет очень быстрого, повторяющегося переключения напряжения на выходе с 0В на +5В (для некоторых плат стандартное напряжение +3.3В).

Необходимые компоненты

  • контроллер Arduino
  • макетная плата
  • светодиод
  • резистор 220 Ом

Подключение

Подключаем анод (обычно длинная ножка) светодиода через резистор сопротивлением 220 Ом к выходу номер 9 (pin 9). Катод (короткая ножка) подсоединяем напрямую к земле (Grd).

Схема

Код

В секции setup() кода устанавливаем режим выхода для вход/выхода 9 (pin 9).

Функция analogWrite(), которая циклически вызывается в теле скетча, принимает два аргумента: номер выхода и значение ширины импульса ШИМ в диапазоне от 0 до 255.

Для управление яркостью светодиода, его плавного зажигания и плавного затухания, мы будем изменять значение ширины импульса, передаваемое в функцию analogWrite(). При значение 0 светодиод выключен, при 255 светодиод светит на полную яркость. В приведенном ниже скетче ширина импульса задается переменной brightness. Шаг изменения этого значения задан переменной fadeAmount.

Для плавного изменения яркости мы вводим задержку в конце главного цикла (тела) скетча — delay(30).

/* Пример управления яркостью светодиода на выходе 9 контроллера Arduino функцией analogWrite(). */int brightness = 0; // уставливаем начально значение яркостиint fadeAmount = 5; // шаг приращения/убывания яркости void setup() { // устанваливаем пин 9 в режим выхода pinMode(9, OUTPUT);} void loop() { // устанавливаем значение широты импульса на выходе 9 // задавая яркость светодиода analogWrite(9, brightness); // измением значение в переменной для яркости brightness = brightness + fadeAmount; // при достижение крайних значений для яркости // меняем знак переменной шага приращения/убывания яркости if (brightness == 0 || brightness == 255) { fadeAmount = -fadeAmount ; } // делаем паузу для достижения плавного наращивания/убывания яркости delay(30); }

Смотрите также

  • setup()
  • loop()
  • analogWrite()
  • int
  • for
  • ШИМ
  • Blink: Пример моргания светодиодом

Источник: http://arduino.ru/Tutorial/Fade

Светодиод пиранья: от характеристик до подключения

Светодиод Пиранья относится к сверхъярким. В некоторых каталогах они встречаются под названием Superflux, что в переводе с английского означает «сверх поток», имеется ввиду, конечно, световой поток. Как правило, они прямоугольного типа с 4-мя ножками (пинами).

Изготавливают Пираньи 4х основных цветов: красный, зеленый, синий, белый. Но могут быть и любого другого: от ультра-ярко-красного, до ультра-ярко-синего, практически фиолетового цвета. Как правило, Пиранья состоят всегда из 3-х диодов, которые расположены в одном пластиковом корпусе, прямоугольной формы, залитого специальным компаундом.

Цвет зависит от того, какой из трех светодиодов горит ярче, а какой тусклее. При одинаковом световом потоке от трех диодов(красного, зеленого и синего) получаем чисто белый свет. Исключение составляют светодиоды основных цветов. Их цвет установлен на заводе производителе, и изменить его самостоятельно невозможно.

Выпускаются и так называемые многоцветные светодиоды, которые обозначаются буквами RGB в аббревиатуре. Часто их называют полноцветными, так как при правильном подключении можно получить любой цвет свечения. Как это сделать рассмотрим позже.

Обозначение в каталогах для светодиодов Пиранья следующее: BL-FL 7670 PG C XXX. Вместо ХХХ могут находиться цифры, но обычно этих знаков вовсе нет, поскольку это дополнительная информация не особенно нужная покупателю, а вот все остальное важно.

  • BL – сокращенное название производителя (в данном случае BETLUX).
  • FL – обозначает, что это светодиод типа Пиранья, от слова FLUX.
  • 7670 – тип корпуса.
  • PG – цвет излучаемого света (в данном случае pure green – чисто зеленый).
  • С – цвет линзы (в данном случае от слова clear — прозрачный).

Пиранья применяются практически во всех видах освещения: от декоративной подсветки или индикации процессов, до сверхмощных уличных прожекторов. В последнее время они довольно часто стали использоваться в автомобильной промышленности. Это и габаритные огни, и стоп-сигналы, и сигналы поворотов, и фонари заднего хода.

Некоторые умельцы интегрируют их в колесные диски для придания оригинальности своему автомобилю. На рынке представлены и влагостойкие светодиоды Пиранья, благодаря которым можно самостоятельно устроить подсветку в аквариуме, бассейне или просто сделать подсветку своего жилища снаружи, то есть на открытом воздухе.

Внешний вид монохромного LED Пиранья представлен на чертеже ниже.

Как можно заметить, ножки обозначены большими латинскими буквами А и С. А – означает Анод (положительный электрод), С – катод (отрицательный электрод).

В некоторых каталогах ножки обозначаются цифрами, в этом случае цифры 1 и 2 означают анод, 3 и 4 – катод. Электрическая схема распайки представлена слева.

Для запитки достаточно одной анодной ножки и одной катодной. На схеме показан один светодиод для простоты понимания, хотя это не всегда соответствует действительности, обычно их три.

Многоцветные Пираньи имеют несколько другую распайку (смотри схему ниже).

В данном случае цифра 1 – обозначает анод, 2 – катод синего led, 3 – зеленого и 4 – красного.

  • 1 Преимущества
  • 2 Как подключить
  • 3
  • 4 Выводы

Преимущества

В первую очередь это, конечно, огромный срок службы. Он колеблется, в зависимости от производителя: 30 — 100 тысяч часов. А 100000 часов это более 11 лет непрерывной (круглосуточной) работы. Во-вторых, это надежность. В-третьих, они не боятся ультрафиолетового излучения. Пиранья ночью могут освещать пространство, а днем находится под палящими лучами солнца, на это не способен ни один современный cсветоизлучающий диод.

Отличительные особенности:

  • Пиранья устойчивы к динамическим нагрузкам (тряске);
  • устойчивы к температурным перепадам;
  • имеют самый низкий коэффициент изменения сопротивления в зависимости от температуры;
  • выдерживают броски напряжения;
  • имеют широкий диапазон углов освещенности в зависимости от модели. Этот угол колеблется от 40 до 120 градусов. Можно выбрать любой.

Сам светодиод установлен на гибкой пластиковой основе, что позволяет ему не бояться ни тряски, ни вибрации. Ножки специально утолщены для простоты распайки и надежного отвода излишнего тепла, которое неминуемо возникает при работе.

Как подключить

При подключении первым делом стоит учитывать максимальную силу тока, которую способен выдержать светодиод. Она дана в паспортных данных. Обычно это 20-25 мА.

В технических характеристиках указано, на какое напряжение он рассчитан. Это напряжение обычно составляет от 2 до 4,5 вольт. Если Вы подключаете светодиод, рассчитанный на 2 вольта, к гальваническому элементу (батарейке) с максимальным напряжением 1,5 вольта, то никакого дополнительного сопротивления с цепи, последовательно со светодиодом, ставить не нужно.

Необходимо помнить, что в бытовой сети ток переменного напряжения, а светодиоды работают только на постоянном.

Для того чтобы подключать светодиоды в сеть необходимо переменный ток сделать постоянным при помощи выпрямителя, и только потом подключать светоизлучающий диод. Можно соединять их в линию соблюдая полярность.

К примеру, Ваш выпрямитель выдает 200 вольт, а светодиод рассчитан на 2 вольта, то в линии должно быть не меньше 100 светодиодов. В случае если столько Вам не нужно, то в линии вместо светодиодов нужно поставить сопротивление, которое погасит лишнее напряжение. Количество напряжения, которое должно погасить сопротивление рассчитывается как разница напряжения питания и сумма напряжений каждого светодиода подключенного в данной линии.

Допустим, дано напряжения питания в 200 вольт и максимальный ток в светодиоде – 25 мА, при напряжении на нем в 2 вольта. Рассчитываем полное сопротивление цепи. 200/0,025=8000 Ом, или 8 кОм. В случае если необходимо зажечь 10 светодиодов, то вычитаем из данного числа сопротивление самих светодиодов. Обычно оно есть в паспортных данных, но не всегда.

Его можно найти разделив напряжение, в данном случае 2 вольта, на ток, в данном случае – 0,025А, получим сопротивление 80 Ом на каждом светодиоде. 80*10=800 Ом. Сопротивление, которое необходимо поставить в последовательную цепь дополнительно со светодиодами 8000-800=7200 Ом.

Данное сопротивление погасит напряжение 7200*0,025=180 вольт, оставив на все светодиоды 20 вольт или по 2 вольта на каждый.

Необходимо помнить, что при выходе из строя хотя бы одного светодиода в последовательной цепи вся цепочка перестанет гореть.

Подключая многоцветный светодиод Пиранья необходимо рассчитывать сопротивление в каждой цепи, а их там три. К точке 1 подключается плюс источника питания. Сопротивления подключаются к точкам 2, 3 и 4. Далее цепь замыкается на минусе источника питания. Изменяя сопротивления в цепи 2, 3 или 4 можно менять излучаемый диодом цвет.

Дополнительно о LED Пиранье можно посмотреть хорошее видео, где автор подробно рассказывает про преимущества и сферу применения данных диодов.

Выводы

Пиранья идеальны для применения, как в быту, так и на автомобилях, поскольку они не бояться тряски и вибрации. При соблюдении определенных правил подключения они прослужат верой и правдой долгие годы. Время гарантированного срока работы гораздо больше срока эксплуатации любого автомобиля или любого другого прибора используемого в быту.

Источник: http://ledno.ru/svetodiody/led-piranya.html

Теперь диоды светят ярче

Потребление светодиодов за последние годы заметно увеличилось: если раньше при словосочетании «энергосберегающие технологии» возникал образ люминесцентной лампы, то теперь многие представляют именно светодиодный светильник. Как меняются пристрастия потребителей и насколько быстро совершенствуются светодиоды?

Юлия Ребрунова при информационной поддержке компании «АтомСвет Энергосервис»Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Когда-то фаворитом в борьбе за экономичное освещение была люминесцентная лампа. Теперь внимание потребителей все чаще обращается на LED-светильники.

В каком-то смысле светодиодные источники света (и прежде всего, цокольные лампы) заняли то место в сознании бытового потребителя, которое занимали КЛЛ примерно два года назад. Со всеми вытекающими особенностями и проблемами.

Интерес растет

Рост спроса на светодиодные лампы обозначился примерно в 2011 году, а в 2012 году все мы наблюдали его значительный скачок — в разы. Этому способствовали два фактора: во-первых, появление достаточно ярких ламп (эквивалент лампам накаливания 60 и75Вт), а во-вторых значительное снижение цен.

Точную оценку рынка светодиодных ламп сегодня дать невозможно: слишком неопределенно влияние китайского экспорта, доля которого в сегменте ламп под «бытовой» патрон Е27 превышает 95%.

Но минимальную оценку объема рынка по таким лампам можно дать на уровне около двух миллионов долларов (по другим оценкам — порядка 10 млн долл.).

Стремительный рост продаж светодиодных ламп привел к повторению ситуации, которая недавно была характерна для компактных люминесцентных ламп: на прилавках магазинов появился огромный выбор китайского «самодела» по ценам в несколько сотен рублей, но с качеством, не соответствующим заявляемым требованиям. Так, их реальный срок службы значительно ниже, чем указывает производитель, для них характерна низкая цветопередача и неравномерность светового потока.

Хотя в принципе, сегмент светодиодных ламп, благодаря которому у массового потребителя формируется впечатление о светодиодных источниках освещения, невелик. Основные объемы продаж в денежном исчислении приходятся не на лампы, а на светодиодные светильники — прежде всего, промышленные, уличные, офисные и архитектурные. Бытовые светильники пока не очень распространены. А вот в промышленности преимущества светодиодного освещения уже достаточно высоко оценены.

Инициатива свыше

Как говорит Вадим Дадыка, генеральный директор «АтомСвет Энергосервис» (г. Москва), в нашей стране основным драйвером роста спроса на светодиодные системы являются программы энергосбережения: «В этой связи мы ожидаем продолжение роста спроса на уличные и промышленные светильники, причем основные объемы поставок будут приходиться на проектные продажи.

Мы ожидаем серьезного прорыва в сегменте магистральных светодиодных светильников. Большим потенциалом развития, на наш взгляд, обладает также ряд направлений, которые только сегодня появляются в России — к примеру, светодиодное освещение теплиц. Что касается бытовых светильников и ламп, то привлекательность этого сегмента, на наш взгляд, пока сильно уступает перечисленным выше».

Технологические рамки

Основная проблема светодиодных ламп и основной фактор, ограничивающий их срок службы — теплоотвод. Чисто физически очень трудно обеспечить адекватный отвод тепла для такого компактного устройства, как лампа. Именно поэтому цены на качественные лампы известных западных брендов могут в разы превышать цены на китайскую продукцию. Но и служат такие лампы дольше, в полной мере реализуя потенциал энергосбережения.

Кроме этого перед инженерами стоит задача повышения световой отдачи светодиодов. И эта проблема успешно преодолевается. Во всяком случае, не существует физических ограничений на существенное увеличение световой отдачи светодиодов в ближайшем будущем.

Световая отдача современных светодиодов достигает 150 лм/Вт, и уже созданы опытные образцы со световой отдачей, превышающей 200 лм/Вт. Если в ближайшие 2-3 года эти светодиоды пойдут в серию, то тогда преимущества светодиодного освещения будут реализованы в полной мере.

Так что появления мощных светодиодных прожекторов возможно уже в самое ближайшее время.

Откуда везем?

Но если к самой технологии претензии исчерпаны, то к производителям остается множество вопросов.

Особенно, к китайским производителям. Светодиодные светильники китайского производства давно стали притчей во языцех: низкая цена и соответствующее качество являются своеобразными маркерами всей китайской продукции.

И если не принимать специальных мер по ограничению некачественного импорта, то ситуацию не переломить. Более того, в настоящее время и в США, и в Европе ужесточают меры технического контроля за светодиодной продукцией.

Нетрудно догадаться, куда переориентируются потоки китайских светодиодов.

В отсутствие законодательных барьеров по недопущению подделок на российский рынок защититься от наплыва некачественной китайской продукции придется самостоятельно. И сделать это можно только общими методами: не гнаться за самой низкой ценой, даже если речь идет о продукции, на первый взгляд, некитайского происхождения и работать с проверенными и зарекомендовавшими себя поставщиками.

Вадим Дадыка, генеральный директор «АтомСвет Энергосервис» (г. Москва)

На вопрос о том, можно ли доверять светодиодной продукции известных брендов, собранной на китайских предприятиях, нет однозначного ответа. В качестве примера можно взять крупный известный западный бренд, у которого два завода: в Китае, и, например, в Мексике. Однозначно, мой выбор — продукция, произведенная на заводе данного производителя в Китае.

Как показывает практика, динамика развития и техническая оснащенность на сегодняшний день позволяют отнести Китай к доминантным игрокам на рынке производства светодиодной продукции.

Лидеры отрасли продолжают развивать в Китае
собственные производственные мощности за счет строительства новых предприятий, переноса сюда своих предприятий из других стран или поглощения китайских контрактных производителей.

Перенося производственные мощности в Китай, компания стремится внедрить те стандарты и уровень качества, которые соответствовали самым жестким требованиям наиболее развитых рынков.

Другой вопрос: в Китае производят много подделок под известные бренды: внешне похоже, но «начинка» оставляет желать лучшего. Если говорить о такой продукции, то мой ответ однозначный — нет.

Источник: http://www.atomsvet.ru/press/smi/teper-diody-svetyat-yarche/

Управление яркостью внешнего светодиода с помощью резисторов

На этом примере Вы научитесь изменять яркость светодиода, используя резисторы с различным сопротивлением.

1 светодиод диаметром 5 мм

1 резистор на 270 Ом (красный, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 470 Ом (желтый, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 2.2 кОм (красный, красный, красный)

1 резистор на 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый)

Макетная плата

Arduino Uno R3

Проводники

Светодиоды отлично служат в устройствах для разного рода индикации. Они потребляют мало электричества и при этом долговечны.

В данном примере мы используем самые распространенные светодиды диаметром 5 мм. Также распространены светодиоды диаметром 3 миллиметра, ну и большие светодиоды диаметром 10 мм.

Подключать светодиод напрямую к батарейке или источнику напряжения не рекомендуется. Во-первых, надо сначала разобраться, где именно у светодиода отрицательная и положительная ноги. Ну а во вторых, необходимо использовать токоограничивающие резисторы, иначе светодиод очень быстро перегорит.

Если вы не будете использовать резистор со светодиодом, последний очень быстро выйдет из строя, так как через него будет проходить слишком большое количество тока. В результате светодиод нагреется и контакт, генерирующий свет, разрушится.

Различить позитивную и негативную ноги светодиода можно двумя способами.

Первый – позитивная нога длиннее.

Второй – при входе в корпус самого диода на коннекторе негативной ноги есть плоская кромка.

Если вам попался светодиод, на котором плоская кромка на более длинной ноге, длинная нога все равно является позитивной.

Резисторы — общие сведения

Resist – сопротивление (англ.)

Из названия можно догадаться, что резисторы сопротивляются потоку электричества. Чем больше номинал (Ом) резистора, тем больше сопротивление и тем меньше тока пройдет по цепи, в которой он установлен. Мы будем использовать это свойство резисторов для регулирования тока, который проходит через светодиод и, таким образом, его яркость.

Но сначала погорим немного о резисторах.

Единицы, в которых измеряется сопротивление – Ом, которые во многих источниках обозначаются греческой буквой Ω – Омега Так как Ом – маленькое значение сопротивления (практически незаметное в цепи), мы часто будем оперировать такими единицами как кОм — килоом (1000 Ом) и МОм мегаом (1000000 Ом).

В данном примере мы будем использовать резисторы с четырьмя различными номиналами: 270 Ω, 470 Ω, 2.2 кΩ и 10 кΩ. Размеры этих резисторов одинаковы. Цвет тоже. Единственное, что их различает – цветные полоски. Именно по этим полоскам визуально определяется номинал резисторов.

Для резисторов, у которых три цветные полоски и последняя золотистая, работают следующие соответствия:

Черный 0

Коричневый 1

Красный 2

Оранжевый 3

Желтый 4

Зеленый 5

Синий 6

Фиолетовый 7

Серый 8

Белый 9

Первые две полоски обозначают первые 2 числовых значения, так что красный, филетовый означает 2, 7. Следующая полоска – количество нулей, которые необходимо поставить после первых двух цифр. То есть, если третья полоска коричневая, как на фото выше, будет один нуль и номинал резистора равен 270 Ω.

Резистор с полосками коричневого, черного, оранжевого цветов: 10 и три нуля, так что 10000 Ω. То есть, 10 кΩ.

В отличии от светодиодов, у резисторов нет положительной и и отрицательной ног. Какой именно ногой подключать их к питанию/земле – неважно.

Схема подключения

Подключите в соответствии со схемой, приведенной ниже:

На Arduino есть пин на 5 В для питания периферийных устройств. Мы будем его использовать для питания светодиода и резистора. Больше вам от платы ничего не потребуется, только лишь подключить ее через USB к компьютеру.

С резистором на 270 Ω, светодиод должен гореть достаточно ярко. Если вы вместо резистора на 270 Ω установите резистор номиналом 470 Ω, светодиод будет гореть не так ярко. С резистором на 2.2 кΩ, светодиод должен еще немного затухнуть. В конце-концов, с резистором 10 кΩ, светодиод будет еле виден. Вполне вероятно, чтобы увидеть разницу на последнем этапе вам придется вытянуть красный переходник, использовав его в качестве переключателя. Тогда вы сможете увидеть разницу в яркости.

Кстати, можно провести этот опыт и при выключенном свете.

Разные варианты установки резистора

В момент, когда к одной ноге резистора подключено 5 В, вторая нога резистора подключается к позитивной ноге светодиода, а вторая нога светодиода подключена к земле. Если мы переместим резистор так, что он будет располагаться за светодиодом, как показано ниже, светодиод все равно будет гореть.

Мигание светодиодом

Мы можем подключить светодиод к выходу Arduino. Переместите красный провод от пина питания 5V к D13, как это показано ниже.

Теперь загрузите пример “Blink”, который мы рассматривали здесь. Обратите внимание, что оба светодиода – встроенный и установленный вами внешний начали мигать.

Давайте попробуем использовать другой пин на Arduino. Скажем, D7. Переместите коннектор с пина D13 на пин D7 и измените следующую строку вашего кода:

на

Загрузите измененный скетч на Arduino. Светодиод продолжит мигать, но на этот раз, используя питание от пина D7.

Источник: http://arduino-diy.com/arduino-upravleniye-yarkostyu-vneshnego-svetodioda-s-pomoshchyu-rezistorov

Отличие светодиодных лент 5050 и 3528

Современные производители LED-оборудования предлагают огромное количество всевозможной продукции. Ассортимент порой даже мешает сделать выбор. Перед тем, как совершить покупку, нужно понять, чем отличается светодиодная лента 3528 от 5050, какая светодиодная лента — 3528 или 5050 — лучше в конкретной ситуации.

При выборе подходящего вариантов помогут ответы ряд на вопросов. Как только ответите на них, картина, скорее всего, прояснится:

  • Прибор предназначен для основного освещения или для точечной подсветки?
  • Светодиодную ленту 5050 или 3528 планируется закрепить в закрытом помещении или на улице?
  • При установке в закрытом помещении, имеются ли там специфические условия (например, повышенная влажность или температура)?
  • Одноцветное или многоцветное свечение предпочтительнее?
  • Принципиальна ли яркая иллюминация?

Далее расскажем о разнице светодиодных лент 3528 и 5050. Основное отличие кроется в размерах самих диодов. Габариты обозначены цифрами в названии каждой модели. Соотношение сторон у 3528 составляет 3,5 x 2,8 мм, а у 5050 — 5 x 5 мм соответственно.

Яркость одного LED 3528 составляет приблизительно 4-6 лм. На базе такого элемента можно создать подсветку декоративной ниши, книжной полки или любого другого объекта — оптимальное решение для тех, кто любит броские акценты в интерьере. Небольшая мощность позволяет сэкономить на блоке питания. Лента в процессе работы не меняет цветовую гамму.

Изделия с LED 5050 вполне реально использовать для полноценного освещения: яркость каждого диода колеблется в пределах от 11 до 25 лм, примерно втрое больше в сопоставлении с «предшественником». Способны поддерживать RGB-формат — для смены цвета используйте контроллер или специальное мобильное приложение.

Характеристики

Важно не забывать то, что спецификации светодиодных лент у разных компаний могут существенно отличаться, особенно если сравнивать позиции премиум-класса с аналогами бюджетных марок.

Также следует иметь в виду, что показатели лент с разным количеством диодов в 1 метре тоже не совпадают. В продаже встречаются вариации с 15, 30, 60, 72, 90, 120 и 180 чипами в ряду. Существуют образцы с расположением диодов в два ряда. Чем больше светодиодов и чем они крупнее, тем выше мощность и эффективность ленты.

Приведем сравнительную характеристику наиболее популярных SMD лент. Кстати, а как вообще расшифровать эту аббревиатуру? Она образована от словосочетания Surface Mounted Device и дословно с английского языка переводится как «устройство поверхностного монтажа».

Ниже вы увидите значения (правда, достаточно усредненные; цель — показать различия). Первое относится к 3528, а второе — к 5050 при заявленном световом потоке в 6 лм / 18 лм:

  • 30 диодов на метр — 180 лм / 540 лм.
  • 60 диодов на метр — 360 лм / 1080 лм.
  • 90 диодов на метр — 540 лм / 1620 лм.
  • 120 диодов на метр — 720 лм / 2160 лм.
  • 240 диодов на метр — 1440 лм / 4320 лм.
  • Максимальный рабочий ток одного диода — 0,025 А / 0,06 А.

Разновидности

Соотносить светодиодные ленты 3528 и 5050 нужно по следующим критериям:

  1. По напряжению питания.

    Тип на 12 В — самый востребованный среди любителей и профессионалов, тогда как на 24 В и 220 В не столь широко распространены.

  2. По яркости светового потока.
  3. По количеству LED на 1 метр.
  4. По степени защищённости.

    Пометка IP20 или IP33 на упаковке означает практически полное отсутствие защиты от влаги, брызг и механических воздействий. IP65 и IP54 говорят о том, что лента с внешней стороны усилена защитным слоем, который, однако, не выдерживает морозов.

    Изделия с IP67 считаются надёжными — их можно смело монтировать на открытой территории.

    Максимальной защитой является IP68, она подразумевает наличие П-образного герметичного силиконового профиля, залитого эпоксидным составом; такая модификация при грамотном обращении прослужит долго даже под водой!

  5. По наличию или отсутствию RGB-матрицы. Учитывайте, что ленты друг с другом не совместимы.
  6. По наличию или отсутствию алюминиевого профиля, который обеспечивает теплоотвод.
  7. По наличию или отсутствию дополнительных опций (допустим, White-MIX даёт возможность регулировать оттенок цветовой температуры, а в лентах плана «бегущий огонь» пользователь получает доступ к управлению каждым элементом).

Итоги

Однозначно утверждать, какая светодиодная лента лучше — SMD 3528 или SMD 5050, нельзя. Они достойно себя проявляют в разных условиях.

Если подыскиваете девайс, который создаст приятный рассеянный свет не во всём помещении, а лишь в определённой части, обратите внимание на ленты SMD 3528: они компактны, просты в эксплуатации и, главное, довольно демократичны по цене. С задачей декоративной иллюминации справятся на ура.

Для организации основного освещения больше подойдут ленты SMD 5050. Впрочем, точечные световые эффекты им тоже под силу. Они гораздо ярче, мощнее, продуктивнее в плане цветопередачи, в отличие от монохромных LED 3528. Но и дороже.

Чтобы сделать точный расчёт и определиться с моделью, обратитесь к консультантам магазина Novolampa: по телефону вам предоставят любую необходимую информацию и примут заказ. Тем, кто уверен в собственных знаниях, рекомендуем перейти в раздел с товарами и оформить покупку самостоятельно.

Источник: https://novolampa.ru/baza-znaniy/otlichie-svetodiodnykh-lent-5050-i-3528/

Модернизация микроскопа. LED Освещение

Последние 5 лет в вопросе источников света для микроскопии произошла маленькая революция. Практически все известные производители перешли на светодиодные источники света.

Еще несколько лет назад светодиоды начали устанавливать в микроскопы рутинного и учебного классов, а сегодня каждый второй исследовательский микроскоп снабжается мощным светодиодным источником света.

Модернизация микроскопа заменой источника света — и Это очень интересное направление, поэтому, для начала, расскажем почему светодиоды завоевали такую популярность во всех направлениях микроскопии.

Зачем менять старый, но работающий всю жизнь, галогенный осветитель на новый светодиодный?

Ответ кажется неутешительным. Светодиодные осветители ярче, гораздо экономичнее, на порядок дольше служат, а главное, позволяют добиться ранее недоступного разрешения микроскопа. Рассмотрим все по порядку.

Приведенный по мощности спектр светодиодного и галогенного источника света

Относительная спектральная характеристика галогенной лампы (HAL) и белого светодиода (LED)

Замечание: Под светодиодным источником мы будем понимать «люминофорный светодиод» – светодиод, основанный на принципе люминесценции с комбинированием синего (чаще) или ультрафиолетового (реже) полупроводникового излучателя и люминофорного конвертера.

Самая распространённая конструкция такого светодиода содержит синий полупроводниковый чип и люминофор с максимумом переизлучения в области жёлтого цвета. Часть мощности исходного излучения чипа покидает корпус светодиода, рассеиваясь в слое люминофора, другая часть поглощается люминофором и переизлучается в области меньших значений энергии (желто-красное излучение).

Спектр переизлучения захватывает широкую область от красного до зелёного, однако результирующий спектр такого светодиода имеет два пика – узкий пик в синей и пологий в желтой областях.

Глядя на спектр галогенной лампы и люминофорного светодиода можно сделать некоторые выводы. Во-первых, светодиод работает только в видимом и ближнем УФ и ИК спектре. У него нет огромного «хвоста» в инфракрасном диапазоне, в отличие от галогенного источника.

Этот хвост и обуславливает низкую производительность галогенных ламп – для того чтобы получить высокую яркость в видимом спектре, лампа постоянно должна перерабатывать бОльшую часть электрической энергии в тепло. Низкий КПД галогенного источника света резко увеличивает затрачиваемую мощность.

Возможно, в рамках одного микроскопа это не так сильно скажется в счетах на электричество, но в масштабах клиники или отдела экономия при модернизации микроскопов будет значительная.

Видимый спектр белого люминофорного светодиода и галогенной лампы

Сконцентрируемся на отличиях в видимом спектре. Как вы уже знаете, разрешение микроскопа напрямую зависит от длины волны источника света.

В случае галогенного осветителя максимальная интенсивность находится в желто-красной зоне, в то время как у светодиода есть отчетливый пик в синей области – 450 нм, позволяющий увеличить разрешение микроскопа в полтора раза. Это будет заметно при работе на объективах 50–150х в субмикронном и микронном диапазоне контролируемых размеров.

Цветовая температура при выборе светодиода может варьироваться от 3000 до 6500К, но оптимальным будет подбор цветовой температуры, близкой к галогенному источнику с цветобалансирующим DayLight фильтром – около 4000К.

Постоянство цветовой температуры при изменении интенсивности

При работе на микроскопе вы редко работаете на полной яркости источника, а значение номинальной цветовой температуры галогенной лампы определяется именно для максимально допустимого светового потока. При уменьшении интенсивности галогенного источника (снижение напряжения на лампе) ее цветовая температура уменьшается и свет становится более теплым. При работе с цифровой камерой, вам приходится использовать разный баланс белого при съемке образцов на разных уровнях интенсивности.

Съемка образца с изменением интенсивности галогенного осветителя 12В 100Вт. При падении интенсивности изображение приобретает желто-оранжевый оттенок. Автоматическая экспозиция изменяет выдержку съемки, поэтому яркость всех снимков для нас одинаковая.

Это вносит неудобство в работу, к тому же субъективно, изображения на объективах до 20х кажутся желтее чем на объективах от 50х, так как при работе с большим увеличением вам требуется больше света.

Светодиодные осветители сохраняют цветовую температуру при изменении интенсивности. Изменение интенсивности светодиода происходит за счет изменения скважности напряжения на контактах осветителя.

Изменение скважности в мегагерцовой чистоте не заметно глазу (монитор, перед которым вы сидите тоже обладает светодиодной подсветкой, мигание которой с мегагерцовой частотой вы никогда не заметите). При подернизации микроскопа, мы разрабатываем и интегрируем электрические схемы в штатив вашего микроскопа, с сохранением всех органов управления.

Мы не добавляем внешние блоки и дополнительную коммутацию. Мощный источник света интегрируется на место старой лампы, а привычный вам регулятор яркости подключается к дополнительной схеме устанавливаемой в штатив.

Эквивалентная мощность при равном световом потоке

Узнать требуемую мощность светодиодного осветителя не трудно. Она в должна быть ориентировочно в 10 раз меньше чем мощность галогенного источника. Таким образом, если в микроскопе установлена лампа мощностью 30Вт, светодиода мощностью 3Вт будет достаточно, а светодиод на 10Вт обеспечит тройной прирост интенсивности.

Недостатки светодиодов, с которыми мы успешно справляемся

  • Белые светодиоды в производстве значительно дороже и сложнее аналогичных по световому потоку ламп накаливания, хотя их цена постоянно снижается. Этот недостаток окупается длительностью безотказной работы светодиодных источников света. 20 000 часов – это почти 10 лет непрерывной работы на микроскопе по 8 часов в день.

Источник: https://dmicro.ru/articles/modernizaciya-microskopa-led/

Питание светодиодов, блок питания для светодиодов

Постоянные читатели часто интересуются, как правильно сделать питание для светодиодов, чтобы срок службы был максимален. Особенно это актуально для led  неизвестного производства с плохими техническими характеристиками или завышенными.

По внешнему виду и параметрам  невозможно определить качество. Частенько приходится рассказывать как рассчитать блок питания для светодиодов, какой лучше купить или сделать своими руками. В основном рекомендую купить готовый, любая схема после сборки требует проверки и настройки.

  • 1. Основные типы
  • 2. Как сделать расчёт
  • 3. Калькулятор для расчёта
  • 4. Подключение в автомобиле
  • 5. Напряжения питания светодиодов
  • 6. Подключение от 12В
  • 7. Подключение от 1,5В
  • 8. Как рассчитать драйвер
  • 9. Низковольтное от 9В до 50В
  • 10. Встроенный драйвер, хит 2016
  • 11. Характеристики

Основные типы

Светодиод – это полупроводниковый электронный элемент, с низким внутренним сопротивлением. Если подать на него стабилизированное напряжение, например 3V, через него пойдёт большой ток, например 4 Ампера, вместо требуемого 1А. Мощность на нём составит 12W, у него сгорят тонкие проводники, которыми подключен кристалл. Проводники отлично видно на цветных и RGB диодах, потому что на них нет жёлтого люминофора.

Если блок питания для светодиодов  12V со стабилизированным напряжением, то для ограничения тока последовательно устанавливают резистор. Недостатком такого подключения будет более высокое потребление энергии, резистор тоже потребляет некоторую энергию. Для светодиодных аккумуляторных фонарей на 1,5В применять такую схему нерационально. Количество вольт на батарейке быстро снижается, соответственно будет падать яркость.  И без повышения минимум до 3В диод не заработает.

Этих недостатков  лишены специализированные светодиодные драйвера на ШИМ контроллерах. При изменениях напряжения  ток остаётся постоянным.

Как сделать расчёт

Чтобы рассчитать блок питания для светодиодов необходимо учитывать 2 основных параметра:

  1. номинальная потребляемая мощность или желаемая;
  2. напряжение падения.

Суммарное энергопотреблением подключаемой электрической цепи не должно превышать  мощности блока.

Падения напряжения зависит от того, какой свет излучает лед чип. Я рекомендую покупать фирменные LED, типа Bridgelux, разброс параметров у них минимальный. Они гарантированно держат заявленные характеристики и имеют запас по ним.

Если покупаете на китайском базаре, типа Aliexpress, то не надейтесь на чудо, в 90% вас обманут и пришлют барахло с параметрами в 2-5 раз хуже. Это многократно проверяли мои коллеги, которые заказывали недорогие LED 5730 иногда по 10 раз. Получали они SMD5730 на 0,1W, вместо 0,5W.

Это определяли по вольтамперной-характеристике.

Пример различной яркости кристаллов

К тому же у дешевых разброс параметров очень большой. Что бы  это определить в домашних условиях своими руками, подключите их последовательно 5-10 штук. Регулирую количество вольт, добейтесь чтобы они слегка светились. Вы увидите, что часть светит ярче, часть едва заметно. Поэтому некоторые в номинальном рабочем режиме будут греться сильнее, другие меньше. Мощность будет на них разная, поэтому самые нагруженные выйдут из строя раньше остальных.

Калькулятор для расчёта

Для удобства читателей опубликовал онлайн калькулятор для расчёта резистора для светодиодов при подключении к стабильному напряжению.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • количество вольт на выходе;
  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи.

Подключение в автомобиле

..

При заведенном двигателе бывает в среднем 13,5В — 14,5В, при заглушенном12В — 12,5В. Особые требования при включении в автомобильный прикуриватель или бортовую сеть. Кратковременные скачки могут быть до 30В. Если у вас используется токоограничивающее сопротивление, то сила тока возрастает прямо пропорционально повышению напряжению питания светодиодов. По этой причине лучше ставить стабилизатор на микросхеме.

Недостатком использования светодиодных драйверов в авто может быть появление помех на радио в УКВ диапазоне. ШИМ контроллер работает на высоких частотах и будет давать помехи на ваш радиоприёмник. Можно попробовать заменить на другой или линейный типа стабилизатор тока LM317 для светодиодов. Иногда помогает экранирование металлом и размещение подальше от головного устройства авто.

Напряжения питания светодиодов

Из таблиц видно, для маломощных на 1W, 3W этот показатель  2В для красного, желтого цвета, оранжевого. Для белого , синего, зелёного он от 3,2В до 3,4В. Для мощных от 7В до 34В. Эти циферки придется использовать для расчётов.

Таблица для LED на 1W, 3W, 5W

Таблица для мощных светодиодов 10W, 20W, 30W, 50W, 100W

Подключение от 12В

Одно из самых распространенных напряжений это 12 Вольт, они присутствуют в бытовой  технике, в автомобиле и автомобильной электронике. Используя 12V можно полноценно подключить 3 лед диода. Примером служит светодиодная лента на 12V, в которой 3 штуки и резистор подключены последовательно.

Пример на диоде 1W,  его номинальный ток 300мА.

  • Если на одном LED падает 3,2В, то для 3шт получится 9,6В;
  • на резисторе будет 12В – 9,6В = 2,4В;
  • 2,4 / 0,3 = 8 Ом номинал нужного сопротивления;
  • 2,4 * 0,3 = 0,72W будет рассеиваться на резисторе;
  • 1W + 1W + 1W + 0,72 = 3,72W полное энергопотребление всей цепи.

Аналогичным образом можно вычислить и для другого количества элементов в цепи.

Подключение от 1,5В

Источник: http://led-obzor.ru/pitanie-svetodiodov-blok-pitaniya-dlya-svetodiodov

Самостоятельно ремонтируем светодиодные лампы

Светодиодная лампа – современный и практичный источник освещения. Светодиодные лампы безопасны, не содержат ртуть и другие токсичные вещества, не представляют опасности при выходе из строя или разбитии.

Но первое, что побуждает к покупке и установке такой лампы, это возможность экономить средства благодаря малому использованию электроэнергии. Светодиодные (или LED) приборы являются достаточно надежными и обычно полностью вырабатывают свой ресурс.

Преимущества такого освещения очевидны: оно дает яркий свет и служит долго.

Если обычные лампы накаливания не подлежат ремонту, то в светодиодной можно отремонтировать практически все. Остается найти неисправность, произвести несложный ремонт и тем самым продлить срок эксплуатации лампы. Необходимые инструменты найдутся у каждого домашнего мастера, остается только найти время на ремонтные работы.

Работа светодиодной лампы построена на свойствах некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент лампы, светодиод – это полупроводниковое устройство, которое излучает некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Светодиоды светятся только при условии прохождения постоянного тока.

Пиковый прямой ток (IFPM) 260 мА
Прямой ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Рассеиваемая мощность (PD) 0,63 Вт
Угол рассеивания света 120°
Тип линзы светодиода Прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40°С – +85°С
Температура хранения (TSTG) -40°С – +100°С
Температура пайки (TSOL) 260°С

Если в двух словах описать его работу, можно сказать так: светодиод преобразует электрический ток в световое излучение. Светодиод состоит из полупроводникового кристалла на токонепроводящей основе, корпуса с контактными выводами и оптической системы.

Для повышения устойчивости светодиода, пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа предназначена для отвода избыточного тепла.

Собственно, при нормальных условиях выделяется совсем небольшое количество тепла.

Чем больший ток проходит через светодиод, тем ярче он светит. Однако, из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода, диод нагревается и при большом токе может сгореть – расплавятся соединительные проводники или будет прожжен сам полупроводник. Следовательно, для обеспечения требуемого значения тока, в лампе должен быть блок питания – драйвер, а также система отвода избыточного тепла – радиатор. Рассмотрим устройство LED-лампы подробнее.

Основные составляющие части LED-лампы

  1. Рассеиватель. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и слишком высокую яркость отдельных излучающих элементов. Он обеспечивает освещение под определенным углом (для бытовых ламп — угол рассеивания должен быть как можно больше).
  2. Плата со светодиодами. Плата на алюминиевой основе, на которой размещены светодиоды.

    При этом, количество светодиодов очень важно для теплообмена, следовательно, должно соответствовать конструкции лампы. Между платой и радиатором находится термопаста, которая способствует передаче тепла.

  3. Радиатор. Качественный радиатор предназначен для того, чтобы эффективно отводить тепло от компонентов лампы и не давать светодиодам возможности перегреваться.

    Конструкция радиатора с ребрами позволяет эффективнее отводить и рассеивать избыток тепла.

  4. Цоколь. Вкручивается в патрон светильника и обеспечивает с ним надежный контакт. Изготовлен, как правило, из латуни с никелевым покрытием. Для защиты от пробивания электрическим током цоколь большинства LED-ламп имеет полимерную основу.
  5. Драйвер.

    Это электронная схема, которая предназначена для преобразования переменного тока электросети в постоянный ток такого номинала, который необходим для работы светодиодов. Слишком большой ток приводит к деградации светодиодов, которые в итоге перегорают. Качественный драйвер обеспечивает стабильную работу лампы при прыжках сетевого напряжения, обеспечивает работу светодиодов без пульсаций.

    Схем драйверов LED-ламп довольно много. Ниже приведены лишь некоторые из них: Драйверы бывают как простые, где фактически напряжение ограничивается за счет резистора или конденсатора, так и более совершенные с использованием микросхем. Такой драйвер не только ограничивает напряжение, но и обеспечивает оптимальное энергопотребление, а также различные функции ограничения и защиты.

    Конечно, драйверы на микросхемах более современные и прогрессивные, но при этом более сложные в изготовлении, а это напрямую влияет на стоимость лампы.

Работа лампы и поиск неисправности

Принцип работы светодиодной лампы достаточно прост: от электросети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды, которые «превращают» его в свет. Избыток тепла отводится с помощью платы, на которой размещены светодиоды и радиатор.

Поэтому, выход из строя одного из них приводит к тому, что и другие тоже работать не будут. Наиболее распространенная неисправность ламп — именно перегорание светодиодов. Чаще всего — одного из них. Крайне редко случаются ситуации, когда из строя выходят сразу несколько светодиодов.

Перегореть светодиоды могут по разным причинам. Это может быть использование компонентов низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрева светодиодов, скачки напряжения в электросети. При этом некоторые производители сразу перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать покупателя высокой яркостью лампы небольшого размера.

Но какой бы ни была причина поломки, в большинстве случаев восстановить работу светодиодной лампы возможно. Более того, такой ремонт под силу выполнить даже начинающим радиолюбителям. А расходы будут значительно меньше, чем стоимость новой лампы.

Для выяснения причины необходимо разобрать лампу – снять рассеиватель и добраться середины лампы. Рассеиватель может быть приклеен к корпусу, поэтому нужно аккуратно (например, тонкой отверткой) отсоединить его от корпуса. Исключением являются лампы со стеклянным рассеивателем. Такие лампы зачастую не подлежат ремонту.

В рассеивателе размещена плата со светодиодами. В качественных лампах на ней установлены только светодиоды. Плата, на которой размещены еще и другие компоненты, будет быстрее перегреваться, а компоненты будут выходить из строя.

Следующий шаг – это визуальный осмотр платы. Определить светодиод, который перегорел, в большинстве случаев можно визуально – на нем четко видно черную точку, или следы от выгорания.

Но в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Провести проверку и выявить неисправность светодиода можно с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию тестирования диодов. Порядок проверки следующий: замыкаем красный щуп на анод светодиода, а черный на катод. Хороший светодиод загорается. При изменении полярности щупов — на дисплее мультиметра будет только цифра «1», диод светиться не будет. Нерабочий светодиод при проверке также не светится.

Замена светодиода

Теперь, когда определён неисправный светодиод, нужно его заменить. Светодиод припаян к плате. В то же время, перегревание является критическим в его работе. В технической спецификации светодиодов указаны рекомендации по пайке. Например, для SMD-светодиода 5730, который широко используется благодаря хорошему соотношению размеров, мощности и светового потока — температура пайки 260°С (в течение не более двух секунд).

Если конструкция лампы позволяет, плату надо снять с радиатора, отпаять контакты драйвера, и уже после этого приступать к замене светодиода. Плату удобно закрепить на держателе (так мы освобождаем обе руки) и, опять же, если конструкция лампы позволяет, прогреть термофеном снизу. Температуру при этом задать не очень высокую, в пределах 100 ÷ 150°С, чтобы не повредить «живые» светодиоды.

Снимать с платы старый светодиод удобнее термопинцетом, который одновременно прогревает оба вывода. Или можно делать это изготовленным собственноручно его упрощённым аналогом – скрученным медным проводником, который разогревается от жала паяльника.

На место неисправного нужно установить новый светодиод такого же типа. Маркировка светодиодов, как правило, обозначена на плате лампы. При установке нужно соблюдать полярность.

Существует и другой, на первый взгляд более простой способ ремонта – на место неисправного светодиода запаять перемычку, то есть, замкнуть контактные площадки, к которым был подсоединён старый светодиод. Выглядеть это будет так:

Если на плате много светодиодов и все они включены последовательно, отсутствие одного не будет существенно влиять на работу других. Однако напряжение на рабочих диодах увеличится и вероятность того, что они будут выходить из строя, достаточно высока. Это не касается качественных ламп, драйвер которых задает необходимый ток и будет уменьшать напряжение до уровня, безопасного для работы светодиодов.

Другие неисправности

Если же при проверке все светодиоды оказались рабочими, надо проверить драйвер лампы и поискать другие «незначительные» поломки, внимательно осмотреть и проверить всю конструкцию лампы, особенно, соединительные проводники и контакты на предмет обрыва или «холодной» пайки.

Драйвер в хороших лампах выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Поскольку каждый производитель имеет свою схему драйвера, не существует четкой и стандартной рекомендации по его ремонту. Здесь надо применять индивидуальный подход.

Следует мультиметром проверить основные детали, а именно, проверить на короткое замыкание выводы диодов и транзисторов, сравнить номиналы резисторов, заменить конденсаторы, которые имеют неудовлетворительное состояние или емкость которых не соответствует номиналу. Если в схеме драйвера присутствует интегральная микросхема, надо проверить напряжение на ее выводах согласно технической спецификации и сделать выводы относительно ее работоспособности. Заменить неисправные компоненты.

Остается проверить работу разобранной лампы и собрать ее. При необходимости, нанести термопасту, закрутить шурупы, зафиксировать рассеиватель.

Тенденция «модульного» ремонта не обошла и область светодиодных устройств. В интернет-магазине инструментов «Masteram» вы можете приобрести как комплекты для самостоятельной сборки LED-ламп, так и отдельные составляющие: драйверы, платы с установленными светодиодами, радиаторы ламп и т.д. Достаточно разобрать лампу, отпаять «старую» отработанную деталь, а на ее место установить новую. Замена производится в считанные минуты.

Конечно, здесь мы рассмотрели лишь самые простые варианты возобновления работы светодиодной лампы, без углубления в схемные и конструкционные решения. Но очевидно, что дело это перспективное.

Стоимость замены светодиода или драйвера лампы будет значительно ниже, чем приобретение новой лампы. Из общих рекомендаций можно только добавить, что при замене следует использовать качественные компоненты с хорошими техническими характеристиками.

Это будет залогом длительной безотказной работы светодиодной лампы.

Источник: https://toolboom.com/ru/articles-and-video/led-light-bulb-diy-repair-at-home/

8 способов сделать так, чтобы LED-индикаторы бытовой техники не бесили

Индикаторы работы есть во многих бытовых приборах. И если днём они не мешают, то вечером превращаются в орудия пыток, которые пытаются ослепить своим ярким свечением.

Излучение зелёных и красных светодиодов обычно довольно мягкое, а вот голубые сильно бьют по глазам и освещают комнату не хуже ночника. К счастью, существует достаточно способов сделать их менее яркими или даже полностью нейтрализовать.

1. Уберите устройства из поля зрения

Самый простой способ — развернуть устройство к стене. Или убрать куда-нибудь подальше, где оно не будет попадаться на глаза. Можно просто поставить перед ним другой предмет, который как щит закроет от ненавистного свечения.

2. Отключите индикаторы в настройках

Функция есть не везде, но на сложной современной технике она, как правило, доступна. Например, так можно отключить светодиоды на передней панели роутера или ТВ-приставки.

3. Залепите светодиоды

Да, это первое, что приходит на ум. Способ не сложнее предыдущих, при этом более гибкий. Если правильно подобрать материал для заклеивания глазков индикаторов, можно приглушить или полностью скрыть их свечение.

Вариантов масса. Выбирать стоит исходя из желаемого результата и цвета корпуса техники:

  • Чёрная изолента полностью блокирует огни, синяя и белая приглушают, оставляя индикатор функциональным.
  • Малярная лента обеспечивает самый слабый эффект. При необходимости его легко усилить, добавив дополнительные слои.
  • Скотч можно закрасить маркером и достичь необходимой степени затемнения, а то и полностью скрыть индикатор.
  • Тонировочная плёнка для авто отлично приглушает свет, в то же время оставляя его различимым.

4. Используйте специальные стикеры

Более продвинутая вариация предыдущего метода для ленивых. Купите готовые стикеры различной формы и размера с эффектом затемнения вплоть до полного. Они не оставляют липких следов после отклеивания.

5. Закрасьте индикаторы лаком

Обычный лак для ногтей позволяет бороться с ослепляющими светодиодами не хуже всевозможных наклеек. Подберите цвет, наложите необходимое количество слоёв, и получите аккуратный тюнинг индикаторов с желаемым эффектом затемнения.

6. Зашлифуйте поверхность индикатора

Можно приглушить свечение индикаторов, сделав их поверхность матовой. Возьмите мелкую наждачную бумагу и аккуратно зашкурьте светодиод или его стёклышко. После этого свет станет рассеянным, а не направленным и не будет слепить.

7. Физически отключите светодиоды

Если гарантия на электронику давно закончилась, а вы умеете держать в руках отвёртку и не боитесь сломать устройство, можно полностью отключить индикаторы, разорвав цепи питания. Для этого достаточно перекусить одну из ножек светодиода или перерезать дорожку на плате.

8. Добавьте в цепь индикатора сопротивление

Вариант для тех, кто дружит с паяльником. Суть метода в том, чтобы снизить напряжение питания индикатора, тем самым уменьшив его яркость. Необходимо подобрать резистор с нужным номиналом и впаять его перед светодиодом.

Источник: https://lifehacker.ru/led-indikatory/

Делаем свет ярче. Профессиональные решения от AMS

Делаем свет ярче. Профессиональные решения от AMS

Технологии не стоят на месте и рынок автоэлектроники — не исключение. Каждый год производители выпускают в масс-маркет новые поколения светодиодных ламп, но к сожалению, лишь незначительная часть из них отвечает всем высоким требованиям качества и безопасности.

Сегодня в украинских магазинах и интернет-пространстве можно встретить более двух десятков различных брендов, как раскрученных, так и менее известных, однако не всегда результат совпадает с нашими ожиданиями.

И если, к примеру, от бюджетного ценового сегмента требовать превосходного качества бессмысленно, то от линейки среднего или премиум сегмента — мы ожидаем если не идеальный, то по крайней мере достаточно высокий результат.

С чем же связана такая ситуация? Все очень просто. Производитель не всегда виноват в низком качестве готового продукта, т.к. прежде всего условия для него диктует заказчик. Именно заказчик (или в нашем случае «импортер») определяет сколько денег он готов потратить на тот или иной товар и сколько он хочет на нем заработать.

Чаще всего на рынок завозят бюджетные линейки светодиодов, выдавая их за качественный и, порой, достаточно дорогой продукт. Подобная алчность безусловно позволяет заработать легкие деньги, однако очень быстро потребитель осознает, что его просто «кинули» и меняет свое отношение к конкретному бренду.

Кстати, именно по этой причине за последние 3 года просто потерялись добрых полтора десятка брендов, которые были на слуху. 

Важно отметить, что не все импортеры таковы. В действительности на рынке достаточно надежных поставщиков, оценивающих свой товар и услуги вполне справедливо.

Остается только отыскать таких поставщиков, предлагающих качественный товар, чем собственно мы и занимаемся. Именно поэтому после долгих поисков мы остановились на бренде AMS, о котором и пойдет речь в этой статье.

Для теста мы выбрали две принципиально новые линейки Extreme Power, Original и Vision

Сразу хочется обратить внимание, что ни один товар, поступающий у нас в продажу, не остается без внимания отдела тестирования. Располагая собственной технической базой, мы имеем возможность лично убедиться в характеристиках той продукции, которую мы предлагаем нашим клиентам. В данной статье мы постараемся подробно рассмотреть причины, по которым, по нашему мнению, данные светодиоды заслуживают особого внимания. 

#Бренд

#Бренд

Украинский бренд AMS, представленный в нашем ассортименте уже не первый год, успел зарекомендовать себя как линейку среднего и премиального сегмента автоэлектроники, главной особенностью которого является исключительное качество товара.

Благодаря технической грамотности и опыту своих сотрудников, импортеру удалось не просто отобрать лучших производителей КНР, но и доказать свое уважение к конечным потребителям, благодаря честному подходу к сопоставлению цены и качества.

В линейке продукции AMS вы не найдете товара «с плохой репутацией». 

#Особенности модельного ряда

#Особенности модельного ряда

Выбирая автомобильные светодиоды, важно обратить внимание на такие основные показатели:

 Тип охлаждения

Линейка Extreme Power F имеет активную систему охлаждения в виде кулера, установленного на радиаторе. 
Линейка Vision-R имеет пассивную систему охлаждения в виде аллюминиевого радиатора.  
Линейка Original представлена в виде трех различных ламп, отличающихся между собой только типом охлаждения:

  • Original-R пассивный, в виде радиатора охлаждения с увеличенным радиусом;
  • Original-B пассивный, в виде теплопроводной трубки с гибкими радиаторами охлаждения из анодированной меди;
  • Original-F активный, в виде кулера, установленного на радиаторе.

 Тип светодиода

Благодаря использованию новейшего светодиода HGL3 от компании Lattice Power в линейке Original удалось добиться максимального повторения нити накаливания галогеновой лампы, что в совокупности с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивает отличные показатели по светотеневой границе и уровню осветленности, при максимально низком потреблении тока (помним про экономию топлива). Забегая вперед, отметим, что это единственные лампы из тех, что когда либо попадали к нам в руки, которые имеют правильное расположение светодиода, относительно корпуса, а также специальную ограничивающую шторку для ближнего света. Использование этих ламп гарантирует, что вы не ослепите встречный транспорт.

Линейка Vision-R использует оригинальные светодиоды корейской компании Seol Semiconductor. Это недорогие, но очень надежные светодиоды, способные работать на 99.9% своей мощности без разрушения кристалла. 

Линейка Extreme Power-F использует оригинальные американские светодиоды CREE. Такое решение позволило достичь значительного увеличения освещаемой площади и рекордных показателей яркости. 

 Тип модуля управления

В линейках светодиодов Extreme Power и AMS Original — используется выносной модуль управления со встроенным стабилизатором напряжения. Использование выносного модуля, вместо встроенного позволило во-первых значительно сократить размер самой лампы, а во-вторых избавить ее от лишнего перегрева. Полная герметичность модуль управления гарантирует его использование в агрессивной среде подкапотного пространства.  

Линейка Vision оснащена встроенным модулем управления. Это позволило значительно сократить стоимость изделия, сохраняя при этом все достоинства самой лампы. 
 

 Защита от пыли и влаги 

Важным отличием линейки Original от любых других ламп, присутствующих на рынке является класс герметизации IP-67. Благодаря полной герметичности производитель гарантирует работу изделия даже под водой.

И хотя, большинство автовладельцев вряд ли будут испытывать свой автомобиль под водой, однозначно можно сказать, что эти лампы не боятся ни воды, ни пыли. Этот фактор чрезвычайно важен особенно для противотуманных фар, которые зачастую расположены максимально близко к источнику влаги.

 

Что касается Extreme Power-F и Vision-R, то имея класс защиты IP-65, можно смело говорить о защите не только от пыли, но и от брызг. 

#Сравнение

Принцип регулировки яркости светодиодов

как сделать светодиод ярче

Если упустить подробности и объяснения, то схема регулировки яркости светодиодов предстанет в самом простом виде. Такое управление отлично от метода ШИМ, который мы рассмотрим чуть позже.
Итак, элементарный регулятор будет включать в себя всего четыре элемента:

  • блок питания;
  • стабилизатор;
  • переменный резистор;
  • непосредственно лампочка.

И резистор, и стабилизатор можно купить в любом радиомагазине. Подключаются они точно так, как показано на схеме. Отличия могут заключаться в индивидуальных параметрах каждого элемента и в способе соединения стабилизатора и резистора (проводами или пайкой напрямую).

Собрав своими руками такую схему за несколько минут, вы сможете убедиться, что меняя сопротивление, то есть, вращая ручку резистора, вы будете осуществлять регулировку яркости лампы.

В показательном примере аккумулятор берут на 12 Вольт, резистор на 1 кОм, а стабилизатор используют на самой распространенной микросхеме Lm317. Схема хороша тем, что помогает нам сделать первые шаги в радиоэлектронике. Это аналоговый способ управления яркость. Однако он не подойдет для приборов, требующих более тонкой регулировки.

Необходимость в регуляторах яркости

Теперь разберем вопрос немного подробнее, узнаем, зачем нужна регулировка яркости, и как можно по-другому управлять яркостью светодиодов.

  • Самый известный случай, когда необходим регулятор яркости для нескольких светодиодов, связан с освещением жилого помещения. Мы привыкли управлять яркостью света: делать его мягче в вечернее время, включать на всю мощность во время работы, подсвечивать отдельные предметы и участки комнаты.
  • Регулировать яркость необходимо и в более сложных приборах, таких как мониторы телевизоров и ноутбуков. Без нее не обходятся автомобильные фары и карманные фонарики.
  • Регулировка яркости позволяет экономить нам электроэнергию, если речь идет о мощных потребителях.
  • Зная правила регулировки, можно создать автоматическое или дистанционное управление светом, что очень удобно.

В некоторых приборах просто уменьшать значение тока, увеличивая сопротивление, нельзя, поскольку это может привести к изменению белого цвета на зеленоватый. К тому же увеличение сопротивления приводит к нежелательному повышенному выделению тепла.

Шим управление

Выходом из, казалось бы, сложной ситуации стало Шим управление (широтно-импульсная модуляция). Ток на светодиод подается импульсами. Причем значение его либо ноль, либо номинальное – самое оптимальное для свечения. Получается, что светодиод периодически то загорается, то гаснет. Чем больше время свечении, тем ярче, как нам кажется, светит лампа. Чем меньше время свечения, тем лампочка светит тусклее. В этом и состоит принцип ШИМ.

Управлять яркими светодиодами и светодиодными лентами можно непосредственно с помощью мощных МОП-транзисторов или, как их еще называют, MOSFET. Если же требуется управлять одной-двумя маломощными светодиодными лампочками, то в роли ключей используют обычные биполярные транзисторы или подсоединяют светодиоды напрямую к выходам микросхемы.

Вращая ручку реостата R2, мы будет регулировать яркость свечения светодиодов. Здесь представлены светодиодные ленты (3 шт.), которые присоединили к одному источнику питания.

Зная теорию, можно собрать схему ШИМ устройства самостоятельно, не прибегая к готовым стабилизаторам и диммерам. Например, такую, как предлагается на просторах интернета.

NE555 – это и есть генератор импульсов, в котором все временные характеристики стабильны. IRFZ44N – тот самый мощный транзистор, способный управлять нагрузкой высокой мощности. Конденсаторы задают частоту импульсов, а к клеммам «выход» подсоединятся нагрузка.

Поскольку светодиод обладает малой инертностью, то есть, очень быстро загорается и гаснет, то метод ШИМ регулирования является оптимальным для него.

Готовые к использованию регуляторы яркости

Регулятор, который продается в готовом виде для светодиодных ламп, называются диммером. Частота импульсов, создавая им, достаточно велика для того, чтобы мы не чувствовали мерцания. Благодаря ШИМ контролеру осуществляется плавная регулировка, позволяющая добиваться максимальной яркости свечения или угасания лампы.

Встраивая такой диммер в стену, можно пользоваться им, как обычным выключателем. Для исключительно удобства регулятор яркости светодиодов может управляться радио пультом.

Способность ламп, созданных на основе светодиодов, менять свою яркость открывает большие возможности для проведения световых шоу, создания красивой уличной подсветки. Да и обычным карманным фонариком становится значительно удобнее пользоваться, если есть возможность регулировать интенсивность его свечения.

Источник: https://le-diod.ru/rabota/regulirovka-yarkosti-svetodiodov/

Урок 02. Управление светодиодами

как сделать светодиод ярче

Для ограничения тока через светодиод необходим резистор

Примечание 1: последовательность подключения светодиода и резистора в схеме не имеет значения, можно подключить и так: +5 В, резистор 300 Ом, светодиод, 0 В

Примечание 2: +5 В в схеме подается с одного из цифровых пинов (D0D13), а 0 В – пин земли Gnd

Макетная плата

Используемый для курса стенд содержит макетную плату, все верхние контакты которой подключены к пину +5 В (верхние на рисунке), нижние контакты – к пину Gnd (0 В, нижние на рисунке) Arduino. Эти контакты используются в схемах и для питания внешних датчиков и модулей.

Остальные отверстия соединены вместе по 5 контактов (некоторые выделены полосками в качестве примеров, таким же образом соединены и все остальные) и могут использоваться для реализации различных схем путем втыкания в отверстия макетной платы элементов и проводных соединителей типа штырек/штырек.

Практическое занятие 1. Простой светофор

Нужные компоненты:

  • три светодиода трех разных цветов (красный, желтый и зеленый) с припаянными к ним резисторами
  • красный, желтый и зеленый соединительные провода со штырьками на обоих концах

Сборка:

Шаг 1: подключите светодиоды к макетной плате в соответствии с приведенным рисунком

Примечание: к цифровым выходам контроллера подключается контакт светодиода + (который с резистором)

Шаг 2: проводным соединителем штырек-штырек соедините контакт макетной платы с цифровым пином Arduino: красного светодиода – с пином 2, желтого – с пином 9, зеленого – с пином 12. Используйте провода тех же цветов, что и цвета светодиодов

Шаг 3: подключите второй контакт светодиодов (минус, без резистора, прямой на картинке) к земле. Соедините отверстие под этим контактом с нижним рядом отверстий. Для соединения с землей используйте провода синего или черного цвета

Шаг 4: Напишем программу для управления светофором. Для начала – просто включение светодиодов по очереди. Алгоритм работы:

  • включить красный светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить красный светодиод
  • включить желтый светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить желтый светодиод
  • включить зеленый светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить зеленый светодиод

Шаг 5: Напишите в среде Arduino IDE программу, написанную по данному алгоритму (выделенный жирным текст, комментарии писать не обязательно)

int led_red = 2;                       // красный светодиод подключен к пину 2

int led_yellow = 9;                // желтый светодиод подключен к пину 9

int led_green = 12;               // зеленый светодиод подключен к пину 12

void setup() {

// прописываем пины, к которым подключены светодиоды, как выходные

pinMode(led_red, OUTPUT);

pinMode(led_yellow, OUTPUT);

pinMode(led_green, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(led_red, HIGH);                   // включить красный светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_red, LOW);                    // выключить красный светодиод

digitalWrite(led_yellow, HIGH);            // включить желтый светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_yellow, LOW);               // выключить желтый светодиод

digitalWrite(led_green, HIGH);               // включить зеленый светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_green, LOW);                // выключить зеленый светодиод

}   // начать цикл loop снова

Шаг 6: Загрузите написанную программу в контроллер и убедитесь, что светодиоды зажигаются в соответствии с написанным алгоритмом

Шаг 7: Сохраните написанную программу в папку Мои документы / Arduino / Learning / Ваша фамилия латинскими буквами под именем Svetofor_Simple

Примечание 1: сохранение выполняется командой Файл / Сохранить как. Открывается папка Arduino, в ней надо открыть папку Learning, в ней создать папку вида Ivanov, открыть ее, ввести имя файла (Svetofor_Simple) и нажать Сохранить

Примечание 2: так как тексты программ будут использоваться в дальнейших занятиях и для обеспечения возможности вновь просмотреть написанные программы обязательно сохраняйте написанные программы в папку Learning / Ваша фамилия

Практическое занятие 2. Светофор с миганием

Напишем более сложный алгоритм работы и изменим программу таким образом, чтобы поведение светодиодов было похоже на настоящий светофор

  • включить красный светодиод
  • подождать три секунды
  • помигать красным светодиодом 4 раза
  • включить желтый светодиод
  • подождать три секунды
  • выключить желтый светодиод
  • включить зеленый светодиод
  • подождать три секунды
  • помигать зеленым светодиодом 4 раза

В этом случае задачу «помигать красным светодиодом 4 раза» можно решить «в лоб» таким способом:

digitalWrite(led_ red, HIGH);                    // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

Но такой вариант трудоемок, приводит к большому объему написанного кода и вследствие этого к трудности чтения программы и последующего изменения. Для многократных повторений одной и той же части кода можно использовать цикл for:

for (начальное значение переменной счетчика, конечное значение переменной счетчика, прибавление счетчика){

код, который нужно повторить несколько раз

}

С использованием цикла for код, выполняющий задачу «помигать красным светодиодом 4 раза» будет выглядеть так:

for(inti = 1 ; i

Источник: http://xn--80abmmkqebaqzb4b.xn----8sbeb4bxaelofk.xn--p1ai/obrazovatelnaya-robototehnika/arduino/urok-02-upravlenie-svetodiodami/

Arduino.ru

как сделать светодиод ярче

Простой пример управления яркостью светодиода с помощью функции analogWrite(). AnalogWrite() использует широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Эффект изменения яркости достигается за счет очень быстрого, повторяющегося переключения напряжения на выходе с 0В на +5В (для некоторых плат стандартное напряжение +3.3В).

Необходимые компоненты

  • контроллер Arduino
  • макетная плата
  • светодиод
  • резистор 220 Ом

Подключение

Подключаем анод (обычно длинная ножка) светодиода через резистор сопротивлением 220 Ом к выходу номер 9 (pin 9). Катод (короткая ножка) подсоединяем напрямую к земле (Grd).

Схема

Код

В секции setup() кода устанавливаем режим выхода для вход/выхода 9 (pin 9).

Функция analogWrite(), которая циклически вызывается в теле скетча, принимает два аргумента: номер выхода и значение ширины импульса ШИМ в диапазоне от 0 до 255.

Для управление яркостью светодиода, его плавного зажигания и плавного затухания, мы будем изменять значение ширины импульса, передаваемое в функцию analogWrite(). При значение 0 светодиод выключен, при 255 светодиод светит на полную яркость. В приведенном ниже скетче ширина импульса задается переменной brightness. Шаг изменения этого значения задан переменной fadeAmount.

Для плавного изменения яркости мы вводим задержку в конце главного цикла (тела) скетча — delay(30).

/* Пример управления яркостью светодиода на выходе 9 контроллера Arduino функцией analogWrite(). */int brightness = 0; // уставливаем начально значение яркостиint fadeAmount = 5; // шаг приращения/убывания яркости void setup() { // устанваливаем пин 9 в режим выхода pinMode(9, OUTPUT);} void loop() { // устанавливаем значение широты импульса на выходе 9 // задавая яркость светодиода analogWrite(9, brightness); // измением значение в переменной для яркости brightness = brightness + fadeAmount; // при достижение крайних значений для яркости // меняем знак переменной шага приращения/убывания яркости if (brightness == 0 || brightness == 255) { fadeAmount = -fadeAmount ; } // делаем паузу для достижения плавного наращивания/убывания яркости delay(30); }

Смотрите также

  • setup()
  • loop()
  • analogWrite()
  • int
  • for
  • ШИМ
  • Blink: Пример моргания светодиодом

Источник: http://arduino.ru/Tutorial/Fade

Светодиод пиранья: от характеристик до подключения

Светодиод Пиранья относится к сверхъярким. В некоторых каталогах они встречаются под названием Superflux, что в переводе с английского означает «сверх поток», имеется ввиду, конечно, световой поток. Как правило, они прямоугольного типа с 4-мя ножками (пинами).

Изготавливают Пираньи 4х основных цветов: красный, зеленый, синий, белый. Но могут быть и любого другого: от ультра-ярко-красного, до ультра-ярко-синего, практически фиолетового цвета. Как правило, Пиранья состоят всегда из 3-х диодов, которые расположены в одном пластиковом корпусе, прямоугольной формы, залитого специальным компаундом.

Цвет зависит от того, какой из трех светодиодов горит ярче, а какой тусклее. При одинаковом световом потоке от трех диодов(красного, зеленого и синего) получаем чисто белый свет. Исключение составляют светодиоды основных цветов. Их цвет установлен на заводе производителе, и изменить его самостоятельно невозможно.

Выпускаются и так называемые многоцветные светодиоды, которые обозначаются буквами RGB в аббревиатуре. Часто их называют полноцветными, так как при правильном подключении можно получить любой цвет свечения. Как это сделать рассмотрим позже.

Обозначение в каталогах для светодиодов Пиранья следующее: BL-FL 7670 PG C XXX. Вместо ХХХ могут находиться цифры, но обычно этих знаков вовсе нет, поскольку это дополнительная информация не особенно нужная покупателю, а вот все остальное важно.

  • BL – сокращенное название производителя (в данном случае BETLUX).
  • FL – обозначает, что это светодиод типа Пиранья, от слова FLUX.
  • 7670 – тип корпуса.
  • PG – цвет излучаемого света (в данном случае pure green – чисто зеленый).
  • С – цвет линзы (в данном случае от слова clear — прозрачный).

Пиранья применяются практически во всех видах освещения: от декоративной подсветки или индикации процессов, до сверхмощных уличных прожекторов. В последнее время они довольно часто стали использоваться в автомобильной промышленности. Это и габаритные огни, и стоп-сигналы, и сигналы поворотов, и фонари заднего хода.

Некоторые умельцы интегрируют их в колесные диски для придания оригинальности своему автомобилю. На рынке представлены и влагостойкие светодиоды Пиранья, благодаря которым можно самостоятельно устроить подсветку в аквариуме, бассейне или просто сделать подсветку своего жилища снаружи, то есть на открытом воздухе.

Внешний вид монохромного LED Пиранья представлен на чертеже ниже.

Как можно заметить, ножки обозначены большими латинскими буквами А и С. А – означает Анод (положительный электрод), С – катод (отрицательный электрод).

В некоторых каталогах ножки обозначаются цифрами, в этом случае цифры 1 и 2 означают анод, 3 и 4 – катод. Электрическая схема распайки представлена слева.

Для запитки достаточно одной анодной ножки и одной катодной. На схеме показан один светодиод для простоты понимания, хотя это не всегда соответствует действительности, обычно их три.

Многоцветные Пираньи имеют несколько другую распайку (смотри схему ниже).

В данном случае цифра 1 – обозначает анод, 2 – катод синего led, 3 – зеленого и 4 – красного.

  • 1 Преимущества
  • 2 Как подключить
  • 3
  • 4 Выводы

Преимущества

В первую очередь это, конечно, огромный срок службы. Он колеблется, в зависимости от производителя: 30 — 100 тысяч часов. А 100000 часов это более 11 лет непрерывной (круглосуточной) работы. Во-вторых, это надежность. В-третьих, они не боятся ультрафиолетового излучения. Пиранья ночью могут освещать пространство, а днем находится под палящими лучами солнца, на это не способен ни один современный cсветоизлучающий диод.

Отличительные особенности:

  • Пиранья устойчивы к динамическим нагрузкам (тряске);
  • устойчивы к температурным перепадам;
  • имеют самый низкий коэффициент изменения сопротивления в зависимости от температуры;
  • выдерживают броски напряжения;
  • имеют широкий диапазон углов освещенности в зависимости от модели. Этот угол колеблется от 40 до 120 градусов. Можно выбрать любой.

Сам светодиод установлен на гибкой пластиковой основе, что позволяет ему не бояться ни тряски, ни вибрации. Ножки специально утолщены для простоты распайки и надежного отвода излишнего тепла, которое неминуемо возникает при работе.

Как подключить

При подключении первым делом стоит учитывать максимальную силу тока, которую способен выдержать светодиод. Она дана в паспортных данных. Обычно это 20-25 мА.

В технических характеристиках указано, на какое напряжение он рассчитан. Это напряжение обычно составляет от 2 до 4,5 вольт. Если Вы подключаете светодиод, рассчитанный на 2 вольта, к гальваническому элементу (батарейке) с максимальным напряжением 1,5 вольта, то никакого дополнительного сопротивления с цепи, последовательно со светодиодом, ставить не нужно.

Необходимо помнить, что в бытовой сети ток переменного напряжения, а светодиоды работают только на постоянном.

Для того чтобы подключать светодиоды в сеть необходимо переменный ток сделать постоянным при помощи выпрямителя, и только потом подключать светоизлучающий диод. Можно соединять их в линию соблюдая полярность.

К примеру, Ваш выпрямитель выдает 200 вольт, а светодиод рассчитан на 2 вольта, то в линии должно быть не меньше 100 светодиодов. В случае если столько Вам не нужно, то в линии вместо светодиодов нужно поставить сопротивление, которое погасит лишнее напряжение. Количество напряжения, которое должно погасить сопротивление рассчитывается как разница напряжения питания и сумма напряжений каждого светодиода подключенного в данной линии.

Допустим, дано напряжения питания в 200 вольт и максимальный ток в светодиоде – 25 мА, при напряжении на нем в 2 вольта. Рассчитываем полное сопротивление цепи. 200/0,025=8000 Ом, или 8 кОм. В случае если необходимо зажечь 10 светодиодов, то вычитаем из данного числа сопротивление самих светодиодов. Обычно оно есть в паспортных данных, но не всегда.

Его можно найти разделив напряжение, в данном случае 2 вольта, на ток, в данном случае – 0,025А, получим сопротивление 80 Ом на каждом светодиоде. 80*10=800 Ом. Сопротивление, которое необходимо поставить в последовательную цепь дополнительно со светодиодами 8000-800=7200 Ом.

Данное сопротивление погасит напряжение 7200*0,025=180 вольт, оставив на все светодиоды 20 вольт или по 2 вольта на каждый.

Необходимо помнить, что при выходе из строя хотя бы одного светодиода в последовательной цепи вся цепочка перестанет гореть.

Подключая многоцветный светодиод Пиранья необходимо рассчитывать сопротивление в каждой цепи, а их там три. К точке 1 подключается плюс источника питания. Сопротивления подключаются к точкам 2, 3 и 4. Далее цепь замыкается на минусе источника питания. Изменяя сопротивления в цепи 2, 3 или 4 можно менять излучаемый диодом цвет.

Дополнительно о LED Пиранье можно посмотреть хорошее видео, где автор подробно рассказывает про преимущества и сферу применения данных диодов.

Выводы

Пиранья идеальны для применения, как в быту, так и на автомобилях, поскольку они не бояться тряски и вибрации. При соблюдении определенных правил подключения они прослужат верой и правдой долгие годы. Время гарантированного срока работы гораздо больше срока эксплуатации любого автомобиля или любого другого прибора используемого в быту.

Источник: http://ledno.ru/svetodiody/led-piranya.html

Теперь диоды светят ярче

Потребление светодиодов за последние годы заметно увеличилось: если раньше при словосочетании «энергосберегающие технологии» возникал образ люминесцентной лампы, то теперь многие представляют именно светодиодный светильник. Как меняются пристрастия потребителей и насколько быстро совершенствуются светодиоды?

Юлия Ребрунова при информационной поддержке компании «АтомСвет Энергосервис»Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Когда-то фаворитом в борьбе за экономичное освещение была люминесцентная лампа. Теперь внимание потребителей все чаще обращается на LED-светильники.

В каком-то смысле светодиодные источники света (и прежде всего, цокольные лампы) заняли то место в сознании бытового потребителя, которое занимали КЛЛ примерно два года назад. Со всеми вытекающими особенностями и проблемами.

Интерес растет

Рост спроса на светодиодные лампы обозначился примерно в 2011 году, а в 2012 году все мы наблюдали его значительный скачок — в разы. Этому способствовали два фактора: во-первых, появление достаточно ярких ламп (эквивалент лампам накаливания 60 и75Вт), а во-вторых значительное снижение цен.

Точную оценку рынка светодиодных ламп сегодня дать невозможно: слишком неопределенно влияние китайского экспорта, доля которого в сегменте ламп под «бытовой» патрон Е27 превышает 95%.

Но минимальную оценку объема рынка по таким лампам можно дать на уровне около двух миллионов долларов (по другим оценкам — порядка 10 млн долл.).

Стремительный рост продаж светодиодных ламп привел к повторению ситуации, которая недавно была характерна для компактных люминесцентных ламп: на прилавках магазинов появился огромный выбор китайского «самодела» по ценам в несколько сотен рублей, но с качеством, не соответствующим заявляемым требованиям. Так, их реальный срок службы значительно ниже, чем указывает производитель, для них характерна низкая цветопередача и неравномерность светового потока.

Хотя в принципе, сегмент светодиодных ламп, благодаря которому у массового потребителя формируется впечатление о светодиодных источниках освещения, невелик. Основные объемы продаж в денежном исчислении приходятся не на лампы, а на светодиодные светильники — прежде всего, промышленные, уличные, офисные и архитектурные. Бытовые светильники пока не очень распространены. А вот в промышленности преимущества светодиодного освещения уже достаточно высоко оценены.

Инициатива свыше

Как говорит Вадим Дадыка, генеральный директор «АтомСвет Энергосервис» (г. Москва), в нашей стране основным драйвером роста спроса на светодиодные системы являются программы энергосбережения: «В этой связи мы ожидаем продолжение роста спроса на уличные и промышленные светильники, причем основные объемы поставок будут приходиться на проектные продажи.

Мы ожидаем серьезного прорыва в сегменте магистральных светодиодных светильников. Большим потенциалом развития, на наш взгляд, обладает также ряд направлений, которые только сегодня появляются в России — к примеру, светодиодное освещение теплиц. Что касается бытовых светильников и ламп, то привлекательность этого сегмента, на наш взгляд, пока сильно уступает перечисленным выше».

Технологические рамки

Основная проблема светодиодных ламп и основной фактор, ограничивающий их срок службы — теплоотвод. Чисто физически очень трудно обеспечить адекватный отвод тепла для такого компактного устройства, как лампа. Именно поэтому цены на качественные лампы известных западных брендов могут в разы превышать цены на китайскую продукцию. Но и служат такие лампы дольше, в полной мере реализуя потенциал энергосбережения.

Кроме этого перед инженерами стоит задача повышения световой отдачи светодиодов. И эта проблема успешно преодолевается. Во всяком случае, не существует физических ограничений на существенное увеличение световой отдачи светодиодов в ближайшем будущем.

Световая отдача современных светодиодов достигает 150 лм/Вт, и уже созданы опытные образцы со световой отдачей, превышающей 200 лм/Вт. Если в ближайшие 2-3 года эти светодиоды пойдут в серию, то тогда преимущества светодиодного освещения будут реализованы в полной мере.

Так что появления мощных светодиодных прожекторов возможно уже в самое ближайшее время.

Откуда везем?

Но если к самой технологии претензии исчерпаны, то к производителям остается множество вопросов.

Особенно, к китайским производителям. Светодиодные светильники китайского производства давно стали притчей во языцех: низкая цена и соответствующее качество являются своеобразными маркерами всей китайской продукции.

И если не принимать специальных мер по ограничению некачественного импорта, то ситуацию не переломить. Более того, в настоящее время и в США, и в Европе ужесточают меры технического контроля за светодиодной продукцией.

Нетрудно догадаться, куда переориентируются потоки китайских светодиодов.

В отсутствие законодательных барьеров по недопущению подделок на российский рынок защититься от наплыва некачественной китайской продукции придется самостоятельно. И сделать это можно только общими методами: не гнаться за самой низкой ценой, даже если речь идет о продукции, на первый взгляд, некитайского происхождения и работать с проверенными и зарекомендовавшими себя поставщиками.

Вадим Дадыка, генеральный директор «АтомСвет Энергосервис» (г. Москва)

На вопрос о том, можно ли доверять светодиодной продукции известных брендов, собранной на китайских предприятиях, нет однозначного ответа. В качестве примера можно взять крупный известный западный бренд, у которого два завода: в Китае, и, например, в Мексике. Однозначно, мой выбор — продукция, произведенная на заводе данного производителя в Китае.

Как показывает практика, динамика развития и техническая оснащенность на сегодняшний день позволяют отнести Китай к доминантным игрокам на рынке производства светодиодной продукции.

Лидеры отрасли продолжают развивать в Китае
собственные производственные мощности за счет строительства новых предприятий, переноса сюда своих предприятий из других стран или поглощения китайских контрактных производителей.

Перенося производственные мощности в Китай, компания стремится внедрить те стандарты и уровень качества, которые соответствовали самым жестким требованиям наиболее развитых рынков.

Другой вопрос: в Китае производят много подделок под известные бренды: внешне похоже, но «начинка» оставляет желать лучшего. Если говорить о такой продукции, то мой ответ однозначный — нет.

Источник: http://www.atomsvet.ru/press/smi/teper-diody-svetyat-yarche/

Управление яркостью внешнего светодиода с помощью резисторов

На этом примере Вы научитесь изменять яркость светодиода, используя резисторы с различным сопротивлением.

1 светодиод диаметром 5 мм

1 резистор на 270 Ом (красный, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 470 Ом (желтый, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 2.2 кОм (красный, красный, красный)

1 резистор на 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый)

Макетная плата

Arduino Uno R3

Проводники

Светодиоды отлично служат в устройствах для разного рода индикации. Они потребляют мало электричества и при этом долговечны.

В данном примере мы используем самые распространенные светодиды диаметром 5 мм. Также распространены светодиоды диаметром 3 миллиметра, ну и большие светодиоды диаметром 10 мм.

Подключать светодиод напрямую к батарейке или источнику напряжения не рекомендуется. Во-первых, надо сначала разобраться, где именно у светодиода отрицательная и положительная ноги. Ну а во вторых, необходимо использовать токоограничивающие резисторы, иначе светодиод очень быстро перегорит.

Если вы не будете использовать резистор со светодиодом, последний очень быстро выйдет из строя, так как через него будет проходить слишком большое количество тока. В результате светодиод нагреется и контакт, генерирующий свет, разрушится.

Различить позитивную и негативную ноги светодиода можно двумя способами.

Первый – позитивная нога длиннее.

Второй – при входе в корпус самого диода на коннекторе негативной ноги есть плоская кромка.

Если вам попался светодиод, на котором плоская кромка на более длинной ноге, длинная нога все равно является позитивной.

Резисторы — общие сведения

Resist – сопротивление (англ.)

Из названия можно догадаться, что резисторы сопротивляются потоку электричества. Чем больше номинал (Ом) резистора, тем больше сопротивление и тем меньше тока пройдет по цепи, в которой он установлен. Мы будем использовать это свойство резисторов для регулирования тока, который проходит через светодиод и, таким образом, его яркость.

Но сначала погорим немного о резисторах.

Единицы, в которых измеряется сопротивление – Ом, которые во многих источниках обозначаются греческой буквой Ω – Омега Так как Ом – маленькое значение сопротивления (практически незаметное в цепи), мы часто будем оперировать такими единицами как кОм — килоом (1000 Ом) и МОм мегаом (1000000 Ом).

В данном примере мы будем использовать резисторы с четырьмя различными номиналами: 270 Ω, 470 Ω, 2.2 кΩ и 10 кΩ. Размеры этих резисторов одинаковы. Цвет тоже. Единственное, что их различает – цветные полоски. Именно по этим полоскам визуально определяется номинал резисторов.

Для резисторов, у которых три цветные полоски и последняя золотистая, работают следующие соответствия:

Черный 0

Коричневый 1

Красный 2

Оранжевый 3

Желтый 4

Зеленый 5

Синий 6

Фиолетовый 7

Серый 8

Белый 9

Первые две полоски обозначают первые 2 числовых значения, так что красный, филетовый означает 2, 7. Следующая полоска – количество нулей, которые необходимо поставить после первых двух цифр. То есть, если третья полоска коричневая, как на фото выше, будет один нуль и номинал резистора равен 270 Ω.

Резистор с полосками коричневого, черного, оранжевого цветов: 10 и три нуля, так что 10000 Ω. То есть, 10 кΩ.

В отличии от светодиодов, у резисторов нет положительной и и отрицательной ног. Какой именно ногой подключать их к питанию/земле – неважно.

Схема подключения

Подключите в соответствии со схемой, приведенной ниже:

На Arduino есть пин на 5 В для питания периферийных устройств. Мы будем его использовать для питания светодиода и резистора. Больше вам от платы ничего не потребуется, только лишь подключить ее через USB к компьютеру.

С резистором на 270 Ω, светодиод должен гореть достаточно ярко. Если вы вместо резистора на 270 Ω установите резистор номиналом 470 Ω, светодиод будет гореть не так ярко. С резистором на 2.2 кΩ, светодиод должен еще немного затухнуть. В конце-концов, с резистором 10 кΩ, светодиод будет еле виден. Вполне вероятно, чтобы увидеть разницу на последнем этапе вам придется вытянуть красный переходник, использовав его в качестве переключателя. Тогда вы сможете увидеть разницу в яркости.

Кстати, можно провести этот опыт и при выключенном свете.

Разные варианты установки резистора

В момент, когда к одной ноге резистора подключено 5 В, вторая нога резистора подключается к позитивной ноге светодиода, а вторая нога светодиода подключена к земле. Если мы переместим резистор так, что он будет располагаться за светодиодом, как показано ниже, светодиод все равно будет гореть.

Мигание светодиодом

Мы можем подключить светодиод к выходу Arduino. Переместите красный провод от пина питания 5V к D13, как это показано ниже.

Теперь загрузите пример “Blink”, который мы рассматривали здесь. Обратите внимание, что оба светодиода – встроенный и установленный вами внешний начали мигать.

Давайте попробуем использовать другой пин на Arduino. Скажем, D7. Переместите коннектор с пина D13 на пин D7 и измените следующую строку вашего кода:

на

Загрузите измененный скетч на Arduino. Светодиод продолжит мигать, но на этот раз, используя питание от пина D7.

Источник: http://arduino-diy.com/arduino-upravleniye-yarkostyu-vneshnego-svetodioda-s-pomoshchyu-rezistorov

Отличие светодиодных лент 5050 и 3528

Современные производители LED-оборудования предлагают огромное количество всевозможной продукции. Ассортимент порой даже мешает сделать выбор. Перед тем, как совершить покупку, нужно понять, чем отличается светодиодная лента 3528 от 5050, какая светодиодная лента — 3528 или 5050 — лучше в конкретной ситуации.

При выборе подходящего вариантов помогут ответы ряд на вопросов. Как только ответите на них, картина, скорее всего, прояснится:

  • Прибор предназначен для основного освещения или для точечной подсветки?
  • Светодиодную ленту 5050 или 3528 планируется закрепить в закрытом помещении или на улице?
  • При установке в закрытом помещении, имеются ли там специфические условия (например, повышенная влажность или температура)?
  • Одноцветное или многоцветное свечение предпочтительнее?
  • Принципиальна ли яркая иллюминация?

Далее расскажем о разнице светодиодных лент 3528 и 5050. Основное отличие кроется в размерах самих диодов. Габариты обозначены цифрами в названии каждой модели. Соотношение сторон у 3528 составляет 3,5 x 2,8 мм, а у 5050 — 5 x 5 мм соответственно.

Яркость одного LED 3528 составляет приблизительно 4-6 лм. На базе такого элемента можно создать подсветку декоративной ниши, книжной полки или любого другого объекта — оптимальное решение для тех, кто любит броские акценты в интерьере. Небольшая мощность позволяет сэкономить на блоке питания. Лента в процессе работы не меняет цветовую гамму.

Изделия с LED 5050 вполне реально использовать для полноценного освещения: яркость каждого диода колеблется в пределах от 11 до 25 лм, примерно втрое больше в сопоставлении с «предшественником». Способны поддерживать RGB-формат — для смены цвета используйте контроллер или специальное мобильное приложение.

Характеристики

Важно не забывать то, что спецификации светодиодных лент у разных компаний могут существенно отличаться, особенно если сравнивать позиции премиум-класса с аналогами бюджетных марок.

Также следует иметь в виду, что показатели лент с разным количеством диодов в 1 метре тоже не совпадают. В продаже встречаются вариации с 15, 30, 60, 72, 90, 120 и 180 чипами в ряду. Существуют образцы с расположением диодов в два ряда. Чем больше светодиодов и чем они крупнее, тем выше мощность и эффективность ленты.

Приведем сравнительную характеристику наиболее популярных SMD лент. Кстати, а как вообще расшифровать эту аббревиатуру? Она образована от словосочетания Surface Mounted Device и дословно с английского языка переводится как «устройство поверхностного монтажа».

Ниже вы увидите значения (правда, достаточно усредненные; цель — показать различия). Первое относится к 3528, а второе — к 5050 при заявленном световом потоке в 6 лм / 18 лм:

  • 30 диодов на метр — 180 лм / 540 лм.
  • 60 диодов на метр — 360 лм / 1080 лм.
  • 90 диодов на метр — 540 лм / 1620 лм.
  • 120 диодов на метр — 720 лм / 2160 лм.
  • 240 диодов на метр — 1440 лм / 4320 лм.
  • Максимальный рабочий ток одного диода — 0,025 А / 0,06 А.

Разновидности

Соотносить светодиодные ленты 3528 и 5050 нужно по следующим критериям:

  1. По напряжению питания.

    Тип на 12 В — самый востребованный среди любителей и профессионалов, тогда как на 24 В и 220 В не столь широко распространены.

  2. По яркости светового потока.
  3. По количеству LED на 1 метр.
  4. По степени защищённости.

    Пометка IP20 или IP33 на упаковке означает практически полное отсутствие защиты от влаги, брызг и механических воздействий. IP65 и IP54 говорят о том, что лента с внешней стороны усилена защитным слоем, который, однако, не выдерживает морозов.

    Изделия с IP67 считаются надёжными — их можно смело монтировать на открытой территории.

    Максимальной защитой является IP68, она подразумевает наличие П-образного герметичного силиконового профиля, залитого эпоксидным составом; такая модификация при грамотном обращении прослужит долго даже под водой!

  5. По наличию или отсутствию RGB-матрицы. Учитывайте, что ленты друг с другом не совместимы.
  6. По наличию или отсутствию алюминиевого профиля, который обеспечивает теплоотвод.
  7. По наличию или отсутствию дополнительных опций (допустим, White-MIX даёт возможность регулировать оттенок цветовой температуры, а в лентах плана «бегущий огонь» пользователь получает доступ к управлению каждым элементом).

Итоги

Однозначно утверждать, какая светодиодная лента лучше — SMD 3528 или SMD 5050, нельзя. Они достойно себя проявляют в разных условиях.

Если подыскиваете девайс, который создаст приятный рассеянный свет не во всём помещении, а лишь в определённой части, обратите внимание на ленты SMD 3528: они компактны, просты в эксплуатации и, главное, довольно демократичны по цене. С задачей декоративной иллюминации справятся на ура.

Для организации основного освещения больше подойдут ленты SMD 5050. Впрочем, точечные световые эффекты им тоже под силу. Они гораздо ярче, мощнее, продуктивнее в плане цветопередачи, в отличие от монохромных LED 3528. Но и дороже.

Чтобы сделать точный расчёт и определиться с моделью, обратитесь к консультантам магазина Novolampa: по телефону вам предоставят любую необходимую информацию и примут заказ. Тем, кто уверен в собственных знаниях, рекомендуем перейти в раздел с товарами и оформить покупку самостоятельно.

Источник: https://novolampa.ru/baza-znaniy/otlichie-svetodiodnykh-lent-5050-i-3528/

Модернизация микроскопа. LED Освещение

Последние 5 лет в вопросе источников света для микроскопии произошла маленькая революция. Практически все известные производители перешли на светодиодные источники света.

Еще несколько лет назад светодиоды начали устанавливать в микроскопы рутинного и учебного классов, а сегодня каждый второй исследовательский микроскоп снабжается мощным светодиодным источником света.

Модернизация микроскопа заменой источника света — и Это очень интересное направление, поэтому, для начала, расскажем почему светодиоды завоевали такую популярность во всех направлениях микроскопии.

Зачем менять старый, но работающий всю жизнь, галогенный осветитель на новый светодиодный?

Ответ кажется неутешительным. Светодиодные осветители ярче, гораздо экономичнее, на порядок дольше служат, а главное, позволяют добиться ранее недоступного разрешения микроскопа. Рассмотрим все по порядку.

Приведенный по мощности спектр светодиодного и галогенного источника света

Относительная спектральная характеристика галогенной лампы (HAL) и белого светодиода (LED)

Замечание: Под светодиодным источником мы будем понимать «люминофорный светодиод» – светодиод, основанный на принципе люминесценции с комбинированием синего (чаще) или ультрафиолетового (реже) полупроводникового излучателя и люминофорного конвертера.

Самая распространённая конструкция такого светодиода содержит синий полупроводниковый чип и люминофор с максимумом переизлучения в области жёлтого цвета. Часть мощности исходного излучения чипа покидает корпус светодиода, рассеиваясь в слое люминофора, другая часть поглощается люминофором и переизлучается в области меньших значений энергии (желто-красное излучение).

Спектр переизлучения захватывает широкую область от красного до зелёного, однако результирующий спектр такого светодиода имеет два пика – узкий пик в синей и пологий в желтой областях.

Глядя на спектр галогенной лампы и люминофорного светодиода можно сделать некоторые выводы. Во-первых, светодиод работает только в видимом и ближнем УФ и ИК спектре. У него нет огромного «хвоста» в инфракрасном диапазоне, в отличие от галогенного источника.

Этот хвост и обуславливает низкую производительность галогенных ламп – для того чтобы получить высокую яркость в видимом спектре, лампа постоянно должна перерабатывать бОльшую часть электрической энергии в тепло. Низкий КПД галогенного источника света резко увеличивает затрачиваемую мощность.

Возможно, в рамках одного микроскопа это не так сильно скажется в счетах на электричество, но в масштабах клиники или отдела экономия при модернизации микроскопов будет значительная.

Видимый спектр белого люминофорного светодиода и галогенной лампы

Сконцентрируемся на отличиях в видимом спектре. Как вы уже знаете, разрешение микроскопа напрямую зависит от длины волны источника света.

В случае галогенного осветителя максимальная интенсивность находится в желто-красной зоне, в то время как у светодиода есть отчетливый пик в синей области – 450 нм, позволяющий увеличить разрешение микроскопа в полтора раза. Это будет заметно при работе на объективах 50–150х в субмикронном и микронном диапазоне контролируемых размеров.

Цветовая температура при выборе светодиода может варьироваться от 3000 до 6500К, но оптимальным будет подбор цветовой температуры, близкой к галогенному источнику с цветобалансирующим DayLight фильтром – около 4000К.

Постоянство цветовой температуры при изменении интенсивности

При работе на микроскопе вы редко работаете на полной яркости источника, а значение номинальной цветовой температуры галогенной лампы определяется именно для максимально допустимого светового потока. При уменьшении интенсивности галогенного источника (снижение напряжения на лампе) ее цветовая температура уменьшается и свет становится более теплым. При работе с цифровой камерой, вам приходится использовать разный баланс белого при съемке образцов на разных уровнях интенсивности.

Съемка образца с изменением интенсивности галогенного осветителя 12В 100Вт. При падении интенсивности изображение приобретает желто-оранжевый оттенок. Автоматическая экспозиция изменяет выдержку съемки, поэтому яркость всех снимков для нас одинаковая.

Это вносит неудобство в работу, к тому же субъективно, изображения на объективах до 20х кажутся желтее чем на объективах от 50х, так как при работе с большим увеличением вам требуется больше света.

Светодиодные осветители сохраняют цветовую температуру при изменении интенсивности. Изменение интенсивности светодиода происходит за счет изменения скважности напряжения на контактах осветителя.

Изменение скважности в мегагерцовой чистоте не заметно глазу (монитор, перед которым вы сидите тоже обладает светодиодной подсветкой, мигание которой с мегагерцовой частотой вы никогда не заметите). При подернизации микроскопа, мы разрабатываем и интегрируем электрические схемы в штатив вашего микроскопа, с сохранением всех органов управления.

Мы не добавляем внешние блоки и дополнительную коммутацию. Мощный источник света интегрируется на место старой лампы, а привычный вам регулятор яркости подключается к дополнительной схеме устанавливаемой в штатив.

Эквивалентная мощность при равном световом потоке

Узнать требуемую мощность светодиодного осветителя не трудно. Она в должна быть ориентировочно в 10 раз меньше чем мощность галогенного источника. Таким образом, если в микроскопе установлена лампа мощностью 30Вт, светодиода мощностью 3Вт будет достаточно, а светодиод на 10Вт обеспечит тройной прирост интенсивности.

Недостатки светодиодов, с которыми мы успешно справляемся

  • Белые светодиоды в производстве значительно дороже и сложнее аналогичных по световому потоку ламп накаливания, хотя их цена постоянно снижается. Этот недостаток окупается длительностью безотказной работы светодиодных источников света. 20 000 часов – это почти 10 лет непрерывной работы на микроскопе по 8 часов в день.

Источник: https://dmicro.ru/articles/modernizaciya-microskopa-led/

Питание светодиодов, блок питания для светодиодов

Постоянные читатели часто интересуются, как правильно сделать питание для светодиодов, чтобы срок службы был максимален. Особенно это актуально для led  неизвестного производства с плохими техническими характеристиками или завышенными.

По внешнему виду и параметрам  невозможно определить качество. Частенько приходится рассказывать как рассчитать блок питания для светодиодов, какой лучше купить или сделать своими руками. В основном рекомендую купить готовый, любая схема после сборки требует проверки и настройки.

  • 1. Основные типы
  • 2. Как сделать расчёт
  • 3. Калькулятор для расчёта
  • 4. Подключение в автомобиле
  • 5. Напряжения питания светодиодов
  • 6. Подключение от 12В
  • 7. Подключение от 1,5В
  • 8. Как рассчитать драйвер
  • 9. Низковольтное от 9В до 50В
  • 10. Встроенный драйвер, хит 2016
  • 11. Характеристики

Основные типы

Светодиод – это полупроводниковый электронный элемент, с низким внутренним сопротивлением. Если подать на него стабилизированное напряжение, например 3V, через него пойдёт большой ток, например 4 Ампера, вместо требуемого 1А. Мощность на нём составит 12W, у него сгорят тонкие проводники, которыми подключен кристалл. Проводники отлично видно на цветных и RGB диодах, потому что на них нет жёлтого люминофора.

Если блок питания для светодиодов  12V со стабилизированным напряжением, то для ограничения тока последовательно устанавливают резистор. Недостатком такого подключения будет более высокое потребление энергии, резистор тоже потребляет некоторую энергию. Для светодиодных аккумуляторных фонарей на 1,5В применять такую схему нерационально. Количество вольт на батарейке быстро снижается, соответственно будет падать яркость.  И без повышения минимум до 3В диод не заработает.

Этих недостатков  лишены специализированные светодиодные драйвера на ШИМ контроллерах. При изменениях напряжения  ток остаётся постоянным.

Как сделать расчёт

Чтобы рассчитать блок питания для светодиодов необходимо учитывать 2 основных параметра:

  1. номинальная потребляемая мощность или желаемая;
  2. напряжение падения.

Суммарное энергопотреблением подключаемой электрической цепи не должно превышать  мощности блока.

Падения напряжения зависит от того, какой свет излучает лед чип. Я рекомендую покупать фирменные LED, типа Bridgelux, разброс параметров у них минимальный. Они гарантированно держат заявленные характеристики и имеют запас по ним.

Если покупаете на китайском базаре, типа Aliexpress, то не надейтесь на чудо, в 90% вас обманут и пришлют барахло с параметрами в 2-5 раз хуже. Это многократно проверяли мои коллеги, которые заказывали недорогие LED 5730 иногда по 10 раз. Получали они SMD5730 на 0,1W, вместо 0,5W.

Это определяли по вольтамперной-характеристике.

Пример различной яркости кристаллов

К тому же у дешевых разброс параметров очень большой. Что бы  это определить в домашних условиях своими руками, подключите их последовательно 5-10 штук. Регулирую количество вольт, добейтесь чтобы они слегка светились. Вы увидите, что часть светит ярче, часть едва заметно. Поэтому некоторые в номинальном рабочем режиме будут греться сильнее, другие меньше. Мощность будет на них разная, поэтому самые нагруженные выйдут из строя раньше остальных.

Калькулятор для расчёта

Для удобства читателей опубликовал онлайн калькулятор для расчёта резистора для светодиодов при подключении к стабильному напряжению.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • количество вольт на выходе;
  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи.

Подключение в автомобиле

..

При заведенном двигателе бывает в среднем 13,5В — 14,5В, при заглушенном12В — 12,5В. Особые требования при включении в автомобильный прикуриватель или бортовую сеть. Кратковременные скачки могут быть до 30В. Если у вас используется токоограничивающее сопротивление, то сила тока возрастает прямо пропорционально повышению напряжению питания светодиодов. По этой причине лучше ставить стабилизатор на микросхеме.

Недостатком использования светодиодных драйверов в авто может быть появление помех на радио в УКВ диапазоне. ШИМ контроллер работает на высоких частотах и будет давать помехи на ваш радиоприёмник. Можно попробовать заменить на другой или линейный типа стабилизатор тока LM317 для светодиодов. Иногда помогает экранирование металлом и размещение подальше от головного устройства авто.

Напряжения питания светодиодов

Из таблиц видно, для маломощных на 1W, 3W этот показатель  2В для красного, желтого цвета, оранжевого. Для белого , синего, зелёного он от 3,2В до 3,4В. Для мощных от 7В до 34В. Эти циферки придется использовать для расчётов.

Таблица для LED на 1W, 3W, 5W

Таблица для мощных светодиодов 10W, 20W, 30W, 50W, 100W

Подключение от 12В

Одно из самых распространенных напряжений это 12 Вольт, они присутствуют в бытовой  технике, в автомобиле и автомобильной электронике. Используя 12V можно полноценно подключить 3 лед диода. Примером служит светодиодная лента на 12V, в которой 3 штуки и резистор подключены последовательно.

Пример на диоде 1W,  его номинальный ток 300мА.

  • Если на одном LED падает 3,2В, то для 3шт получится 9,6В;
  • на резисторе будет 12В – 9,6В = 2,4В;
  • 2,4 / 0,3 = 8 Ом номинал нужного сопротивления;
  • 2,4 * 0,3 = 0,72W будет рассеиваться на резисторе;
  • 1W + 1W + 1W + 0,72 = 3,72W полное энергопотребление всей цепи.

Аналогичным образом можно вычислить и для другого количества элементов в цепи.

Подключение от 1,5В

Источник: http://led-obzor.ru/pitanie-svetodiodov-blok-pitaniya-dlya-svetodiodov

Самостоятельно ремонтируем светодиодные лампы

Светодиодная лампа – современный и практичный источник освещения. Светодиодные лампы безопасны, не содержат ртуть и другие токсичные вещества, не представляют опасности при выходе из строя или разбитии.

Но первое, что побуждает к покупке и установке такой лампы, это возможность экономить средства благодаря малому использованию электроэнергии. Светодиодные (или LED) приборы являются достаточно надежными и обычно полностью вырабатывают свой ресурс.

Преимущества такого освещения очевидны: оно дает яркий свет и служит долго.

Если обычные лампы накаливания не подлежат ремонту, то в светодиодной можно отремонтировать практически все. Остается найти неисправность, произвести несложный ремонт и тем самым продлить срок эксплуатации лампы. Необходимые инструменты найдутся у каждого домашнего мастера, остается только найти время на ремонтные работы.

Работа светодиодной лампы построена на свойствах некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент лампы, светодиод – это полупроводниковое устройство, которое излучает некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Светодиоды светятся только при условии прохождения постоянного тока.

Пиковый прямой ток (IFPM) 260 мА
Прямой ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Рассеиваемая мощность (PD) 0,63 Вт
Угол рассеивания света 120°
Тип линзы светодиода Прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40°С – +85°С
Температура хранения (TSTG) -40°С – +100°С
Температура пайки (TSOL) 260°С

Если в двух словах описать его работу, можно сказать так: светодиод преобразует электрический ток в световое излучение. Светодиод состоит из полупроводникового кристалла на токонепроводящей основе, корпуса с контактными выводами и оптической системы.

Для повышения устойчивости светодиода, пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа предназначена для отвода избыточного тепла.

Собственно, при нормальных условиях выделяется совсем небольшое количество тепла.

Чем больший ток проходит через светодиод, тем ярче он светит. Однако, из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода, диод нагревается и при большом токе может сгореть – расплавятся соединительные проводники или будет прожжен сам полупроводник. Следовательно, для обеспечения требуемого значения тока, в лампе должен быть блок питания – драйвер, а также система отвода избыточного тепла – радиатор. Рассмотрим устройство LED-лампы подробнее.

Основные составляющие части LED-лампы

  1. Рассеиватель. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и слишком высокую яркость отдельных излучающих элементов. Он обеспечивает освещение под определенным углом (для бытовых ламп — угол рассеивания должен быть как можно больше).
  2. Плата со светодиодами. Плата на алюминиевой основе, на которой размещены светодиоды.

    При этом, количество светодиодов очень важно для теплообмена, следовательно, должно соответствовать конструкции лампы. Между платой и радиатором находится термопаста, которая способствует передаче тепла.

  3. Радиатор. Качественный радиатор предназначен для того, чтобы эффективно отводить тепло от компонентов лампы и не давать светодиодам возможности перегреваться.

    Конструкция радиатора с ребрами позволяет эффективнее отводить и рассеивать избыток тепла.

  4. Цоколь. Вкручивается в патрон светильника и обеспечивает с ним надежный контакт. Изготовлен, как правило, из латуни с никелевым покрытием. Для защиты от пробивания электрическим током цоколь большинства LED-ламп имеет полимерную основу.
  5. Драйвер.

    Это электронная схема, которая предназначена для преобразования переменного тока электросети в постоянный ток такого номинала, который необходим для работы светодиодов. Слишком большой ток приводит к деградации светодиодов, которые в итоге перегорают. Качественный драйвер обеспечивает стабильную работу лампы при прыжках сетевого напряжения, обеспечивает работу светодиодов без пульсаций.

    Схем драйверов LED-ламп довольно много. Ниже приведены лишь некоторые из них: Драйверы бывают как простые, где фактически напряжение ограничивается за счет резистора или конденсатора, так и более совершенные с использованием микросхем. Такой драйвер не только ограничивает напряжение, но и обеспечивает оптимальное энергопотребление, а также различные функции ограничения и защиты.

    Конечно, драйверы на микросхемах более современные и прогрессивные, но при этом более сложные в изготовлении, а это напрямую влияет на стоимость лампы.

Работа лампы и поиск неисправности

Принцип работы светодиодной лампы достаточно прост: от электросети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды, которые «превращают» его в свет. Избыток тепла отводится с помощью платы, на которой размещены светодиоды и радиатор.

Поэтому, выход из строя одного из них приводит к тому, что и другие тоже работать не будут. Наиболее распространенная неисправность ламп — именно перегорание светодиодов. Чаще всего — одного из них. Крайне редко случаются ситуации, когда из строя выходят сразу несколько светодиодов.

Перегореть светодиоды могут по разным причинам. Это может быть использование компонентов низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрева светодиодов, скачки напряжения в электросети. При этом некоторые производители сразу перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать покупателя высокой яркостью лампы небольшого размера.

Но какой бы ни была причина поломки, в большинстве случаев восстановить работу светодиодной лампы возможно. Более того, такой ремонт под силу выполнить даже начинающим радиолюбителям. А расходы будут значительно меньше, чем стоимость новой лампы.

Для выяснения причины необходимо разобрать лампу – снять рассеиватель и добраться середины лампы. Рассеиватель может быть приклеен к корпусу, поэтому нужно аккуратно (например, тонкой отверткой) отсоединить его от корпуса. Исключением являются лампы со стеклянным рассеивателем. Такие лампы зачастую не подлежат ремонту.

В рассеивателе размещена плата со светодиодами. В качественных лампах на ней установлены только светодиоды. Плата, на которой размещены еще и другие компоненты, будет быстрее перегреваться, а компоненты будут выходить из строя.

Следующий шаг – это визуальный осмотр платы. Определить светодиод, который перегорел, в большинстве случаев можно визуально – на нем четко видно черную точку, или следы от выгорания.

Но в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Провести проверку и выявить неисправность светодиода можно с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию тестирования диодов. Порядок проверки следующий: замыкаем красный щуп на анод светодиода, а черный на катод. Хороший светодиод загорается. При изменении полярности щупов — на дисплее мультиметра будет только цифра «1», диод светиться не будет. Нерабочий светодиод при проверке также не светится.

Замена светодиода

Теперь, когда определён неисправный светодиод, нужно его заменить. Светодиод припаян к плате. В то же время, перегревание является критическим в его работе. В технической спецификации светодиодов указаны рекомендации по пайке. Например, для SMD-светодиода 5730, который широко используется благодаря хорошему соотношению размеров, мощности и светового потока — температура пайки 260°С (в течение не более двух секунд).

Если конструкция лампы позволяет, плату надо снять с радиатора, отпаять контакты драйвера, и уже после этого приступать к замене светодиода. Плату удобно закрепить на держателе (так мы освобождаем обе руки) и, опять же, если конструкция лампы позволяет, прогреть термофеном снизу. Температуру при этом задать не очень высокую, в пределах 100 ÷ 150°С, чтобы не повредить «живые» светодиоды.

Снимать с платы старый светодиод удобнее термопинцетом, который одновременно прогревает оба вывода. Или можно делать это изготовленным собственноручно его упрощённым аналогом – скрученным медным проводником, который разогревается от жала паяльника.

На место неисправного нужно установить новый светодиод такого же типа. Маркировка светодиодов, как правило, обозначена на плате лампы. При установке нужно соблюдать полярность.

Существует и другой, на первый взгляд более простой способ ремонта – на место неисправного светодиода запаять перемычку, то есть, замкнуть контактные площадки, к которым был подсоединён старый светодиод. Выглядеть это будет так:

Если на плате много светодиодов и все они включены последовательно, отсутствие одного не будет существенно влиять на работу других. Однако напряжение на рабочих диодах увеличится и вероятность того, что они будут выходить из строя, достаточно высока. Это не касается качественных ламп, драйвер которых задает необходимый ток и будет уменьшать напряжение до уровня, безопасного для работы светодиодов.

Другие неисправности

Если же при проверке все светодиоды оказались рабочими, надо проверить драйвер лампы и поискать другие «незначительные» поломки, внимательно осмотреть и проверить всю конструкцию лампы, особенно, соединительные проводники и контакты на предмет обрыва или «холодной» пайки.

Драйвер в хороших лампах выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Поскольку каждый производитель имеет свою схему драйвера, не существует четкой и стандартной рекомендации по его ремонту. Здесь надо применять индивидуальный подход.

Следует мультиметром проверить основные детали, а именно, проверить на короткое замыкание выводы диодов и транзисторов, сравнить номиналы резисторов, заменить конденсаторы, которые имеют неудовлетворительное состояние или емкость которых не соответствует номиналу. Если в схеме драйвера присутствует интегральная микросхема, надо проверить напряжение на ее выводах согласно технической спецификации и сделать выводы относительно ее работоспособности. Заменить неисправные компоненты.

Остается проверить работу разобранной лампы и собрать ее. При необходимости, нанести термопасту, закрутить шурупы, зафиксировать рассеиватель.

Тенденция «модульного» ремонта не обошла и область светодиодных устройств. В интернет-магазине инструментов «Masteram» вы можете приобрести как комплекты для самостоятельной сборки LED-ламп, так и отдельные составляющие: драйверы, платы с установленными светодиодами, радиаторы ламп и т.д. Достаточно разобрать лампу, отпаять «старую» отработанную деталь, а на ее место установить новую. Замена производится в считанные минуты.

Конечно, здесь мы рассмотрели лишь самые простые варианты возобновления работы светодиодной лампы, без углубления в схемные и конструкционные решения. Но очевидно, что дело это перспективное.

Стоимость замены светодиода или драйвера лампы будет значительно ниже, чем приобретение новой лампы. Из общих рекомендаций можно только добавить, что при замене следует использовать качественные компоненты с хорошими техническими характеристиками.

Это будет залогом длительной безотказной работы светодиодной лампы.

Источник: https://toolboom.com/ru/articles-and-video/led-light-bulb-diy-repair-at-home/

8 способов сделать так, чтобы LED-индикаторы бытовой техники не бесили

Индикаторы работы есть во многих бытовых приборах. И если днём они не мешают, то вечером превращаются в орудия пыток, которые пытаются ослепить своим ярким свечением.

Излучение зелёных и красных светодиодов обычно довольно мягкое, а вот голубые сильно бьют по глазам и освещают комнату не хуже ночника. К счастью, существует достаточно способов сделать их менее яркими или даже полностью нейтрализовать.

1. Уберите устройства из поля зрения

Самый простой способ — развернуть устройство к стене. Или убрать куда-нибудь подальше, где оно не будет попадаться на глаза. Можно просто поставить перед ним другой предмет, который как щит закроет от ненавистного свечения.

2. Отключите индикаторы в настройках

Функция есть не везде, но на сложной современной технике она, как правило, доступна. Например, так можно отключить светодиоды на передней панели роутера или ТВ-приставки.

3. Залепите светодиоды

Да, это первое, что приходит на ум. Способ не сложнее предыдущих, при этом более гибкий. Если правильно подобрать материал для заклеивания глазков индикаторов, можно приглушить или полностью скрыть их свечение.

Вариантов масса. Выбирать стоит исходя из желаемого результата и цвета корпуса техники:

  • Чёрная изолента полностью блокирует огни, синяя и белая приглушают, оставляя индикатор функциональным.
  • Малярная лента обеспечивает самый слабый эффект. При необходимости его легко усилить, добавив дополнительные слои.
  • Скотч можно закрасить маркером и достичь необходимой степени затемнения, а то и полностью скрыть индикатор.
  • Тонировочная плёнка для авто отлично приглушает свет, в то же время оставляя его различимым.

4. Используйте специальные стикеры

Более продвинутая вариация предыдущего метода для ленивых. Купите готовые стикеры различной формы и размера с эффектом затемнения вплоть до полного. Они не оставляют липких следов после отклеивания.

5. Закрасьте индикаторы лаком

Обычный лак для ногтей позволяет бороться с ослепляющими светодиодами не хуже всевозможных наклеек. Подберите цвет, наложите необходимое количество слоёв, и получите аккуратный тюнинг индикаторов с желаемым эффектом затемнения.

6. Зашлифуйте поверхность индикатора

Можно приглушить свечение индикаторов, сделав их поверхность матовой. Возьмите мелкую наждачную бумагу и аккуратно зашкурьте светодиод или его стёклышко. После этого свет станет рассеянным, а не направленным и не будет слепить.

7. Физически отключите светодиоды

Если гарантия на электронику давно закончилась, а вы умеете держать в руках отвёртку и не боитесь сломать устройство, можно полностью отключить индикаторы, разорвав цепи питания. Для этого достаточно перекусить одну из ножек светодиода или перерезать дорожку на плате.

8. Добавьте в цепь индикатора сопротивление

Вариант для тех, кто дружит с паяльником. Суть метода в том, чтобы снизить напряжение питания индикатора, тем самым уменьшив его яркость. Необходимо подобрать резистор с нужным номиналом и впаять его перед светодиодом.

Источник: https://lifehacker.ru/led-indikatory/

Делаем свет ярче. Профессиональные решения от AMS

Технологии не стоят на месте и рынок автоэлектроники — не исключение. Каждый год производители выпускают в масс-маркет новые поколения светодиодных ламп, но к сожалению, лишь незначительная часть из них отвечает всем высоким требованиям качества и безопасности.

Сегодня в украинских магазинах и интернет-пространстве можно встретить более двух десятков различных брендов, как раскрученных, так и менее известных, однако не всегда результат совпадает с нашими ожиданиями.

И если, к примеру, от бюджетного ценового сегмента требовать превосходного качества бессмысленно, то от линейки среднего или премиум сегмента — мы ожидаем если не идеальный, то по крайней мере достаточно высокий результат.

С чем же связана такая ситуация? Все очень просто. Производитель не всегда виноват в низком качестве готового продукта, т.к. прежде всего условия для него диктует заказчик. Именно заказчик (или в нашем случае «импортер») определяет сколько денег он готов потратить на тот или иной товар и сколько он хочет на нем заработать.

Чаще всего на рынок завозят бюджетные линейки светодиодов, выдавая их за качественный и, порой, достаточно дорогой продукт. Подобная алчность безусловно позволяет заработать легкие деньги, однако очень быстро потребитель осознает, что его просто «кинули» и меняет свое отношение к конкретному бренду.

Кстати, именно по этой причине за последние 3 года просто потерялись добрых полтора десятка брендов, которые были на слуху. 

Важно отметить, что не все импортеры таковы. В действительности на рынке достаточно надежных поставщиков, оценивающих свой товар и услуги вполне справедливо.

Остается только отыскать таких поставщиков, предлагающих качественный товар, чем собственно мы и занимаемся. Именно поэтому после долгих поисков мы остановились на бренде AMS, о котором и пойдет речь в этой статье.

Для теста мы выбрали две принципиально новые линейки Extreme Power, Original и Vision

Сразу хочется обратить внимание, что ни один товар, поступающий у нас в продажу, не остается без внимания отдела тестирования. Располагая собственной технической базой, мы имеем возможность лично убедиться в характеристиках той продукции, которую мы предлагаем нашим клиентам. В данной статье мы постараемся подробно рассмотреть причины, по которым, по нашему мнению, данные светодиоды заслуживают особого внимания. 

#Бренд

Украинский бренд AMS, представленный в нашем ассортименте уже не первый год, успел зарекомендовать себя как линейку среднего и премиального сегмента автоэлектроники, главной особенностью которого является исключительное качество товара.

Благодаря технической грамотности и опыту своих сотрудников, импортеру удалось не просто отобрать лучших производителей КНР, но и доказать свое уважение к конечным потребителям, благодаря честному подходу к сопоставлению цены и качества.

В линейке продукции AMS вы не найдете товара «с плохой репутацией». 

#Особенности модельного ряда

Выбирая автомобильные светодиоды, важно обратить внимание на такие основные показатели:

 Тип охлаждения

Линейка Extreme Power F имеет активную систему охлаждения в виде кулера, установленного на радиаторе. 
Линейка Vision-R имеет пассивную систему охлаждения в виде аллюминиевого радиатора.  
Линейка Original представлена в виде трех различных ламп, отличающихся между собой только типом охлаждения:

  • Original-R пассивный, в виде радиатора охлаждения с увеличенным радиусом;
  • Original-B пассивный, в виде теплопроводной трубки с гибкими радиаторами охлаждения из анодированной меди;
  • Original-F активный, в виде кулера, установленного на радиаторе.

 Тип светодиода

Благодаря использованию новейшего светодиода HGL3 от компании Lattice Power в линейке Original удалось добиться максимального повторения нити накаливания галогеновой лампы, что в совокупности с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивает отличные показатели по светотеневой границе и уровню осветленности, при максимально низком потреблении тока (помним про экономию топлива). Забегая вперед, отметим, что это единственные лампы из тех, что когда либо попадали к нам в руки, которые имеют правильное расположение светодиода, относительно корпуса, а также специальную ограничивающую шторку для ближнего света. Использование этих ламп гарантирует, что вы не ослепите встречный транспорт.

Линейка Vision-R использует оригинальные светодиоды корейской компании Seol Semiconductor. Это недорогие, но очень надежные светодиоды, способные работать на 99.9% своей мощности без разрушения кристалла. 

Линейка Extreme Power-F использует оригинальные американские светодиоды CREE. Такое решение позволило достичь значительного увеличения освещаемой площади и рекордных показателей яркости. 

 Тип модуля управления

В линейках светодиодов Extreme Power и AMS Original — используется выносной модуль управления со встроенным стабилизатором напряжения. Использование выносного модуля, вместо встроенного позволило во-первых значительно сократить размер самой лампы, а во-вторых избавить ее от лишнего перегрева. Полная герметичность модуль управления гарантирует его использование в агрессивной среде подкапотного пространства.  

Линейка Vision оснащена встроенным модулем управления. Это позволило значительно сократить стоимость изделия, сохраняя при этом все достоинства самой лампы. 
 

 Защита от пыли и влаги 

Важным отличием линейки Original от любых других ламп, присутствующих на рынке является класс герметизации IP-67. Благодаря полной герметичности производитель гарантирует работу изделия даже под водой.

И хотя, большинство автовладельцев вряд ли будут испытывать свой автомобиль под водой, однозначно можно сказать, что эти лампы не боятся ни воды, ни пыли. Этот фактор чрезвычайно важен особенно для противотуманных фар, которые зачастую расположены максимально близко к источнику влаги.

 

Что касается Extreme Power-F и Vision-R, то имея класс защиты IP-65, можно смело говорить о защите не только от пыли, но и от брызг. 

Принцип регулировки яркости светодиодов

как сделать светодиод ярче

Если упустить подробности и объяснения, то схема регулировки яркости светодиодов предстанет в самом простом виде. Такое управление отлично от метода ШИМ, который мы рассмотрим чуть позже.
Итак, элементарный регулятор будет включать в себя всего четыре элемента:

  • блок питания;
  • стабилизатор;
  • переменный резистор;
  • непосредственно лампочка.

И резистор, и стабилизатор можно купить в любом радиомагазине. Подключаются они точно так, как показано на схеме. Отличия могут заключаться в индивидуальных параметрах каждого элемента и в способе соединения стабилизатора и резистора (проводами или пайкой напрямую).

Собрав своими руками такую схему за несколько минут, вы сможете убедиться, что меняя сопротивление, то есть, вращая ручку резистора, вы будете осуществлять регулировку яркости лампы.

В показательном примере аккумулятор берут на 12 Вольт, резистор на 1 кОм, а стабилизатор используют на самой распространенной микросхеме Lm317. Схема хороша тем, что помогает нам сделать первые шаги в радиоэлектронике. Это аналоговый способ управления яркость. Однако он не подойдет для приборов, требующих более тонкой регулировки.

Необходимость в регуляторах яркости

Теперь разберем вопрос немного подробнее, узнаем, зачем нужна регулировка яркости, и как можно по-другому управлять яркостью светодиодов.

  • Самый известный случай, когда необходим регулятор яркости для нескольких светодиодов, связан с освещением жилого помещения. Мы привыкли управлять яркостью света: делать его мягче в вечернее время, включать на всю мощность во время работы, подсвечивать отдельные предметы и участки комнаты.
  • Регулировать яркость необходимо и в более сложных приборах, таких как мониторы телевизоров и ноутбуков. Без нее не обходятся автомобильные фары и карманные фонарики.
  • Регулировка яркости позволяет экономить нам электроэнергию, если речь идет о мощных потребителях.
  • Зная правила регулировки, можно создать автоматическое или дистанционное управление светом, что очень удобно.

В некоторых приборах просто уменьшать значение тока, увеличивая сопротивление, нельзя, поскольку это может привести к изменению белого цвета на зеленоватый. К тому же увеличение сопротивления приводит к нежелательному повышенному выделению тепла.

Шим управление

Выходом из, казалось бы, сложной ситуации стало Шим управление (широтно-импульсная модуляция). Ток на светодиод подается импульсами. Причем значение его либо ноль, либо номинальное – самое оптимальное для свечения. Получается, что светодиод периодически то загорается, то гаснет. Чем больше время свечении, тем ярче, как нам кажется, светит лампа. Чем меньше время свечения, тем лампочка светит тусклее. В этом и состоит принцип ШИМ.

Управлять яркими светодиодами и светодиодными лентами можно непосредственно с помощью мощных МОП-транзисторов или, как их еще называют, MOSFET. Если же требуется управлять одной-двумя маломощными светодиодными лампочками, то в роли ключей используют обычные биполярные транзисторы или подсоединяют светодиоды напрямую к выходам микросхемы.

Вращая ручку реостата R2, мы будет регулировать яркость свечения светодиодов. Здесь представлены светодиодные ленты (3 шт.), которые присоединили к одному источнику питания.

Зная теорию, можно собрать схему ШИМ устройства самостоятельно, не прибегая к готовым стабилизаторам и диммерам. Например, такую, как предлагается на просторах интернета.

NE555 – это и есть генератор импульсов, в котором все временные характеристики стабильны. IRFZ44N – тот самый мощный транзистор, способный управлять нагрузкой высокой мощности. Конденсаторы задают частоту импульсов, а к клеммам «выход» подсоединятся нагрузка.

Поскольку светодиод обладает малой инертностью, то есть, очень быстро загорается и гаснет, то метод ШИМ регулирования является оптимальным для него.

Готовые к использованию регуляторы яркости

Регулятор, который продается в готовом виде для светодиодных ламп, называются диммером. Частота импульсов, создавая им, достаточно велика для того, чтобы мы не чувствовали мерцания. Благодаря ШИМ контролеру осуществляется плавная регулировка, позволяющая добиваться максимальной яркости свечения или угасания лампы.

Встраивая такой диммер в стену, можно пользоваться им, как обычным выключателем. Для исключительно удобства регулятор яркости светодиодов может управляться радио пультом.

Способность ламп, созданных на основе светодиодов, менять свою яркость открывает большие возможности для проведения световых шоу, создания красивой уличной подсветки. Да и обычным карманным фонариком становится значительно удобнее пользоваться, если есть возможность регулировать интенсивность его свечения.

Источник: https://le-diod.ru/rabota/regulirovka-yarkosti-svetodiodov/

Урок 02. Управление светодиодами

как сделать светодиод ярче

Для ограничения тока через светодиод необходим резистор

Примечание 1: последовательность подключения светодиода и резистора в схеме не имеет значения, можно подключить и так: +5 В, резистор 300 Ом, светодиод, 0 В

Примечание 2: +5 В в схеме подается с одного из цифровых пинов (D0D13), а 0 В – пин земли Gnd

Макетная плата

Используемый для курса стенд содержит макетную плату, все верхние контакты которой подключены к пину +5 В (верхние на рисунке), нижние контакты – к пину Gnd (0 В, нижние на рисунке) Arduino. Эти контакты используются в схемах и для питания внешних датчиков и модулей.

Остальные отверстия соединены вместе по 5 контактов (некоторые выделены полосками в качестве примеров, таким же образом соединены и все остальные) и могут использоваться для реализации различных схем путем втыкания в отверстия макетной платы элементов и проводных соединителей типа штырек/штырек.

Практическое занятие 1. Простой светофор

Нужные компоненты:

  • три светодиода трех разных цветов (красный, желтый и зеленый) с припаянными к ним резисторами
  • красный, желтый и зеленый соединительные провода со штырьками на обоих концах

Сборка:

Шаг 1: подключите светодиоды к макетной плате в соответствии с приведенным рисунком

Примечание: к цифровым выходам контроллера подключается контакт светодиода + (который с резистором)

Шаг 2: проводным соединителем штырек-штырек соедините контакт макетной платы с цифровым пином Arduino: красного светодиода – с пином 2, желтого – с пином 9, зеленого – с пином 12. Используйте провода тех же цветов, что и цвета светодиодов

Шаг 3: подключите второй контакт светодиодов (минус, без резистора, прямой на картинке) к земле. Соедините отверстие под этим контактом с нижним рядом отверстий. Для соединения с землей используйте провода синего или черного цвета

Шаг 4: Напишем программу для управления светофором. Для начала – просто включение светодиодов по очереди. Алгоритм работы:

  • включить красный светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить красный светодиод
  • включить желтый светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить желтый светодиод
  • включить зеленый светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить зеленый светодиод

Шаг 5: Напишите в среде Arduino IDE программу, написанную по данному алгоритму (выделенный жирным текст, комментарии писать не обязательно)

int led_red = 2;                       // красный светодиод подключен к пину 2

int led_yellow = 9;                // желтый светодиод подключен к пину 9

int led_green = 12;               // зеленый светодиод подключен к пину 12

void setup() {

// прописываем пины, к которым подключены светодиоды, как выходные

pinMode(led_red, OUTPUT);

pinMode(led_yellow, OUTPUT);

pinMode(led_green, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(led_red, HIGH);                   // включить красный светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_red, LOW);                    // выключить красный светодиод

digitalWrite(led_yellow, HIGH);            // включить желтый светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_yellow, LOW);               // выключить желтый светодиод

digitalWrite(led_green, HIGH);               // включить зеленый светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_green, LOW);                // выключить зеленый светодиод

}   // начать цикл loop снова

Шаг 6: Загрузите написанную программу в контроллер и убедитесь, что светодиоды зажигаются в соответствии с написанным алгоритмом

Шаг 7: Сохраните написанную программу в папку Мои документы / Arduino / Learning / Ваша фамилия латинскими буквами под именем Svetofor_Simple

Примечание 1: сохранение выполняется командой Файл / Сохранить как. Открывается папка Arduino, в ней надо открыть папку Learning, в ней создать папку вида Ivanov, открыть ее, ввести имя файла (Svetofor_Simple) и нажать Сохранить

Примечание 2: так как тексты программ будут использоваться в дальнейших занятиях и для обеспечения возможности вновь просмотреть написанные программы обязательно сохраняйте написанные программы в папку Learning / Ваша фамилия

Практическое занятие 2. Светофор с миганием

Напишем более сложный алгоритм работы и изменим программу таким образом, чтобы поведение светодиодов было похоже на настоящий светофор

  • включить красный светодиод
  • подождать три секунды
  • помигать красным светодиодом 4 раза
  • включить желтый светодиод
  • подождать три секунды
  • выключить желтый светодиод
  • включить зеленый светодиод
  • подождать три секунды
  • помигать зеленым светодиодом 4 раза

В этом случае задачу «помигать красным светодиодом 4 раза» можно решить «в лоб» таким способом:

digitalWrite(led_ red, HIGH);                    // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

Но такой вариант трудоемок, приводит к большому объему написанного кода и вследствие этого к трудности чтения программы и последующего изменения. Для многократных повторений одной и той же части кода можно использовать цикл for:

for (начальное значение переменной счетчика, конечное значение переменной счетчика, прибавление счетчика){

код, который нужно повторить несколько раз

}

С использованием цикла for код, выполняющий задачу «помигать красным светодиодом 4 раза» будет выглядеть так:

for(inti = 1 ; i

Источник: http://xn--80abmmkqebaqzb4b.xn----8sbeb4bxaelofk.xn--p1ai/obrazovatelnaya-robototehnika/arduino/urok-02-upravlenie-svetodiodami/

Arduino.ru

как сделать светодиод ярче

Простой пример управления яркостью светодиода с помощью функции analogWrite(). AnalogWrite() использует широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Эффект изменения яркости достигается за счет очень быстрого, повторяющегося переключения напряжения на выходе с 0В на +5В (для некоторых плат стандартное напряжение +3.3В).

Необходимые компоненты

  • контроллер Arduino
  • макетная плата
  • светодиод
  • резистор 220 Ом

Подключение

Подключаем анод (обычно длинная ножка) светодиода через резистор сопротивлением 220 Ом к выходу номер 9 (pin 9). Катод (короткая ножка) подсоединяем напрямую к земле (Grd).

Схема

Код

В секции setup() кода устанавливаем режим выхода для вход/выхода 9 (pin 9).

Функция analogWrite(), которая циклически вызывается в теле скетча, принимает два аргумента: номер выхода и значение ширины импульса ШИМ в диапазоне от 0 до 255.

Для управление яркостью светодиода, его плавного зажигания и плавного затухания, мы будем изменять значение ширины импульса, передаваемое в функцию analogWrite(). При значение 0 светодиод выключен, при 255 светодиод светит на полную яркость. В приведенном ниже скетче ширина импульса задается переменной brightness. Шаг изменения этого значения задан переменной fadeAmount.

Для плавного изменения яркости мы вводим задержку в конце главного цикла (тела) скетча — delay(30).

/* Пример управления яркостью светодиода на выходе 9 контроллера Arduino функцией analogWrite(). */int brightness = 0; // уставливаем начально значение яркостиint fadeAmount = 5; // шаг приращения/убывания яркости void setup() { // устанваливаем пин 9 в режим выхода pinMode(9, OUTPUT);} void loop() { // устанавливаем значение широты импульса на выходе 9 // задавая яркость светодиода analogWrite(9, brightness); // измением значение в переменной для яркости brightness = brightness + fadeAmount; // при достижение крайних значений для яркости // меняем знак переменной шага приращения/убывания яркости if (brightness == 0 || brightness == 255) { fadeAmount = -fadeAmount ; } // делаем паузу для достижения плавного наращивания/убывания яркости delay(30); }

Смотрите также

  • setup()
  • loop()
  • analogWrite()
  • int
  • for
  • ШИМ
  • Blink: Пример моргания светодиодом

Источник: http://arduino.ru/Tutorial/Fade

Светодиод пиранья: от характеристик до подключения

Светодиод Пиранья относится к сверхъярким. В некоторых каталогах они встречаются под названием Superflux, что в переводе с английского означает «сверх поток», имеется ввиду, конечно, световой поток. Как правило, они прямоугольного типа с 4-мя ножками (пинами).

Изготавливают Пираньи 4х основных цветов: красный, зеленый, синий, белый. Но могут быть и любого другого: от ультра-ярко-красного, до ультра-ярко-синего, практически фиолетового цвета. Как правило, Пиранья состоят всегда из 3-х диодов, которые расположены в одном пластиковом корпусе, прямоугольной формы, залитого специальным компаундом.

Цвет зависит от того, какой из трех светодиодов горит ярче, а какой тусклее. При одинаковом световом потоке от трех диодов(красного, зеленого и синего) получаем чисто белый свет. Исключение составляют светодиоды основных цветов. Их цвет установлен на заводе производителе, и изменить его самостоятельно невозможно.

Выпускаются и так называемые многоцветные светодиоды, которые обозначаются буквами RGB в аббревиатуре. Часто их называют полноцветными, так как при правильном подключении можно получить любой цвет свечения. Как это сделать рассмотрим позже.

Обозначение в каталогах для светодиодов Пиранья следующее: BL-FL 7670 PG C XXX. Вместо ХХХ могут находиться цифры, но обычно этих знаков вовсе нет, поскольку это дополнительная информация не особенно нужная покупателю, а вот все остальное важно.

  • BL – сокращенное название производителя (в данном случае BETLUX).
  • FL – обозначает, что это светодиод типа Пиранья, от слова FLUX.
  • 7670 – тип корпуса.
  • PG – цвет излучаемого света (в данном случае pure green – чисто зеленый).
  • С – цвет линзы (в данном случае от слова clear — прозрачный).

Пиранья применяются практически во всех видах освещения: от декоративной подсветки или индикации процессов, до сверхмощных уличных прожекторов. В последнее время они довольно часто стали использоваться в автомобильной промышленности. Это и габаритные огни, и стоп-сигналы, и сигналы поворотов, и фонари заднего хода.

Некоторые умельцы интегрируют их в колесные диски для придания оригинальности своему автомобилю. На рынке представлены и влагостойкие светодиоды Пиранья, благодаря которым можно самостоятельно устроить подсветку в аквариуме, бассейне или просто сделать подсветку своего жилища снаружи, то есть на открытом воздухе.

Внешний вид монохромного LED Пиранья представлен на чертеже ниже.

Как можно заметить, ножки обозначены большими латинскими буквами А и С. А – означает Анод (положительный электрод), С – катод (отрицательный электрод).

В некоторых каталогах ножки обозначаются цифрами, в этом случае цифры 1 и 2 означают анод, 3 и 4 – катод. Электрическая схема распайки представлена слева.

Для запитки достаточно одной анодной ножки и одной катодной. На схеме показан один светодиод для простоты понимания, хотя это не всегда соответствует действительности, обычно их три.

Многоцветные Пираньи имеют несколько другую распайку (смотри схему ниже).

В данном случае цифра 1 – обозначает анод, 2 – катод синего led, 3 – зеленого и 4 – красного.

  • 1 Преимущества
  • 2 Как подключить
  • 3
  • 4 Выводы

Преимущества

В первую очередь это, конечно, огромный срок службы. Он колеблется, в зависимости от производителя: 30 — 100 тысяч часов. А 100000 часов это более 11 лет непрерывной (круглосуточной) работы. Во-вторых, это надежность. В-третьих, они не боятся ультрафиолетового излучения. Пиранья ночью могут освещать пространство, а днем находится под палящими лучами солнца, на это не способен ни один современный cсветоизлучающий диод.

Отличительные особенности:

  • Пиранья устойчивы к динамическим нагрузкам (тряске);
  • устойчивы к температурным перепадам;
  • имеют самый низкий коэффициент изменения сопротивления в зависимости от температуры;
  • выдерживают броски напряжения;
  • имеют широкий диапазон углов освещенности в зависимости от модели. Этот угол колеблется от 40 до 120 градусов. Можно выбрать любой.

Сам светодиод установлен на гибкой пластиковой основе, что позволяет ему не бояться ни тряски, ни вибрации. Ножки специально утолщены для простоты распайки и надежного отвода излишнего тепла, которое неминуемо возникает при работе.

Как подключить

При подключении первым делом стоит учитывать максимальную силу тока, которую способен выдержать светодиод. Она дана в паспортных данных. Обычно это 20-25 мА.

В технических характеристиках указано, на какое напряжение он рассчитан. Это напряжение обычно составляет от 2 до 4,5 вольт. Если Вы подключаете светодиод, рассчитанный на 2 вольта, к гальваническому элементу (батарейке) с максимальным напряжением 1,5 вольта, то никакого дополнительного сопротивления с цепи, последовательно со светодиодом, ставить не нужно.

Необходимо помнить, что в бытовой сети ток переменного напряжения, а светодиоды работают только на постоянном.

Для того чтобы подключать светодиоды в сеть необходимо переменный ток сделать постоянным при помощи выпрямителя, и только потом подключать светоизлучающий диод. Можно соединять их в линию соблюдая полярность.

К примеру, Ваш выпрямитель выдает 200 вольт, а светодиод рассчитан на 2 вольта, то в линии должно быть не меньше 100 светодиодов. В случае если столько Вам не нужно, то в линии вместо светодиодов нужно поставить сопротивление, которое погасит лишнее напряжение. Количество напряжения, которое должно погасить сопротивление рассчитывается как разница напряжения питания и сумма напряжений каждого светодиода подключенного в данной линии.

Допустим, дано напряжения питания в 200 вольт и максимальный ток в светодиоде – 25 мА, при напряжении на нем в 2 вольта. Рассчитываем полное сопротивление цепи. 200/0,025=8000 Ом, или 8 кОм. В случае если необходимо зажечь 10 светодиодов, то вычитаем из данного числа сопротивление самих светодиодов. Обычно оно есть в паспортных данных, но не всегда.

Его можно найти разделив напряжение, в данном случае 2 вольта, на ток, в данном случае – 0,025А, получим сопротивление 80 Ом на каждом светодиоде. 80*10=800 Ом. Сопротивление, которое необходимо поставить в последовательную цепь дополнительно со светодиодами 8000-800=7200 Ом.

Данное сопротивление погасит напряжение 7200*0,025=180 вольт, оставив на все светодиоды 20 вольт или по 2 вольта на каждый.

Необходимо помнить, что при выходе из строя хотя бы одного светодиода в последовательной цепи вся цепочка перестанет гореть.

Подключая многоцветный светодиод Пиранья необходимо рассчитывать сопротивление в каждой цепи, а их там три. К точке 1 подключается плюс источника питания. Сопротивления подключаются к точкам 2, 3 и 4. Далее цепь замыкается на минусе источника питания. Изменяя сопротивления в цепи 2, 3 или 4 можно менять излучаемый диодом цвет.

Дополнительно о LED Пиранье можно посмотреть хорошее видео, где автор подробно рассказывает про преимущества и сферу применения данных диодов.

Выводы

Пиранья идеальны для применения, как в быту, так и на автомобилях, поскольку они не бояться тряски и вибрации. При соблюдении определенных правил подключения они прослужат верой и правдой долгие годы. Время гарантированного срока работы гораздо больше срока эксплуатации любого автомобиля или любого другого прибора используемого в быту.

Источник: http://ledno.ru/svetodiody/led-piranya.html

Теперь диоды светят ярче

Потребление светодиодов за последние годы заметно увеличилось: если раньше при словосочетании «энергосберегающие технологии» возникал образ люминесцентной лампы, то теперь многие представляют именно светодиодный светильник. Как меняются пристрастия потребителей и насколько быстро совершенствуются светодиоды?

Юлия Ребрунова при информационной поддержке компании «АтомСвет Энергосервис»Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Когда-то фаворитом в борьбе за экономичное освещение была люминесцентная лампа. Теперь внимание потребителей все чаще обращается на LED-светильники.

В каком-то смысле светодиодные источники света (и прежде всего, цокольные лампы) заняли то место в сознании бытового потребителя, которое занимали КЛЛ примерно два года назад. Со всеми вытекающими особенностями и проблемами.

Интерес растет

Рост спроса на светодиодные лампы обозначился примерно в 2011 году, а в 2012 году все мы наблюдали его значительный скачок — в разы. Этому способствовали два фактора: во-первых, появление достаточно ярких ламп (эквивалент лампам накаливания 60 и75Вт), а во-вторых значительное снижение цен.

Точную оценку рынка светодиодных ламп сегодня дать невозможно: слишком неопределенно влияние китайского экспорта, доля которого в сегменте ламп под «бытовой» патрон Е27 превышает 95%.

Но минимальную оценку объема рынка по таким лампам можно дать на уровне около двух миллионов долларов (по другим оценкам — порядка 10 млн долл.).

Стремительный рост продаж светодиодных ламп привел к повторению ситуации, которая недавно была характерна для компактных люминесцентных ламп: на прилавках магазинов появился огромный выбор китайского «самодела» по ценам в несколько сотен рублей, но с качеством, не соответствующим заявляемым требованиям. Так, их реальный срок службы значительно ниже, чем указывает производитель, для них характерна низкая цветопередача и неравномерность светового потока.

Хотя в принципе, сегмент светодиодных ламп, благодаря которому у массового потребителя формируется впечатление о светодиодных источниках освещения, невелик. Основные объемы продаж в денежном исчислении приходятся не на лампы, а на светодиодные светильники — прежде всего, промышленные, уличные, офисные и архитектурные. Бытовые светильники пока не очень распространены. А вот в промышленности преимущества светодиодного освещения уже достаточно высоко оценены.

Инициатива свыше

Как говорит Вадим Дадыка, генеральный директор «АтомСвет Энергосервис» (г. Москва), в нашей стране основным драйвером роста спроса на светодиодные системы являются программы энергосбережения: «В этой связи мы ожидаем продолжение роста спроса на уличные и промышленные светильники, причем основные объемы поставок будут приходиться на проектные продажи.

Мы ожидаем серьезного прорыва в сегменте магистральных светодиодных светильников. Большим потенциалом развития, на наш взгляд, обладает также ряд направлений, которые только сегодня появляются в России — к примеру, светодиодное освещение теплиц. Что касается бытовых светильников и ламп, то привлекательность этого сегмента, на наш взгляд, пока сильно уступает перечисленным выше».

Технологические рамки

Основная проблема светодиодных ламп и основной фактор, ограничивающий их срок службы — теплоотвод. Чисто физически очень трудно обеспечить адекватный отвод тепла для такого компактного устройства, как лампа. Именно поэтому цены на качественные лампы известных западных брендов могут в разы превышать цены на китайскую продукцию. Но и служат такие лампы дольше, в полной мере реализуя потенциал энергосбережения.

Кроме этого перед инженерами стоит задача повышения световой отдачи светодиодов. И эта проблема успешно преодолевается. Во всяком случае, не существует физических ограничений на существенное увеличение световой отдачи светодиодов в ближайшем будущем.

Световая отдача современных светодиодов достигает 150 лм/Вт, и уже созданы опытные образцы со световой отдачей, превышающей 200 лм/Вт. Если в ближайшие 2-3 года эти светодиоды пойдут в серию, то тогда преимущества светодиодного освещения будут реализованы в полной мере.

Так что появления мощных светодиодных прожекторов возможно уже в самое ближайшее время.

Откуда везем?

Но если к самой технологии претензии исчерпаны, то к производителям остается множество вопросов.

Особенно, к китайским производителям. Светодиодные светильники китайского производства давно стали притчей во языцех: низкая цена и соответствующее качество являются своеобразными маркерами всей китайской продукции.

И если не принимать специальных мер по ограничению некачественного импорта, то ситуацию не переломить. Более того, в настоящее время и в США, и в Европе ужесточают меры технического контроля за светодиодной продукцией.

Нетрудно догадаться, куда переориентируются потоки китайских светодиодов.

В отсутствие законодательных барьеров по недопущению подделок на российский рынок защититься от наплыва некачественной китайской продукции придется самостоятельно. И сделать это можно только общими методами: не гнаться за самой низкой ценой, даже если речь идет о продукции, на первый взгляд, некитайского происхождения и работать с проверенными и зарекомендовавшими себя поставщиками.

Вадим Дадыка, генеральный директор «АтомСвет Энергосервис» (г. Москва)

На вопрос о том, можно ли доверять светодиодной продукции известных брендов, собранной на китайских предприятиях, нет однозначного ответа. В качестве примера можно взять крупный известный западный бренд, у которого два завода: в Китае, и, например, в Мексике. Однозначно, мой выбор — продукция, произведенная на заводе данного производителя в Китае.

Как показывает практика, динамика развития и техническая оснащенность на сегодняшний день позволяют отнести Китай к доминантным игрокам на рынке производства светодиодной продукции.

Лидеры отрасли продолжают развивать в Китае
собственные производственные мощности за счет строительства новых предприятий, переноса сюда своих предприятий из других стран или поглощения китайских контрактных производителей.

Перенося производственные мощности в Китай, компания стремится внедрить те стандарты и уровень качества, которые соответствовали самым жестким требованиям наиболее развитых рынков.

Другой вопрос: в Китае производят много подделок под известные бренды: внешне похоже, но «начинка» оставляет желать лучшего. Если говорить о такой продукции, то мой ответ однозначный — нет.

Источник: http://www.atomsvet.ru/press/smi/teper-diody-svetyat-yarche/

Управление яркостью внешнего светодиода с помощью резисторов

На этом примере Вы научитесь изменять яркость светодиода, используя резисторы с различным сопротивлением.

1 светодиод диаметром 5 мм

1 резистор на 270 Ом (красный, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 470 Ом (желтый, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 2.2 кОм (красный, красный, красный)

1 резистор на 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый)

Макетная плата

Arduino Uno R3

Проводники

Светодиоды отлично служат в устройствах для разного рода индикации. Они потребляют мало электричества и при этом долговечны.

В данном примере мы используем самые распространенные светодиды диаметром 5 мм. Также распространены светодиоды диаметром 3 миллиметра, ну и большие светодиоды диаметром 10 мм.

Подключать светодиод напрямую к батарейке или источнику напряжения не рекомендуется. Во-первых, надо сначала разобраться, где именно у светодиода отрицательная и положительная ноги. Ну а во вторых, необходимо использовать токоограничивающие резисторы, иначе светодиод очень быстро перегорит.

Если вы не будете использовать резистор со светодиодом, последний очень быстро выйдет из строя, так как через него будет проходить слишком большое количество тока. В результате светодиод нагреется и контакт, генерирующий свет, разрушится.

Различить позитивную и негативную ноги светодиода можно двумя способами.

Первый – позитивная нога длиннее.

Второй – при входе в корпус самого диода на коннекторе негативной ноги есть плоская кромка.

Если вам попался светодиод, на котором плоская кромка на более длинной ноге, длинная нога все равно является позитивной.

Резисторы — общие сведения

Resist – сопротивление (англ.)

Из названия можно догадаться, что резисторы сопротивляются потоку электричества. Чем больше номинал (Ом) резистора, тем больше сопротивление и тем меньше тока пройдет по цепи, в которой он установлен. Мы будем использовать это свойство резисторов для регулирования тока, который проходит через светодиод и, таким образом, его яркость.

Но сначала погорим немного о резисторах.

Единицы, в которых измеряется сопротивление – Ом, которые во многих источниках обозначаются греческой буквой Ω – Омега Так как Ом – маленькое значение сопротивления (практически незаметное в цепи), мы часто будем оперировать такими единицами как кОм — килоом (1000 Ом) и МОм мегаом (1000000 Ом).

В данном примере мы будем использовать резисторы с четырьмя различными номиналами: 270 Ω, 470 Ω, 2.2 кΩ и 10 кΩ. Размеры этих резисторов одинаковы. Цвет тоже. Единственное, что их различает – цветные полоски. Именно по этим полоскам визуально определяется номинал резисторов.

Для резисторов, у которых три цветные полоски и последняя золотистая, работают следующие соответствия:

Черный 0

Коричневый 1

Красный 2

Оранжевый 3

Желтый 4

Зеленый 5

Синий 6

Фиолетовый 7

Серый 8

Белый 9

Первые две полоски обозначают первые 2 числовых значения, так что красный, филетовый означает 2, 7. Следующая полоска – количество нулей, которые необходимо поставить после первых двух цифр. То есть, если третья полоска коричневая, как на фото выше, будет один нуль и номинал резистора равен 270 Ω.

Резистор с полосками коричневого, черного, оранжевого цветов: 10 и три нуля, так что 10000 Ω. То есть, 10 кΩ.

В отличии от светодиодов, у резисторов нет положительной и и отрицательной ног. Какой именно ногой подключать их к питанию/земле – неважно.

Схема подключения

Подключите в соответствии со схемой, приведенной ниже:

На Arduino есть пин на 5 В для питания периферийных устройств. Мы будем его использовать для питания светодиода и резистора. Больше вам от платы ничего не потребуется, только лишь подключить ее через USB к компьютеру.

С резистором на 270 Ω, светодиод должен гореть достаточно ярко. Если вы вместо резистора на 270 Ω установите резистор номиналом 470 Ω, светодиод будет гореть не так ярко. С резистором на 2.2 кΩ, светодиод должен еще немного затухнуть. В конце-концов, с резистором 10 кΩ, светодиод будет еле виден. Вполне вероятно, чтобы увидеть разницу на последнем этапе вам придется вытянуть красный переходник, использовав его в качестве переключателя. Тогда вы сможете увидеть разницу в яркости.

Кстати, можно провести этот опыт и при выключенном свете.

Разные варианты установки резистора

В момент, когда к одной ноге резистора подключено 5 В, вторая нога резистора подключается к позитивной ноге светодиода, а вторая нога светодиода подключена к земле. Если мы переместим резистор так, что он будет располагаться за светодиодом, как показано ниже, светодиод все равно будет гореть.

Мигание светодиодом

Мы можем подключить светодиод к выходу Arduino. Переместите красный провод от пина питания 5V к D13, как это показано ниже.

Теперь загрузите пример “Blink”, который мы рассматривали здесь. Обратите внимание, что оба светодиода – встроенный и установленный вами внешний начали мигать.

Давайте попробуем использовать другой пин на Arduino. Скажем, D7. Переместите коннектор с пина D13 на пин D7 и измените следующую строку вашего кода:

на

Загрузите измененный скетч на Arduino. Светодиод продолжит мигать, но на этот раз, используя питание от пина D7.

Источник: http://arduino-diy.com/arduino-upravleniye-yarkostyu-vneshnego-svetodioda-s-pomoshchyu-rezistorov

Отличие светодиодных лент 5050 и 3528

Современные производители LED-оборудования предлагают огромное количество всевозможной продукции. Ассортимент порой даже мешает сделать выбор. Перед тем, как совершить покупку, нужно понять, чем отличается светодиодная лента 3528 от 5050, какая светодиодная лента — 3528 или 5050 — лучше в конкретной ситуации.

При выборе подходящего вариантов помогут ответы ряд на вопросов. Как только ответите на них, картина, скорее всего, прояснится:

  • Прибор предназначен для основного освещения или для точечной подсветки?
  • Светодиодную ленту 5050 или 3528 планируется закрепить в закрытом помещении или на улице?
  • При установке в закрытом помещении, имеются ли там специфические условия (например, повышенная влажность или температура)?
  • Одноцветное или многоцветное свечение предпочтительнее?
  • Принципиальна ли яркая иллюминация?

Далее расскажем о разнице светодиодных лент 3528 и 5050. Основное отличие кроется в размерах самих диодов. Габариты обозначены цифрами в названии каждой модели. Соотношение сторон у 3528 составляет 3,5 x 2,8 мм, а у 5050 — 5 x 5 мм соответственно.

Яркость одного LED 3528 составляет приблизительно 4-6 лм. На базе такого элемента можно создать подсветку декоративной ниши, книжной полки или любого другого объекта — оптимальное решение для тех, кто любит броские акценты в интерьере. Небольшая мощность позволяет сэкономить на блоке питания. Лента в процессе работы не меняет цветовую гамму.

Изделия с LED 5050 вполне реально использовать для полноценного освещения: яркость каждого диода колеблется в пределах от 11 до 25 лм, примерно втрое больше в сопоставлении с «предшественником». Способны поддерживать RGB-формат — для смены цвета используйте контроллер или специальное мобильное приложение.

Характеристики

Важно не забывать то, что спецификации светодиодных лент у разных компаний могут существенно отличаться, особенно если сравнивать позиции премиум-класса с аналогами бюджетных марок.

Также следует иметь в виду, что показатели лент с разным количеством диодов в 1 метре тоже не совпадают. В продаже встречаются вариации с 15, 30, 60, 72, 90, 120 и 180 чипами в ряду. Существуют образцы с расположением диодов в два ряда. Чем больше светодиодов и чем они крупнее, тем выше мощность и эффективность ленты.

Приведем сравнительную характеристику наиболее популярных SMD лент. Кстати, а как вообще расшифровать эту аббревиатуру? Она образована от словосочетания Surface Mounted Device и дословно с английского языка переводится как «устройство поверхностного монтажа».

Ниже вы увидите значения (правда, достаточно усредненные; цель — показать различия). Первое относится к 3528, а второе — к 5050 при заявленном световом потоке в 6 лм / 18 лм:

  • 30 диодов на метр — 180 лм / 540 лм.
  • 60 диодов на метр — 360 лм / 1080 лм.
  • 90 диодов на метр — 540 лм / 1620 лм.
  • 120 диодов на метр — 720 лм / 2160 лм.
  • 240 диодов на метр — 1440 лм / 4320 лм.
  • Максимальный рабочий ток одного диода — 0,025 А / 0,06 А.

Разновидности

Соотносить светодиодные ленты 3528 и 5050 нужно по следующим критериям:

  1. По напряжению питания.

    Тип на 12 В — самый востребованный среди любителей и профессионалов, тогда как на 24 В и 220 В не столь широко распространены.

  2. По яркости светового потока.
  3. По количеству LED на 1 метр.
  4. По степени защищённости.

    Пометка IP20 или IP33 на упаковке означает практически полное отсутствие защиты от влаги, брызг и механических воздействий. IP65 и IP54 говорят о том, что лента с внешней стороны усилена защитным слоем, который, однако, не выдерживает морозов.

    Изделия с IP67 считаются надёжными — их можно смело монтировать на открытой территории.

    Максимальной защитой является IP68, она подразумевает наличие П-образного герметичного силиконового профиля, залитого эпоксидным составом; такая модификация при грамотном обращении прослужит долго даже под водой!

  5. По наличию или отсутствию RGB-матрицы. Учитывайте, что ленты друг с другом не совместимы.
  6. По наличию или отсутствию алюминиевого профиля, который обеспечивает теплоотвод.
  7. По наличию или отсутствию дополнительных опций (допустим, White-MIX даёт возможность регулировать оттенок цветовой температуры, а в лентах плана «бегущий огонь» пользователь получает доступ к управлению каждым элементом).

Итоги

Однозначно утверждать, какая светодиодная лента лучше — SMD 3528 или SMD 5050, нельзя. Они достойно себя проявляют в разных условиях.

Если подыскиваете девайс, который создаст приятный рассеянный свет не во всём помещении, а лишь в определённой части, обратите внимание на ленты SMD 3528: они компактны, просты в эксплуатации и, главное, довольно демократичны по цене. С задачей декоративной иллюминации справятся на ура.

Для организации основного освещения больше подойдут ленты SMD 5050. Впрочем, точечные световые эффекты им тоже под силу. Они гораздо ярче, мощнее, продуктивнее в плане цветопередачи, в отличие от монохромных LED 3528. Но и дороже.

Чтобы сделать точный расчёт и определиться с моделью, обратитесь к консультантам магазина Novolampa: по телефону вам предоставят любую необходимую информацию и примут заказ. Тем, кто уверен в собственных знаниях, рекомендуем перейти в раздел с товарами и оформить покупку самостоятельно.

Источник: https://novolampa.ru/baza-znaniy/otlichie-svetodiodnykh-lent-5050-i-3528/

Модернизация микроскопа. LED Освещение

Последние 5 лет в вопросе источников света для микроскопии произошла маленькая революция. Практически все известные производители перешли на светодиодные источники света.

Еще несколько лет назад светодиоды начали устанавливать в микроскопы рутинного и учебного классов, а сегодня каждый второй исследовательский микроскоп снабжается мощным светодиодным источником света.

Модернизация микроскопа заменой источника света — и Это очень интересное направление, поэтому, для начала, расскажем почему светодиоды завоевали такую популярность во всех направлениях микроскопии.

Зачем менять старый, но работающий всю жизнь, галогенный осветитель на новый светодиодный?

Ответ кажется неутешительным. Светодиодные осветители ярче, гораздо экономичнее, на порядок дольше служат, а главное, позволяют добиться ранее недоступного разрешения микроскопа. Рассмотрим все по порядку.

Приведенный по мощности спектр светодиодного и галогенного источника света

Относительная спектральная характеристика галогенной лампы (HAL) и белого светодиода (LED)

Замечание: Под светодиодным источником мы будем понимать «люминофорный светодиод» – светодиод, основанный на принципе люминесценции с комбинированием синего (чаще) или ультрафиолетового (реже) полупроводникового излучателя и люминофорного конвертера.

Самая распространённая конструкция такого светодиода содержит синий полупроводниковый чип и люминофор с максимумом переизлучения в области жёлтого цвета. Часть мощности исходного излучения чипа покидает корпус светодиода, рассеиваясь в слое люминофора, другая часть поглощается люминофором и переизлучается в области меньших значений энергии (желто-красное излучение).

Спектр переизлучения захватывает широкую область от красного до зелёного, однако результирующий спектр такого светодиода имеет два пика – узкий пик в синей и пологий в желтой областях.

Глядя на спектр галогенной лампы и люминофорного светодиода можно сделать некоторые выводы. Во-первых, светодиод работает только в видимом и ближнем УФ и ИК спектре. У него нет огромного «хвоста» в инфракрасном диапазоне, в отличие от галогенного источника.

Этот хвост и обуславливает низкую производительность галогенных ламп – для того чтобы получить высокую яркость в видимом спектре, лампа постоянно должна перерабатывать бОльшую часть электрической энергии в тепло. Низкий КПД галогенного источника света резко увеличивает затрачиваемую мощность.

Возможно, в рамках одного микроскопа это не так сильно скажется в счетах на электричество, но в масштабах клиники или отдела экономия при модернизации микроскопов будет значительная.

Видимый спектр белого люминофорного светодиода и галогенной лампы

Сконцентрируемся на отличиях в видимом спектре. Как вы уже знаете, разрешение микроскопа напрямую зависит от длины волны источника света.

В случае галогенного осветителя максимальная интенсивность находится в желто-красной зоне, в то время как у светодиода есть отчетливый пик в синей области – 450 нм, позволяющий увеличить разрешение микроскопа в полтора раза. Это будет заметно при работе на объективах 50–150х в субмикронном и микронном диапазоне контролируемых размеров.

Цветовая температура при выборе светодиода может варьироваться от 3000 до 6500К, но оптимальным будет подбор цветовой температуры, близкой к галогенному источнику с цветобалансирующим DayLight фильтром – около 4000К.

Постоянство цветовой температуры при изменении интенсивности

При работе на микроскопе вы редко работаете на полной яркости источника, а значение номинальной цветовой температуры галогенной лампы определяется именно для максимально допустимого светового потока. При уменьшении интенсивности галогенного источника (снижение напряжения на лампе) ее цветовая температура уменьшается и свет становится более теплым. При работе с цифровой камерой, вам приходится использовать разный баланс белого при съемке образцов на разных уровнях интенсивности.

Съемка образца с изменением интенсивности галогенного осветителя 12В 100Вт. При падении интенсивности изображение приобретает желто-оранжевый оттенок. Автоматическая экспозиция изменяет выдержку съемки, поэтому яркость всех снимков для нас одинаковая.

Это вносит неудобство в работу, к тому же субъективно, изображения на объективах до 20х кажутся желтее чем на объективах от 50х, так как при работе с большим увеличением вам требуется больше света.

Светодиодные осветители сохраняют цветовую температуру при изменении интенсивности. Изменение интенсивности светодиода происходит за счет изменения скважности напряжения на контактах осветителя.

Изменение скважности в мегагерцовой чистоте не заметно глазу (монитор, перед которым вы сидите тоже обладает светодиодной подсветкой, мигание которой с мегагерцовой частотой вы никогда не заметите). При подернизации микроскопа, мы разрабатываем и интегрируем электрические схемы в штатив вашего микроскопа, с сохранением всех органов управления.

Мы не добавляем внешние блоки и дополнительную коммутацию. Мощный источник света интегрируется на место старой лампы, а привычный вам регулятор яркости подключается к дополнительной схеме устанавливаемой в штатив.

Эквивалентная мощность при равном световом потоке

Узнать требуемую мощность светодиодного осветителя не трудно. Она в должна быть ориентировочно в 10 раз меньше чем мощность галогенного источника. Таким образом, если в микроскопе установлена лампа мощностью 30Вт, светодиода мощностью 3Вт будет достаточно, а светодиод на 10Вт обеспечит тройной прирост интенсивности.

Недостатки светодиодов, с которыми мы успешно справляемся

  • Белые светодиоды в производстве значительно дороже и сложнее аналогичных по световому потоку ламп накаливания, хотя их цена постоянно снижается. Этот недостаток окупается длительностью безотказной работы светодиодных источников света. 20 000 часов – это почти 10 лет непрерывной работы на микроскопе по 8 часов в день.

Источник: https://dmicro.ru/articles/modernizaciya-microskopa-led/

Питание светодиодов, блок питания для светодиодов

Постоянные читатели часто интересуются, как правильно сделать питание для светодиодов, чтобы срок службы был максимален. Особенно это актуально для led  неизвестного производства с плохими техническими характеристиками или завышенными.

По внешнему виду и параметрам  невозможно определить качество. Частенько приходится рассказывать как рассчитать блок питания для светодиодов, какой лучше купить или сделать своими руками. В основном рекомендую купить готовый, любая схема после сборки требует проверки и настройки.

  • 1. Основные типы
  • 2. Как сделать расчёт
  • 3. Калькулятор для расчёта
  • 4. Подключение в автомобиле
  • 5. Напряжения питания светодиодов
  • 6. Подключение от 12В
  • 7. Подключение от 1,5В
  • 8. Как рассчитать драйвер
  • 9. Низковольтное от 9В до 50В
  • 10. Встроенный драйвер, хит 2016
  • 11. Характеристики

Основные типы

Светодиод – это полупроводниковый электронный элемент, с низким внутренним сопротивлением. Если подать на него стабилизированное напряжение, например 3V, через него пойдёт большой ток, например 4 Ампера, вместо требуемого 1А. Мощность на нём составит 12W, у него сгорят тонкие проводники, которыми подключен кристалл. Проводники отлично видно на цветных и RGB диодах, потому что на них нет жёлтого люминофора.

Если блок питания для светодиодов  12V со стабилизированным напряжением, то для ограничения тока последовательно устанавливают резистор. Недостатком такого подключения будет более высокое потребление энергии, резистор тоже потребляет некоторую энергию. Для светодиодных аккумуляторных фонарей на 1,5В применять такую схему нерационально. Количество вольт на батарейке быстро снижается, соответственно будет падать яркость.  И без повышения минимум до 3В диод не заработает.

Этих недостатков  лишены специализированные светодиодные драйвера на ШИМ контроллерах. При изменениях напряжения  ток остаётся постоянным.

Как сделать расчёт

Чтобы рассчитать блок питания для светодиодов необходимо учитывать 2 основных параметра:

  1. номинальная потребляемая мощность или желаемая;
  2. напряжение падения.

Суммарное энергопотреблением подключаемой электрической цепи не должно превышать  мощности блока.

Падения напряжения зависит от того, какой свет излучает лед чип. Я рекомендую покупать фирменные LED, типа Bridgelux, разброс параметров у них минимальный. Они гарантированно держат заявленные характеристики и имеют запас по ним.

Если покупаете на китайском базаре, типа Aliexpress, то не надейтесь на чудо, в 90% вас обманут и пришлют барахло с параметрами в 2-5 раз хуже. Это многократно проверяли мои коллеги, которые заказывали недорогие LED 5730 иногда по 10 раз. Получали они SMD5730 на 0,1W, вместо 0,5W.

Это определяли по вольтамперной-характеристике.

Пример различной яркости кристаллов

К тому же у дешевых разброс параметров очень большой. Что бы  это определить в домашних условиях своими руками, подключите их последовательно 5-10 штук. Регулирую количество вольт, добейтесь чтобы они слегка светились. Вы увидите, что часть светит ярче, часть едва заметно. Поэтому некоторые в номинальном рабочем режиме будут греться сильнее, другие меньше. Мощность будет на них разная, поэтому самые нагруженные выйдут из строя раньше остальных.

Калькулятор для расчёта

Для удобства читателей опубликовал онлайн калькулятор для расчёта резистора для светодиодов при подключении к стабильному напряжению.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • количество вольт на выходе;
  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи.

Подключение в автомобиле

..

При заведенном двигателе бывает в среднем 13,5В — 14,5В, при заглушенном12В — 12,5В. Особые требования при включении в автомобильный прикуриватель или бортовую сеть. Кратковременные скачки могут быть до 30В. Если у вас используется токоограничивающее сопротивление, то сила тока возрастает прямо пропорционально повышению напряжению питания светодиодов. По этой причине лучше ставить стабилизатор на микросхеме.

Недостатком использования светодиодных драйверов в авто может быть появление помех на радио в УКВ диапазоне. ШИМ контроллер работает на высоких частотах и будет давать помехи на ваш радиоприёмник. Можно попробовать заменить на другой или линейный типа стабилизатор тока LM317 для светодиодов. Иногда помогает экранирование металлом и размещение подальше от головного устройства авто.

Напряжения питания светодиодов

Из таблиц видно, для маломощных на 1W, 3W этот показатель  2В для красного, желтого цвета, оранжевого. Для белого , синего, зелёного он от 3,2В до 3,4В. Для мощных от 7В до 34В. Эти циферки придется использовать для расчётов.

Таблица для LED на 1W, 3W, 5W

Таблица для мощных светодиодов 10W, 20W, 30W, 50W, 100W

Подключение от 12В

Одно из самых распространенных напряжений это 12 Вольт, они присутствуют в бытовой  технике, в автомобиле и автомобильной электронике. Используя 12V можно полноценно подключить 3 лед диода. Примером служит светодиодная лента на 12V, в которой 3 штуки и резистор подключены последовательно.

Пример на диоде 1W,  его номинальный ток 300мА.

  • Если на одном LED падает 3,2В, то для 3шт получится 9,6В;
  • на резисторе будет 12В – 9,6В = 2,4В;
  • 2,4 / 0,3 = 8 Ом номинал нужного сопротивления;
  • 2,4 * 0,3 = 0,72W будет рассеиваться на резисторе;
  • 1W + 1W + 1W + 0,72 = 3,72W полное энергопотребление всей цепи.

Аналогичным образом можно вычислить и для другого количества элементов в цепи.

Подключение от 1,5В

Источник: http://led-obzor.ru/pitanie-svetodiodov-blok-pitaniya-dlya-svetodiodov

Самостоятельно ремонтируем светодиодные лампы

Светодиодная лампа – современный и практичный источник освещения. Светодиодные лампы безопасны, не содержат ртуть и другие токсичные вещества, не представляют опасности при выходе из строя или разбитии.

Но первое, что побуждает к покупке и установке такой лампы, это возможность экономить средства благодаря малому использованию электроэнергии. Светодиодные (или LED) приборы являются достаточно надежными и обычно полностью вырабатывают свой ресурс.

Преимущества такого освещения очевидны: оно дает яркий свет и служит долго.

Если обычные лампы накаливания не подлежат ремонту, то в светодиодной можно отремонтировать практически все. Остается найти неисправность, произвести несложный ремонт и тем самым продлить срок эксплуатации лампы. Необходимые инструменты найдутся у каждого домашнего мастера, остается только найти время на ремонтные работы.

Работа светодиодной лампы построена на свойствах некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент лампы, светодиод – это полупроводниковое устройство, которое излучает некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Светодиоды светятся только при условии прохождения постоянного тока.

Пиковый прямой ток (IFPM) 260 мА
Прямой ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Рассеиваемая мощность (PD) 0,63 Вт
Угол рассеивания света 120°
Тип линзы светодиода Прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40°С – +85°С
Температура хранения (TSTG) -40°С – +100°С
Температура пайки (TSOL) 260°С

Если в двух словах описать его работу, можно сказать так: светодиод преобразует электрический ток в световое излучение. Светодиод состоит из полупроводникового кристалла на токонепроводящей основе, корпуса с контактными выводами и оптической системы.

Для повышения устойчивости светодиода, пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа предназначена для отвода избыточного тепла.

Собственно, при нормальных условиях выделяется совсем небольшое количество тепла.

Чем больший ток проходит через светодиод, тем ярче он светит. Однако, из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода, диод нагревается и при большом токе может сгореть – расплавятся соединительные проводники или будет прожжен сам полупроводник. Следовательно, для обеспечения требуемого значения тока, в лампе должен быть блок питания – драйвер, а также система отвода избыточного тепла – радиатор. Рассмотрим устройство LED-лампы подробнее.

Основные составляющие части LED-лампы

  1. Рассеиватель. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и слишком высокую яркость отдельных излучающих элементов. Он обеспечивает освещение под определенным углом (для бытовых ламп — угол рассеивания должен быть как можно больше).
  2. Плата со светодиодами. Плата на алюминиевой основе, на которой размещены светодиоды.

    При этом, количество светодиодов очень важно для теплообмена, следовательно, должно соответствовать конструкции лампы. Между платой и радиатором находится термопаста, которая способствует передаче тепла.

  3. Радиатор. Качественный радиатор предназначен для того, чтобы эффективно отводить тепло от компонентов лампы и не давать светодиодам возможности перегреваться.

    Конструкция радиатора с ребрами позволяет эффективнее отводить и рассеивать избыток тепла.

  4. Цоколь. Вкручивается в патрон светильника и обеспечивает с ним надежный контакт. Изготовлен, как правило, из латуни с никелевым покрытием. Для защиты от пробивания электрическим током цоколь большинства LED-ламп имеет полимерную основу.
  5. Драйвер.

    Это электронная схема, которая предназначена для преобразования переменного тока электросети в постоянный ток такого номинала, который необходим для работы светодиодов. Слишком большой ток приводит к деградации светодиодов, которые в итоге перегорают. Качественный драйвер обеспечивает стабильную работу лампы при прыжках сетевого напряжения, обеспечивает работу светодиодов без пульсаций.

    Схем драйверов LED-ламп довольно много. Ниже приведены лишь некоторые из них: Драйверы бывают как простые, где фактически напряжение ограничивается за счет резистора или конденсатора, так и более совершенные с использованием микросхем. Такой драйвер не только ограничивает напряжение, но и обеспечивает оптимальное энергопотребление, а также различные функции ограничения и защиты.

    Конечно, драйверы на микросхемах более современные и прогрессивные, но при этом более сложные в изготовлении, а это напрямую влияет на стоимость лампы.

Работа лампы и поиск неисправности

Принцип работы светодиодной лампы достаточно прост: от электросети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды, которые «превращают» его в свет. Избыток тепла отводится с помощью платы, на которой размещены светодиоды и радиатор.

Поэтому, выход из строя одного из них приводит к тому, что и другие тоже работать не будут. Наиболее распространенная неисправность ламп — именно перегорание светодиодов. Чаще всего — одного из них. Крайне редко случаются ситуации, когда из строя выходят сразу несколько светодиодов.

Перегореть светодиоды могут по разным причинам. Это может быть использование компонентов низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрева светодиодов, скачки напряжения в электросети. При этом некоторые производители сразу перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать покупателя высокой яркостью лампы небольшого размера.

Но какой бы ни была причина поломки, в большинстве случаев восстановить работу светодиодной лампы возможно. Более того, такой ремонт под силу выполнить даже начинающим радиолюбителям. А расходы будут значительно меньше, чем стоимость новой лампы.

Для выяснения причины необходимо разобрать лампу – снять рассеиватель и добраться середины лампы. Рассеиватель может быть приклеен к корпусу, поэтому нужно аккуратно (например, тонкой отверткой) отсоединить его от корпуса. Исключением являются лампы со стеклянным рассеивателем. Такие лампы зачастую не подлежат ремонту.

В рассеивателе размещена плата со светодиодами. В качественных лампах на ней установлены только светодиоды. Плата, на которой размещены еще и другие компоненты, будет быстрее перегреваться, а компоненты будут выходить из строя.

Следующий шаг – это визуальный осмотр платы. Определить светодиод, который перегорел, в большинстве случаев можно визуально – на нем четко видно черную точку, или следы от выгорания.

Но в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Провести проверку и выявить неисправность светодиода можно с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию тестирования диодов. Порядок проверки следующий: замыкаем красный щуп на анод светодиода, а черный на катод. Хороший светодиод загорается. При изменении полярности щупов — на дисплее мультиметра будет только цифра «1», диод светиться не будет. Нерабочий светодиод при проверке также не светится.

Замена светодиода

Теперь, когда определён неисправный светодиод, нужно его заменить. Светодиод припаян к плате. В то же время, перегревание является критическим в его работе. В технической спецификации светодиодов указаны рекомендации по пайке. Например, для SMD-светодиода 5730, который широко используется благодаря хорошему соотношению размеров, мощности и светового потока — температура пайки 260°С (в течение не более двух секунд).

Если конструкция лампы позволяет, плату надо снять с радиатора, отпаять контакты драйвера, и уже после этого приступать к замене светодиода. Плату удобно закрепить на держателе (так мы освобождаем обе руки) и, опять же, если конструкция лампы позволяет, прогреть термофеном снизу. Температуру при этом задать не очень высокую, в пределах 100 ÷ 150°С, чтобы не повредить «живые» светодиоды.

Снимать с платы старый светодиод удобнее термопинцетом, который одновременно прогревает оба вывода. Или можно делать это изготовленным собственноручно его упрощённым аналогом – скрученным медным проводником, который разогревается от жала паяльника.

На место неисправного нужно установить новый светодиод такого же типа. Маркировка светодиодов, как правило, обозначена на плате лампы. При установке нужно соблюдать полярность.

Существует и другой, на первый взгляд более простой способ ремонта – на место неисправного светодиода запаять перемычку, то есть, замкнуть контактные площадки, к которым был подсоединён старый светодиод. Выглядеть это будет так:

Если на плате много светодиодов и все они включены последовательно, отсутствие одного не будет существенно влиять на работу других. Однако напряжение на рабочих диодах увеличится и вероятность того, что они будут выходить из строя, достаточно высока. Это не касается качественных ламп, драйвер которых задает необходимый ток и будет уменьшать напряжение до уровня, безопасного для работы светодиодов.

Другие неисправности

Если же при проверке все светодиоды оказались рабочими, надо проверить драйвер лампы и поискать другие «незначительные» поломки, внимательно осмотреть и проверить всю конструкцию лампы, особенно, соединительные проводники и контакты на предмет обрыва или «холодной» пайки.

Драйвер в хороших лампах выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Поскольку каждый производитель имеет свою схему драйвера, не существует четкой и стандартной рекомендации по его ремонту. Здесь надо применять индивидуальный подход.

Следует мультиметром проверить основные детали, а именно, проверить на короткое замыкание выводы диодов и транзисторов, сравнить номиналы резисторов, заменить конденсаторы, которые имеют неудовлетворительное состояние или емкость которых не соответствует номиналу. Если в схеме драйвера присутствует интегральная микросхема, надо проверить напряжение на ее выводах согласно технической спецификации и сделать выводы относительно ее работоспособности. Заменить неисправные компоненты.

Остается проверить работу разобранной лампы и собрать ее. При необходимости, нанести термопасту, закрутить шурупы, зафиксировать рассеиватель.

Тенденция «модульного» ремонта не обошла и область светодиодных устройств. В интернет-магазине инструментов «Masteram» вы можете приобрести как комплекты для самостоятельной сборки LED-ламп, так и отдельные составляющие: драйверы, платы с установленными светодиодами, радиаторы ламп и т.д. Достаточно разобрать лампу, отпаять «старую» отработанную деталь, а на ее место установить новую. Замена производится в считанные минуты.

Конечно, здесь мы рассмотрели лишь самые простые варианты возобновления работы светодиодной лампы, без углубления в схемные и конструкционные решения. Но очевидно, что дело это перспективное.

Стоимость замены светодиода или драйвера лампы будет значительно ниже, чем приобретение новой лампы. Из общих рекомендаций можно только добавить, что при замене следует использовать качественные компоненты с хорошими техническими характеристиками.

Это будет залогом длительной безотказной работы светодиодной лампы.

Источник: https://toolboom.com/ru/articles-and-video/led-light-bulb-diy-repair-at-home/

8 способов сделать так, чтобы LED-индикаторы бытовой техники не бесили

Индикаторы работы есть во многих бытовых приборах. И если днём они не мешают, то вечером превращаются в орудия пыток, которые пытаются ослепить своим ярким свечением.

Излучение зелёных и красных светодиодов обычно довольно мягкое, а вот голубые сильно бьют по глазам и освещают комнату не хуже ночника. К счастью, существует достаточно способов сделать их менее яркими или даже полностью нейтрализовать.

1. Уберите устройства из поля зрения

Самый простой способ — развернуть устройство к стене. Или убрать куда-нибудь подальше, где оно не будет попадаться на глаза. Можно просто поставить перед ним другой предмет, который как щит закроет от ненавистного свечения.

2. Отключите индикаторы в настройках

Функция есть не везде, но на сложной современной технике она, как правило, доступна. Например, так можно отключить светодиоды на передней панели роутера или ТВ-приставки.

3. Залепите светодиоды

Да, это первое, что приходит на ум. Способ не сложнее предыдущих, при этом более гибкий. Если правильно подобрать материал для заклеивания глазков индикаторов, можно приглушить или полностью скрыть их свечение.

Вариантов масса. Выбирать стоит исходя из желаемого результата и цвета корпуса техники:

  • Чёрная изолента полностью блокирует огни, синяя и белая приглушают, оставляя индикатор функциональным.
  • Малярная лента обеспечивает самый слабый эффект. При необходимости его легко усилить, добавив дополнительные слои.
  • Скотч можно закрасить маркером и достичь необходимой степени затемнения, а то и полностью скрыть индикатор.
  • Тонировочная плёнка для авто отлично приглушает свет, в то же время оставляя его различимым.

4. Используйте специальные стикеры

Более продвинутая вариация предыдущего метода для ленивых. Купите готовые стикеры различной формы и размера с эффектом затемнения вплоть до полного. Они не оставляют липких следов после отклеивания.

5. Закрасьте индикаторы лаком

Обычный лак для ногтей позволяет бороться с ослепляющими светодиодами не хуже всевозможных наклеек. Подберите цвет, наложите необходимое количество слоёв, и получите аккуратный тюнинг индикаторов с желаемым эффектом затемнения.

6. Зашлифуйте поверхность индикатора

Можно приглушить свечение индикаторов, сделав их поверхность матовой. Возьмите мелкую наждачную бумагу и аккуратно зашкурьте светодиод или его стёклышко. После этого свет станет рассеянным, а не направленным и не будет слепить.

7. Физически отключите светодиоды

Если гарантия на электронику давно закончилась, а вы умеете держать в руках отвёртку и не боитесь сломать устройство, можно полностью отключить индикаторы, разорвав цепи питания. Для этого достаточно перекусить одну из ножек светодиода или перерезать дорожку на плате.

8. Добавьте в цепь индикатора сопротивление

Вариант для тех, кто дружит с паяльником. Суть метода в том, чтобы снизить напряжение питания индикатора, тем самым уменьшив его яркость. Необходимо подобрать резистор с нужным номиналом и впаять его перед светодиодом.

Источник: https://lifehacker.ru/led-indikatory/

Делаем свет ярче. Профессиональные решения от AMS

Делаем свет ярче. Профессиональные решения от AMS

Технологии не стоят на месте и рынок автоэлектроники — не исключение. Каждый год производители выпускают в масс-маркет новые поколения светодиодных ламп, но к сожалению, лишь незначительная часть из них отвечает всем высоким требованиям качества и безопасности.

Сегодня в украинских магазинах и интернет-пространстве можно встретить более двух десятков различных брендов, как раскрученных, так и менее известных, однако не всегда результат совпадает с нашими ожиданиями.

И если, к примеру, от бюджетного ценового сегмента требовать превосходного качества бессмысленно, то от линейки среднего или премиум сегмента — мы ожидаем если не идеальный, то по крайней мере достаточно высокий результат.

С чем же связана такая ситуация? Все очень просто. Производитель не всегда виноват в низком качестве готового продукта, т.к. прежде всего условия для него диктует заказчик. Именно заказчик (или в нашем случае «импортер») определяет сколько денег он готов потратить на тот или иной товар и сколько он хочет на нем заработать.

Чаще всего на рынок завозят бюджетные линейки светодиодов, выдавая их за качественный и, порой, достаточно дорогой продукт. Подобная алчность безусловно позволяет заработать легкие деньги, однако очень быстро потребитель осознает, что его просто «кинули» и меняет свое отношение к конкретному бренду.

Кстати, именно по этой причине за последние 3 года просто потерялись добрых полтора десятка брендов, которые были на слуху. 

Важно отметить, что не все импортеры таковы. В действительности на рынке достаточно надежных поставщиков, оценивающих свой товар и услуги вполне справедливо.

Остается только отыскать таких поставщиков, предлагающих качественный товар, чем собственно мы и занимаемся. Именно поэтому после долгих поисков мы остановились на бренде AMS, о котором и пойдет речь в этой статье.

Для теста мы выбрали две принципиально новые линейки Extreme Power, Original и Vision

Сразу хочется обратить внимание, что ни один товар, поступающий у нас в продажу, не остается без внимания отдела тестирования. Располагая собственной технической базой, мы имеем возможность лично убедиться в характеристиках той продукции, которую мы предлагаем нашим клиентам. В данной статье мы постараемся подробно рассмотреть причины, по которым, по нашему мнению, данные светодиоды заслуживают особого внимания. 

#Бренд

#Бренд

Украинский бренд AMS, представленный в нашем ассортименте уже не первый год, успел зарекомендовать себя как линейку среднего и премиального сегмента автоэлектроники, главной особенностью которого является исключительное качество товара.

Благодаря технической грамотности и опыту своих сотрудников, импортеру удалось не просто отобрать лучших производителей КНР, но и доказать свое уважение к конечным потребителям, благодаря честному подходу к сопоставлению цены и качества.

В линейке продукции AMS вы не найдете товара «с плохой репутацией». 

#Особенности модельного ряда

#Особенности модельного ряда

Выбирая автомобильные светодиоды, важно обратить внимание на такие основные показатели:

 Тип охлаждения

Линейка Extreme Power F имеет активную систему охлаждения в виде кулера, установленного на радиаторе. 
Линейка Vision-R имеет пассивную систему охлаждения в виде аллюминиевого радиатора.  
Линейка Original представлена в виде трех различных ламп, отличающихся между собой только типом охлаждения:

  • Original-R пассивный, в виде радиатора охлаждения с увеличенным радиусом;
  • Original-B пассивный, в виде теплопроводной трубки с гибкими радиаторами охлаждения из анодированной меди;
  • Original-F активный, в виде кулера, установленного на радиаторе.

 Тип светодиода

Благодаря использованию новейшего светодиода HGL3 от компании Lattice Power в линейке Original удалось добиться максимального повторения нити накаливания галогеновой лампы, что в совокупности с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивает отличные показатели по светотеневой границе и уровню осветленности, при максимально низком потреблении тока (помним про экономию топлива). Забегая вперед, отметим, что это единственные лампы из тех, что когда либо попадали к нам в руки, которые имеют правильное расположение светодиода, относительно корпуса, а также специальную ограничивающую шторку для ближнего света. Использование этих ламп гарантирует, что вы не ослепите встречный транспорт.

Линейка Vision-R использует оригинальные светодиоды корейской компании Seol Semiconductor. Это недорогие, но очень надежные светодиоды, способные работать на 99.9% своей мощности без разрушения кристалла. 

Линейка Extreme Power-F использует оригинальные американские светодиоды CREE. Такое решение позволило достичь значительного увеличения освещаемой площади и рекордных показателей яркости. 

 Тип модуля управления

В линейках светодиодов Extreme Power и AMS Original — используется выносной модуль управления со встроенным стабилизатором напряжения. Использование выносного модуля, вместо встроенного позволило во-первых значительно сократить размер самой лампы, а во-вторых избавить ее от лишнего перегрева. Полная герметичность модуль управления гарантирует его использование в агрессивной среде подкапотного пространства.  

Линейка Vision оснащена встроенным модулем управления. Это позволило значительно сократить стоимость изделия, сохраняя при этом все достоинства самой лампы. 
 

 Защита от пыли и влаги 

Важным отличием линейки Original от любых других ламп, присутствующих на рынке является класс герметизации IP-67. Благодаря полной герметичности производитель гарантирует работу изделия даже под водой.

И хотя, большинство автовладельцев вряд ли будут испытывать свой автомобиль под водой, однозначно можно сказать, что эти лампы не боятся ни воды, ни пыли. Этот фактор чрезвычайно важен особенно для противотуманных фар, которые зачастую расположены максимально близко к источнику влаги.

 

Что касается Extreme Power-F и Vision-R, то имея класс защиты IP-65, можно смело говорить о защите не только от пыли, но и от брызг. 

#Сравнение

Принцип регулировки яркости светодиодов

как сделать светодиод ярче

Если упустить подробности и объяснения, то схема регулировки яркости светодиодов предстанет в самом простом виде. Такое управление отлично от метода ШИМ, который мы рассмотрим чуть позже.
Итак, элементарный регулятор будет включать в себя всего четыре элемента:

  • блок питания;
  • стабилизатор;
  • переменный резистор;
  • непосредственно лампочка.

И резистор, и стабилизатор можно купить в любом радиомагазине. Подключаются они точно так, как показано на схеме. Отличия могут заключаться в индивидуальных параметрах каждого элемента и в способе соединения стабилизатора и резистора (проводами или пайкой напрямую).

Собрав своими руками такую схему за несколько минут, вы сможете убедиться, что меняя сопротивление, то есть, вращая ручку резистора, вы будете осуществлять регулировку яркости лампы.

В показательном примере аккумулятор берут на 12 Вольт, резистор на 1 кОм, а стабилизатор используют на самой распространенной микросхеме Lm317. Схема хороша тем, что помогает нам сделать первые шаги в радиоэлектронике. Это аналоговый способ управления яркость. Однако он не подойдет для приборов, требующих более тонкой регулировки.

Необходимость в регуляторах яркости

Теперь разберем вопрос немного подробнее, узнаем, зачем нужна регулировка яркости, и как можно по-другому управлять яркостью светодиодов.

  • Самый известный случай, когда необходим регулятор яркости для нескольких светодиодов, связан с освещением жилого помещения. Мы привыкли управлять яркостью света: делать его мягче в вечернее время, включать на всю мощность во время работы, подсвечивать отдельные предметы и участки комнаты.
  • Регулировать яркость необходимо и в более сложных приборах, таких как мониторы телевизоров и ноутбуков. Без нее не обходятся автомобильные фары и карманные фонарики.
  • Регулировка яркости позволяет экономить нам электроэнергию, если речь идет о мощных потребителях.
  • Зная правила регулировки, можно создать автоматическое или дистанционное управление светом, что очень удобно.

В некоторых приборах просто уменьшать значение тока, увеличивая сопротивление, нельзя, поскольку это может привести к изменению белого цвета на зеленоватый. К тому же увеличение сопротивления приводит к нежелательному повышенному выделению тепла.

Шим управление

Выходом из, казалось бы, сложной ситуации стало Шим управление (широтно-импульсная модуляция). Ток на светодиод подается импульсами. Причем значение его либо ноль, либо номинальное – самое оптимальное для свечения. Получается, что светодиод периодически то загорается, то гаснет. Чем больше время свечении, тем ярче, как нам кажется, светит лампа. Чем меньше время свечения, тем лампочка светит тусклее. В этом и состоит принцип ШИМ.

Управлять яркими светодиодами и светодиодными лентами можно непосредственно с помощью мощных МОП-транзисторов или, как их еще называют, MOSFET. Если же требуется управлять одной-двумя маломощными светодиодными лампочками, то в роли ключей используют обычные биполярные транзисторы или подсоединяют светодиоды напрямую к выходам микросхемы.

Вращая ручку реостата R2, мы будет регулировать яркость свечения светодиодов. Здесь представлены светодиодные ленты (3 шт.), которые присоединили к одному источнику питания.

Зная теорию, можно собрать схему ШИМ устройства самостоятельно, не прибегая к готовым стабилизаторам и диммерам. Например, такую, как предлагается на просторах интернета.

NE555 – это и есть генератор импульсов, в котором все временные характеристики стабильны. IRFZ44N – тот самый мощный транзистор, способный управлять нагрузкой высокой мощности. Конденсаторы задают частоту импульсов, а к клеммам «выход» подсоединятся нагрузка.

Поскольку светодиод обладает малой инертностью, то есть, очень быстро загорается и гаснет, то метод ШИМ регулирования является оптимальным для него.

Готовые к использованию регуляторы яркости

Регулятор, который продается в готовом виде для светодиодных ламп, называются диммером. Частота импульсов, создавая им, достаточно велика для того, чтобы мы не чувствовали мерцания. Благодаря ШИМ контролеру осуществляется плавная регулировка, позволяющая добиваться максимальной яркости свечения или угасания лампы.

Встраивая такой диммер в стену, можно пользоваться им, как обычным выключателем. Для исключительно удобства регулятор яркости светодиодов может управляться радио пультом.

Способность ламп, созданных на основе светодиодов, менять свою яркость открывает большие возможности для проведения световых шоу, создания красивой уличной подсветки. Да и обычным карманным фонариком становится значительно удобнее пользоваться, если есть возможность регулировать интенсивность его свечения.

Источник: https://le-diod.ru/rabota/regulirovka-yarkosti-svetodiodov/

Урок 02. Управление светодиодами

как сделать светодиод ярче

Для ограничения тока через светодиод необходим резистор

Примечание 1: последовательность подключения светодиода и резистора в схеме не имеет значения, можно подключить и так: +5 В, резистор 300 Ом, светодиод, 0 В

Примечание 2: +5 В в схеме подается с одного из цифровых пинов (D0D13), а 0 В – пин земли Gnd

Макетная плата

Используемый для курса стенд содержит макетную плату, все верхние контакты которой подключены к пину +5 В (верхние на рисунке), нижние контакты – к пину Gnd (0 В, нижние на рисунке) Arduino. Эти контакты используются в схемах и для питания внешних датчиков и модулей.

Остальные отверстия соединены вместе по 5 контактов (некоторые выделены полосками в качестве примеров, таким же образом соединены и все остальные) и могут использоваться для реализации различных схем путем втыкания в отверстия макетной платы элементов и проводных соединителей типа штырек/штырек.

Практическое занятие 1. Простой светофор

Нужные компоненты:

  • три светодиода трех разных цветов (красный, желтый и зеленый) с припаянными к ним резисторами
  • красный, желтый и зеленый соединительные провода со штырьками на обоих концах

Сборка:

Шаг 1: подключите светодиоды к макетной плате в соответствии с приведенным рисунком

Примечание: к цифровым выходам контроллера подключается контакт светодиода + (который с резистором)

Шаг 2: проводным соединителем штырек-штырек соедините контакт макетной платы с цифровым пином Arduino: красного светодиода – с пином 2, желтого – с пином 9, зеленого – с пином 12. Используйте провода тех же цветов, что и цвета светодиодов

Шаг 3: подключите второй контакт светодиодов (минус, без резистора, прямой на картинке) к земле. Соедините отверстие под этим контактом с нижним рядом отверстий. Для соединения с землей используйте провода синего или черного цвета

Шаг 4: Напишем программу для управления светофором. Для начала – просто включение светодиодов по очереди. Алгоритм работы:

  • включить красный светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить красный светодиод
  • включить желтый светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить желтый светодиод
  • включить зеленый светодиод
  • подождать одну секунду
  • выключить зеленый светодиод

Шаг 5: Напишите в среде Arduino IDE программу, написанную по данному алгоритму (выделенный жирным текст, комментарии писать не обязательно)

int led_red = 2;                       // красный светодиод подключен к пину 2

int led_yellow = 9;                // желтый светодиод подключен к пину 9

int led_green = 12;               // зеленый светодиод подключен к пину 12

void setup() {

// прописываем пины, к которым подключены светодиоды, как выходные

pinMode(led_red, OUTPUT);

pinMode(led_yellow, OUTPUT);

pinMode(led_green, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(led_red, HIGH);                   // включить красный светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_red, LOW);                    // выключить красный светодиод

digitalWrite(led_yellow, HIGH);            // включить желтый светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_yellow, LOW);               // выключить желтый светодиод

digitalWrite(led_green, HIGH);               // включить зеленый светодиод

delay(1000);                                                // подождать одну секунду

digitalWrite(led_green, LOW);                // выключить зеленый светодиод

}   // начать цикл loop снова

Шаг 6: Загрузите написанную программу в контроллер и убедитесь, что светодиоды зажигаются в соответствии с написанным алгоритмом

Шаг 7: Сохраните написанную программу в папку Мои документы / Arduino / Learning / Ваша фамилия латинскими буквами под именем Svetofor_Simple

Примечание 1: сохранение выполняется командой Файл / Сохранить как. Открывается папка Arduino, в ней надо открыть папку Learning, в ней создать папку вида Ivanov, открыть ее, ввести имя файла (Svetofor_Simple) и нажать Сохранить

Примечание 2: так как тексты программ будут использоваться в дальнейших занятиях и для обеспечения возможности вновь просмотреть написанные программы обязательно сохраняйте написанные программы в папку Learning / Ваша фамилия

Практическое занятие 2. Светофор с миганием

Напишем более сложный алгоритм работы и изменим программу таким образом, чтобы поведение светодиодов было похоже на настоящий светофор

  • включить красный светодиод
  • подождать три секунды
  • помигать красным светодиодом 4 раза
  • включить желтый светодиод
  • подождать три секунды
  • выключить желтый светодиод
  • включить зеленый светодиод
  • подождать три секунды
  • помигать зеленым светодиодом 4 раза

В этом случае задачу «помигать красным светодиодом 4 раза» можно решить «в лоб» таким способом:

digitalWrite(led_ red, HIGH);                    // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

  digitalWrite(led_ red, HIGH);                  // включить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

digitalWrite(led_ red, LOW);                   // выключить светодиод

  delay(500);                                                  // подождать полсекунды

Но такой вариант трудоемок, приводит к большому объему написанного кода и вследствие этого к трудности чтения программы и последующего изменения. Для многократных повторений одной и той же части кода можно использовать цикл for:

for (начальное значение переменной счетчика, конечное значение переменной счетчика, прибавление счетчика){

код, который нужно повторить несколько раз

}

С использованием цикла for код, выполняющий задачу «помигать красным светодиодом 4 раза» будет выглядеть так:

for(inti = 1 ; i

Источник: http://xn--80abmmkqebaqzb4b.xn----8sbeb4bxaelofk.xn--p1ai/obrazovatelnaya-robototehnika/arduino/urok-02-upravlenie-svetodiodami/

Arduino.ru

как сделать светодиод ярче

Простой пример управления яркостью светодиода с помощью функции analogWrite(). AnalogWrite() использует широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Эффект изменения яркости достигается за счет очень быстрого, повторяющегося переключения напряжения на выходе с 0В на +5В (для некоторых плат стандартное напряжение +3.3В).

Необходимые компоненты

  • контроллер Arduino
  • макетная плата
  • светодиод
  • резистор 220 Ом

Подключение

Подключаем анод (обычно длинная ножка) светодиода через резистор сопротивлением 220 Ом к выходу номер 9 (pin 9). Катод (короткая ножка) подсоединяем напрямую к земле (Grd).

Схема

Код

В секции setup() кода устанавливаем режим выхода для вход/выхода 9 (pin 9).

Функция analogWrite(), которая циклически вызывается в теле скетча, принимает два аргумента: номер выхода и значение ширины импульса ШИМ в диапазоне от 0 до 255.

Для управление яркостью светодиода, его плавного зажигания и плавного затухания, мы будем изменять значение ширины импульса, передаваемое в функцию analogWrite(). При значение 0 светодиод выключен, при 255 светодиод светит на полную яркость. В приведенном ниже скетче ширина импульса задается переменной brightness. Шаг изменения этого значения задан переменной fadeAmount.

Для плавного изменения яркости мы вводим задержку в конце главного цикла (тела) скетча — delay(30).

/* Пример управления яркостью светодиода на выходе 9 контроллера Arduino функцией analogWrite(). */int brightness = 0; // уставливаем начально значение яркостиint fadeAmount = 5; // шаг приращения/убывания яркости void setup() { // устанваливаем пин 9 в режим выхода pinMode(9, OUTPUT);} void loop() { // устанавливаем значение широты импульса на выходе 9 // задавая яркость светодиода analogWrite(9, brightness); // измением значение в переменной для яркости brightness = brightness + fadeAmount; // при достижение крайних значений для яркости // меняем знак переменной шага приращения/убывания яркости if (brightness == 0 || brightness == 255) { fadeAmount = -fadeAmount ; } // делаем паузу для достижения плавного наращивания/убывания яркости delay(30); }

Смотрите также

  • setup()
  • loop()
  • analogWrite()
  • int
  • for
  • ШИМ
  • Blink: Пример моргания светодиодом

Источник: http://arduino.ru/Tutorial/Fade

Светодиод пиранья: от характеристик до подключения

Светодиод Пиранья относится к сверхъярким. В некоторых каталогах они встречаются под названием Superflux, что в переводе с английского означает «сверх поток», имеется ввиду, конечно, световой поток. Как правило, они прямоугольного типа с 4-мя ножками (пинами).

Изготавливают Пираньи 4х основных цветов: красный, зеленый, синий, белый. Но могут быть и любого другого: от ультра-ярко-красного, до ультра-ярко-синего, практически фиолетового цвета. Как правило, Пиранья состоят всегда из 3-х диодов, которые расположены в одном пластиковом корпусе, прямоугольной формы, залитого специальным компаундом.

Цвет зависит от того, какой из трех светодиодов горит ярче, а какой тусклее. При одинаковом световом потоке от трех диодов(красного, зеленого и синего) получаем чисто белый свет. Исключение составляют светодиоды основных цветов. Их цвет установлен на заводе производителе, и изменить его самостоятельно невозможно.

Выпускаются и так называемые многоцветные светодиоды, которые обозначаются буквами RGB в аббревиатуре. Часто их называют полноцветными, так как при правильном подключении можно получить любой цвет свечения. Как это сделать рассмотрим позже.

Обозначение в каталогах для светодиодов Пиранья следующее: BL-FL 7670 PG C XXX. Вместо ХХХ могут находиться цифры, но обычно этих знаков вовсе нет, поскольку это дополнительная информация не особенно нужная покупателю, а вот все остальное важно.

  • BL – сокращенное название производителя (в данном случае BETLUX).
  • FL – обозначает, что это светодиод типа Пиранья, от слова FLUX.
  • 7670 – тип корпуса.
  • PG – цвет излучаемого света (в данном случае pure green – чисто зеленый).
  • С – цвет линзы (в данном случае от слова clear — прозрачный).

Пиранья применяются практически во всех видах освещения: от декоративной подсветки или индикации процессов, до сверхмощных уличных прожекторов. В последнее время они довольно часто стали использоваться в автомобильной промышленности. Это и габаритные огни, и стоп-сигналы, и сигналы поворотов, и фонари заднего хода.

Некоторые умельцы интегрируют их в колесные диски для придания оригинальности своему автомобилю. На рынке представлены и влагостойкие светодиоды Пиранья, благодаря которым можно самостоятельно устроить подсветку в аквариуме, бассейне или просто сделать подсветку своего жилища снаружи, то есть на открытом воздухе.

Внешний вид монохромного LED Пиранья представлен на чертеже ниже.

Как можно заметить, ножки обозначены большими латинскими буквами А и С. А – означает Анод (положительный электрод), С – катод (отрицательный электрод).

В некоторых каталогах ножки обозначаются цифрами, в этом случае цифры 1 и 2 означают анод, 3 и 4 – катод. Электрическая схема распайки представлена слева.

Для запитки достаточно одной анодной ножки и одной катодной. На схеме показан один светодиод для простоты понимания, хотя это не всегда соответствует действительности, обычно их три.

Многоцветные Пираньи имеют несколько другую распайку (смотри схему ниже).

В данном случае цифра 1 – обозначает анод, 2 – катод синего led, 3 – зеленого и 4 – красного.

  • 1 Преимущества
  • 2 Как подключить
  • 3
  • 4 Выводы

Преимущества

В первую очередь это, конечно, огромный срок службы. Он колеблется, в зависимости от производителя: 30 — 100 тысяч часов. А 100000 часов это более 11 лет непрерывной (круглосуточной) работы. Во-вторых, это надежность. В-третьих, они не боятся ультрафиолетового излучения. Пиранья ночью могут освещать пространство, а днем находится под палящими лучами солнца, на это не способен ни один современный cсветоизлучающий диод.

Отличительные особенности:

  • Пиранья устойчивы к динамическим нагрузкам (тряске);
  • устойчивы к температурным перепадам;
  • имеют самый низкий коэффициент изменения сопротивления в зависимости от температуры;
  • выдерживают броски напряжения;
  • имеют широкий диапазон углов освещенности в зависимости от модели. Этот угол колеблется от 40 до 120 градусов. Можно выбрать любой.

Сам светодиод установлен на гибкой пластиковой основе, что позволяет ему не бояться ни тряски, ни вибрации. Ножки специально утолщены для простоты распайки и надежного отвода излишнего тепла, которое неминуемо возникает при работе.

Как подключить

При подключении первым делом стоит учитывать максимальную силу тока, которую способен выдержать светодиод. Она дана в паспортных данных. Обычно это 20-25 мА.

В технических характеристиках указано, на какое напряжение он рассчитан. Это напряжение обычно составляет от 2 до 4,5 вольт. Если Вы подключаете светодиод, рассчитанный на 2 вольта, к гальваническому элементу (батарейке) с максимальным напряжением 1,5 вольта, то никакого дополнительного сопротивления с цепи, последовательно со светодиодом, ставить не нужно.

Необходимо помнить, что в бытовой сети ток переменного напряжения, а светодиоды работают только на постоянном.

Для того чтобы подключать светодиоды в сеть необходимо переменный ток сделать постоянным при помощи выпрямителя, и только потом подключать светоизлучающий диод. Можно соединять их в линию соблюдая полярность.

К примеру, Ваш выпрямитель выдает 200 вольт, а светодиод рассчитан на 2 вольта, то в линии должно быть не меньше 100 светодиодов. В случае если столько Вам не нужно, то в линии вместо светодиодов нужно поставить сопротивление, которое погасит лишнее напряжение. Количество напряжения, которое должно погасить сопротивление рассчитывается как разница напряжения питания и сумма напряжений каждого светодиода подключенного в данной линии.

Допустим, дано напряжения питания в 200 вольт и максимальный ток в светодиоде – 25 мА, при напряжении на нем в 2 вольта. Рассчитываем полное сопротивление цепи. 200/0,025=8000 Ом, или 8 кОм. В случае если необходимо зажечь 10 светодиодов, то вычитаем из данного числа сопротивление самих светодиодов. Обычно оно есть в паспортных данных, но не всегда.

Его можно найти разделив напряжение, в данном случае 2 вольта, на ток, в данном случае – 0,025А, получим сопротивление 80 Ом на каждом светодиоде. 80*10=800 Ом. Сопротивление, которое необходимо поставить в последовательную цепь дополнительно со светодиодами 8000-800=7200 Ом.

Данное сопротивление погасит напряжение 7200*0,025=180 вольт, оставив на все светодиоды 20 вольт или по 2 вольта на каждый.

Необходимо помнить, что при выходе из строя хотя бы одного светодиода в последовательной цепи вся цепочка перестанет гореть.

Подключая многоцветный светодиод Пиранья необходимо рассчитывать сопротивление в каждой цепи, а их там три. К точке 1 подключается плюс источника питания. Сопротивления подключаются к точкам 2, 3 и 4. Далее цепь замыкается на минусе источника питания. Изменяя сопротивления в цепи 2, 3 или 4 можно менять излучаемый диодом цвет.

Дополнительно о LED Пиранье можно посмотреть хорошее видео, где автор подробно рассказывает про преимущества и сферу применения данных диодов.

Выводы

Пиранья идеальны для применения, как в быту, так и на автомобилях, поскольку они не бояться тряски и вибрации. При соблюдении определенных правил подключения они прослужат верой и правдой долгие годы. Время гарантированного срока работы гораздо больше срока эксплуатации любого автомобиля или любого другого прибора используемого в быту.

Источник: http://ledno.ru/svetodiody/led-piranya.html

Теперь диоды светят ярче

Потребление светодиодов за последние годы заметно увеличилось: если раньше при словосочетании «энергосберегающие технологии» возникал образ люминесцентной лампы, то теперь многие представляют именно светодиодный светильник. Как меняются пристрастия потребителей и насколько быстро совершенствуются светодиоды?

Юлия Ребрунова при информационной поддержке компании «АтомСвет Энергосервис»Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Когда-то фаворитом в борьбе за экономичное освещение была люминесцентная лампа. Теперь внимание потребителей все чаще обращается на LED-светильники.

В каком-то смысле светодиодные источники света (и прежде всего, цокольные лампы) заняли то место в сознании бытового потребителя, которое занимали КЛЛ примерно два года назад. Со всеми вытекающими особенностями и проблемами.

Интерес растет

Рост спроса на светодиодные лампы обозначился примерно в 2011 году, а в 2012 году все мы наблюдали его значительный скачок — в разы. Этому способствовали два фактора: во-первых, появление достаточно ярких ламп (эквивалент лампам накаливания 60 и75Вт), а во-вторых значительное снижение цен.

Точную оценку рынка светодиодных ламп сегодня дать невозможно: слишком неопределенно влияние китайского экспорта, доля которого в сегменте ламп под «бытовой» патрон Е27 превышает 95%.

Но минимальную оценку объема рынка по таким лампам можно дать на уровне около двух миллионов долларов (по другим оценкам — порядка 10 млн долл.).

Стремительный рост продаж светодиодных ламп привел к повторению ситуации, которая недавно была характерна для компактных люминесцентных ламп: на прилавках магазинов появился огромный выбор китайского «самодела» по ценам в несколько сотен рублей, но с качеством, не соответствующим заявляемым требованиям. Так, их реальный срок службы значительно ниже, чем указывает производитель, для них характерна низкая цветопередача и неравномерность светового потока.

Хотя в принципе, сегмент светодиодных ламп, благодаря которому у массового потребителя формируется впечатление о светодиодных источниках освещения, невелик. Основные объемы продаж в денежном исчислении приходятся не на лампы, а на светодиодные светильники — прежде всего, промышленные, уличные, офисные и архитектурные. Бытовые светильники пока не очень распространены. А вот в промышленности преимущества светодиодного освещения уже достаточно высоко оценены.

Инициатива свыше

Как говорит Вадим Дадыка, генеральный директор «АтомСвет Энергосервис» (г. Москва), в нашей стране основным драйвером роста спроса на светодиодные системы являются программы энергосбережения: «В этой связи мы ожидаем продолжение роста спроса на уличные и промышленные светильники, причем основные объемы поставок будут приходиться на проектные продажи.

Мы ожидаем серьезного прорыва в сегменте магистральных светодиодных светильников. Большим потенциалом развития, на наш взгляд, обладает также ряд направлений, которые только сегодня появляются в России — к примеру, светодиодное освещение теплиц. Что касается бытовых светильников и ламп, то привлекательность этого сегмента, на наш взгляд, пока сильно уступает перечисленным выше».

Технологические рамки

Основная проблема светодиодных ламп и основной фактор, ограничивающий их срок службы — теплоотвод. Чисто физически очень трудно обеспечить адекватный отвод тепла для такого компактного устройства, как лампа. Именно поэтому цены на качественные лампы известных западных брендов могут в разы превышать цены на китайскую продукцию. Но и служат такие лампы дольше, в полной мере реализуя потенциал энергосбережения.

Кроме этого перед инженерами стоит задача повышения световой отдачи светодиодов. И эта проблема успешно преодолевается. Во всяком случае, не существует физических ограничений на существенное увеличение световой отдачи светодиодов в ближайшем будущем.

Световая отдача современных светодиодов достигает 150 лм/Вт, и уже созданы опытные образцы со световой отдачей, превышающей 200 лм/Вт. Если в ближайшие 2-3 года эти светодиоды пойдут в серию, то тогда преимущества светодиодного освещения будут реализованы в полной мере.

Так что появления мощных светодиодных прожекторов возможно уже в самое ближайшее время.

Откуда везем?

Но если к самой технологии претензии исчерпаны, то к производителям остается множество вопросов.

Особенно, к китайским производителям. Светодиодные светильники китайского производства давно стали притчей во языцех: низкая цена и соответствующее качество являются своеобразными маркерами всей китайской продукции.

И если не принимать специальных мер по ограничению некачественного импорта, то ситуацию не переломить. Более того, в настоящее время и в США, и в Европе ужесточают меры технического контроля за светодиодной продукцией.

Нетрудно догадаться, куда переориентируются потоки китайских светодиодов.

В отсутствие законодательных барьеров по недопущению подделок на российский рынок защититься от наплыва некачественной китайской продукции придется самостоятельно. И сделать это можно только общими методами: не гнаться за самой низкой ценой, даже если речь идет о продукции, на первый взгляд, некитайского происхождения и работать с проверенными и зарекомендовавшими себя поставщиками.

Вадим Дадыка, генеральный директор «АтомСвет Энергосервис» (г. Москва)

На вопрос о том, можно ли доверять светодиодной продукции известных брендов, собранной на китайских предприятиях, нет однозначного ответа. В качестве примера можно взять крупный известный западный бренд, у которого два завода: в Китае, и, например, в Мексике. Однозначно, мой выбор — продукция, произведенная на заводе данного производителя в Китае.

Как показывает практика, динамика развития и техническая оснащенность на сегодняшний день позволяют отнести Китай к доминантным игрокам на рынке производства светодиодной продукции.

Лидеры отрасли продолжают развивать в Китае
собственные производственные мощности за счет строительства новых предприятий, переноса сюда своих предприятий из других стран или поглощения китайских контрактных производителей.

Перенося производственные мощности в Китай, компания стремится внедрить те стандарты и уровень качества, которые соответствовали самым жестким требованиям наиболее развитых рынков.

Другой вопрос: в Китае производят много подделок под известные бренды: внешне похоже, но «начинка» оставляет желать лучшего. Если говорить о такой продукции, то мой ответ однозначный — нет.

Источник: http://www.atomsvet.ru/press/smi/teper-diody-svetyat-yarche/

Управление яркостью внешнего светодиода с помощью резисторов

На этом примере Вы научитесь изменять яркость светодиода, используя резисторы с различным сопротивлением.

1 светодиод диаметром 5 мм

1 резистор на 270 Ом (красный, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 470 Ом (желтый, фиолетовый, коричневый)

1 резистор на 2.2 кОм (красный, красный, красный)

1 резистор на 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый)

Макетная плата

Arduino Uno R3

Проводники

Светодиоды отлично служат в устройствах для разного рода индикации. Они потребляют мало электричества и при этом долговечны.

В данном примере мы используем самые распространенные светодиды диаметром 5 мм. Также распространены светодиоды диаметром 3 миллиметра, ну и большие светодиоды диаметром 10 мм.

Подключать светодиод напрямую к батарейке или источнику напряжения не рекомендуется. Во-первых, надо сначала разобраться, где именно у светодиода отрицательная и положительная ноги. Ну а во вторых, необходимо использовать токоограничивающие резисторы, иначе светодиод очень быстро перегорит.

Если вы не будете использовать резистор со светодиодом, последний очень быстро выйдет из строя, так как через него будет проходить слишком большое количество тока. В результате светодиод нагреется и контакт, генерирующий свет, разрушится.

Различить позитивную и негативную ноги светодиода можно двумя способами.

Первый – позитивная нога длиннее.

Второй – при входе в корпус самого диода на коннекторе негативной ноги есть плоская кромка.

Если вам попался светодиод, на котором плоская кромка на более длинной ноге, длинная нога все равно является позитивной.

Резисторы — общие сведения

Resist – сопротивление (англ.)

Из названия можно догадаться, что резисторы сопротивляются потоку электричества. Чем больше номинал (Ом) резистора, тем больше сопротивление и тем меньше тока пройдет по цепи, в которой он установлен. Мы будем использовать это свойство резисторов для регулирования тока, который проходит через светодиод и, таким образом, его яркость.

Но сначала погорим немного о резисторах.

Единицы, в которых измеряется сопротивление – Ом, которые во многих источниках обозначаются греческой буквой Ω – Омега Так как Ом – маленькое значение сопротивления (практически незаметное в цепи), мы часто будем оперировать такими единицами как кОм — килоом (1000 Ом) и МОм мегаом (1000000 Ом).

В данном примере мы будем использовать резисторы с четырьмя различными номиналами: 270 Ω, 470 Ω, 2.2 кΩ и 10 кΩ. Размеры этих резисторов одинаковы. Цвет тоже. Единственное, что их различает – цветные полоски. Именно по этим полоскам визуально определяется номинал резисторов.

Для резисторов, у которых три цветные полоски и последняя золотистая, работают следующие соответствия:

Черный 0

Коричневый 1

Красный 2

Оранжевый 3

Желтый 4

Зеленый 5

Синий 6

Фиолетовый 7

Серый 8

Белый 9

Первые две полоски обозначают первые 2 числовых значения, так что красный, филетовый означает 2, 7. Следующая полоска – количество нулей, которые необходимо поставить после первых двух цифр. То есть, если третья полоска коричневая, как на фото выше, будет один нуль и номинал резистора равен 270 Ω.

Резистор с полосками коричневого, черного, оранжевого цветов: 10 и три нуля, так что 10000 Ω. То есть, 10 кΩ.

В отличии от светодиодов, у резисторов нет положительной и и отрицательной ног. Какой именно ногой подключать их к питанию/земле – неважно.

Схема подключения

Подключите в соответствии со схемой, приведенной ниже:

На Arduino есть пин на 5 В для питания периферийных устройств. Мы будем его использовать для питания светодиода и резистора. Больше вам от платы ничего не потребуется, только лишь подключить ее через USB к компьютеру.

С резистором на 270 Ω, светодиод должен гореть достаточно ярко. Если вы вместо резистора на 270 Ω установите резистор номиналом 470 Ω, светодиод будет гореть не так ярко. С резистором на 2.2 кΩ, светодиод должен еще немного затухнуть. В конце-концов, с резистором 10 кΩ, светодиод будет еле виден. Вполне вероятно, чтобы увидеть разницу на последнем этапе вам придется вытянуть красный переходник, использовав его в качестве переключателя. Тогда вы сможете увидеть разницу в яркости.

Кстати, можно провести этот опыт и при выключенном свете.

Разные варианты установки резистора

В момент, когда к одной ноге резистора подключено 5 В, вторая нога резистора подключается к позитивной ноге светодиода, а вторая нога светодиода подключена к земле. Если мы переместим резистор так, что он будет располагаться за светодиодом, как показано ниже, светодиод все равно будет гореть.

Мигание светодиодом

Мы можем подключить светодиод к выходу Arduino. Переместите красный провод от пина питания 5V к D13, как это показано ниже.

Теперь загрузите пример “Blink”, который мы рассматривали здесь. Обратите внимание, что оба светодиода – встроенный и установленный вами внешний начали мигать.

Давайте попробуем использовать другой пин на Arduino. Скажем, D7. Переместите коннектор с пина D13 на пин D7 и измените следующую строку вашего кода:

на

Загрузите измененный скетч на Arduino. Светодиод продолжит мигать, но на этот раз, используя питание от пина D7.

Источник: http://arduino-diy.com/arduino-upravleniye-yarkostyu-vneshnego-svetodioda-s-pomoshchyu-rezistorov

Отличие светодиодных лент 5050 и 3528

Современные производители LED-оборудования предлагают огромное количество всевозможной продукции. Ассортимент порой даже мешает сделать выбор. Перед тем, как совершить покупку, нужно понять, чем отличается светодиодная лента 3528 от 5050, какая светодиодная лента — 3528 или 5050 — лучше в конкретной ситуации.

При выборе подходящего вариантов помогут ответы ряд на вопросов. Как только ответите на них, картина, скорее всего, прояснится:

  • Прибор предназначен для основного освещения или для точечной подсветки?
  • Светодиодную ленту 5050 или 3528 планируется закрепить в закрытом помещении или на улице?
  • При установке в закрытом помещении, имеются ли там специфические условия (например, повышенная влажность или температура)?
  • Одноцветное или многоцветное свечение предпочтительнее?
  • Принципиальна ли яркая иллюминация?

Далее расскажем о разнице светодиодных лент 3528 и 5050. Основное отличие кроется в размерах самих диодов. Габариты обозначены цифрами в названии каждой модели. Соотношение сторон у 3528 составляет 3,5 x 2,8 мм, а у 5050 — 5 x 5 мм соответственно.

Яркость одного LED 3528 составляет приблизительно 4-6 лм. На базе такого элемента можно создать подсветку декоративной ниши, книжной полки или любого другого объекта — оптимальное решение для тех, кто любит броские акценты в интерьере. Небольшая мощность позволяет сэкономить на блоке питания. Лента в процессе работы не меняет цветовую гамму.

Изделия с LED 5050 вполне реально использовать для полноценного освещения: яркость каждого диода колеблется в пределах от 11 до 25 лм, примерно втрое больше в сопоставлении с «предшественником». Способны поддерживать RGB-формат — для смены цвета используйте контроллер или специальное мобильное приложение.

Характеристики

Важно не забывать то, что спецификации светодиодных лент у разных компаний могут существенно отличаться, особенно если сравнивать позиции премиум-класса с аналогами бюджетных марок.

Также следует иметь в виду, что показатели лент с разным количеством диодов в 1 метре тоже не совпадают. В продаже встречаются вариации с 15, 30, 60, 72, 90, 120 и 180 чипами в ряду. Существуют образцы с расположением диодов в два ряда. Чем больше светодиодов и чем они крупнее, тем выше мощность и эффективность ленты.

Приведем сравнительную характеристику наиболее популярных SMD лент. Кстати, а как вообще расшифровать эту аббревиатуру? Она образована от словосочетания Surface Mounted Device и дословно с английского языка переводится как «устройство поверхностного монтажа».

Ниже вы увидите значения (правда, достаточно усредненные; цель — показать различия). Первое относится к 3528, а второе — к 5050 при заявленном световом потоке в 6 лм / 18 лм:

  • 30 диодов на метр — 180 лм / 540 лм.
  • 60 диодов на метр — 360 лм / 1080 лм.
  • 90 диодов на метр — 540 лм / 1620 лм.
  • 120 диодов на метр — 720 лм / 2160 лм.
  • 240 диодов на метр — 1440 лм / 4320 лм.
  • Максимальный рабочий ток одного диода — 0,025 А / 0,06 А.

Разновидности

Соотносить светодиодные ленты 3528 и 5050 нужно по следующим критериям:

  1. По напряжению питания.

    Тип на 12 В — самый востребованный среди любителей и профессионалов, тогда как на 24 В и 220 В не столь широко распространены.

  2. По яркости светового потока.
  3. По количеству LED на 1 метр.
  4. По степени защищённости.

    Пометка IP20 или IP33 на упаковке означает практически полное отсутствие защиты от влаги, брызг и механических воздействий. IP65 и IP54 говорят о том, что лента с внешней стороны усилена защитным слоем, который, однако, не выдерживает морозов.

    Изделия с IP67 считаются надёжными — их можно смело монтировать на открытой территории.

    Максимальной защитой является IP68, она подразумевает наличие П-образного герметичного силиконового профиля, залитого эпоксидным составом; такая модификация при грамотном обращении прослужит долго даже под водой!

  5. По наличию или отсутствию RGB-матрицы. Учитывайте, что ленты друг с другом не совместимы.
  6. По наличию или отсутствию алюминиевого профиля, который обеспечивает теплоотвод.
  7. По наличию или отсутствию дополнительных опций (допустим, White-MIX даёт возможность регулировать оттенок цветовой температуры, а в лентах плана «бегущий огонь» пользователь получает доступ к управлению каждым элементом).

Итоги

Однозначно утверждать, какая светодиодная лента лучше — SMD 3528 или SMD 5050, нельзя. Они достойно себя проявляют в разных условиях.

Если подыскиваете девайс, который создаст приятный рассеянный свет не во всём помещении, а лишь в определённой части, обратите внимание на ленты SMD 3528: они компактны, просты в эксплуатации и, главное, довольно демократичны по цене. С задачей декоративной иллюминации справятся на ура.

Для организации основного освещения больше подойдут ленты SMD 5050. Впрочем, точечные световые эффекты им тоже под силу. Они гораздо ярче, мощнее, продуктивнее в плане цветопередачи, в отличие от монохромных LED 3528. Но и дороже.

Чтобы сделать точный расчёт и определиться с моделью, обратитесь к консультантам магазина Novolampa: по телефону вам предоставят любую необходимую информацию и примут заказ. Тем, кто уверен в собственных знаниях, рекомендуем перейти в раздел с товарами и оформить покупку самостоятельно.

Источник: https://novolampa.ru/baza-znaniy/otlichie-svetodiodnykh-lent-5050-i-3528/

Модернизация микроскопа. LED Освещение

Последние 5 лет в вопросе источников света для микроскопии произошла маленькая революция. Практически все известные производители перешли на светодиодные источники света.

Еще несколько лет назад светодиоды начали устанавливать в микроскопы рутинного и учебного классов, а сегодня каждый второй исследовательский микроскоп снабжается мощным светодиодным источником света.

Модернизация микроскопа заменой источника света — и Это очень интересное направление, поэтому, для начала, расскажем почему светодиоды завоевали такую популярность во всех направлениях микроскопии.

Зачем менять старый, но работающий всю жизнь, галогенный осветитель на новый светодиодный?

Ответ кажется неутешительным. Светодиодные осветители ярче, гораздо экономичнее, на порядок дольше служат, а главное, позволяют добиться ранее недоступного разрешения микроскопа. Рассмотрим все по порядку.

Приведенный по мощности спектр светодиодного и галогенного источника света

Относительная спектральная характеристика галогенной лампы (HAL) и белого светодиода (LED)

Замечание: Под светодиодным источником мы будем понимать «люминофорный светодиод» – светодиод, основанный на принципе люминесценции с комбинированием синего (чаще) или ультрафиолетового (реже) полупроводникового излучателя и люминофорного конвертера.

Самая распространённая конструкция такого светодиода содержит синий полупроводниковый чип и люминофор с максимумом переизлучения в области жёлтого цвета. Часть мощности исходного излучения чипа покидает корпус светодиода, рассеиваясь в слое люминофора, другая часть поглощается люминофором и переизлучается в области меньших значений энергии (желто-красное излучение).

Спектр переизлучения захватывает широкую область от красного до зелёного, однако результирующий спектр такого светодиода имеет два пика – узкий пик в синей и пологий в желтой областях.

Глядя на спектр галогенной лампы и люминофорного светодиода можно сделать некоторые выводы. Во-первых, светодиод работает только в видимом и ближнем УФ и ИК спектре. У него нет огромного «хвоста» в инфракрасном диапазоне, в отличие от галогенного источника.

Этот хвост и обуславливает низкую производительность галогенных ламп – для того чтобы получить высокую яркость в видимом спектре, лампа постоянно должна перерабатывать бОльшую часть электрической энергии в тепло. Низкий КПД галогенного источника света резко увеличивает затрачиваемую мощность.

Возможно, в рамках одного микроскопа это не так сильно скажется в счетах на электричество, но в масштабах клиники или отдела экономия при модернизации микроскопов будет значительная.

Видимый спектр белого люминофорного светодиода и галогенной лампы

Сконцентрируемся на отличиях в видимом спектре. Как вы уже знаете, разрешение микроскопа напрямую зависит от длины волны источника света.

В случае галогенного осветителя максимальная интенсивность находится в желто-красной зоне, в то время как у светодиода есть отчетливый пик в синей области – 450 нм, позволяющий увеличить разрешение микроскопа в полтора раза. Это будет заметно при работе на объективах 50–150х в субмикронном и микронном диапазоне контролируемых размеров.

Цветовая температура при выборе светодиода может варьироваться от 3000 до 6500К, но оптимальным будет подбор цветовой температуры, близкой к галогенному источнику с цветобалансирующим DayLight фильтром – около 4000К.

Постоянство цветовой температуры при изменении интенсивности

При работе на микроскопе вы редко работаете на полной яркости источника, а значение номинальной цветовой температуры галогенной лампы определяется именно для максимально допустимого светового потока. При уменьшении интенсивности галогенного источника (снижение напряжения на лампе) ее цветовая температура уменьшается и свет становится более теплым. При работе с цифровой камерой, вам приходится использовать разный баланс белого при съемке образцов на разных уровнях интенсивности.

Съемка образца с изменением интенсивности галогенного осветителя 12В 100Вт. При падении интенсивности изображение приобретает желто-оранжевый оттенок. Автоматическая экспозиция изменяет выдержку съемки, поэтому яркость всех снимков для нас одинаковая.

Это вносит неудобство в работу, к тому же субъективно, изображения на объективах до 20х кажутся желтее чем на объективах от 50х, так как при работе с большим увеличением вам требуется больше света.

Светодиодные осветители сохраняют цветовую температуру при изменении интенсивности. Изменение интенсивности светодиода происходит за счет изменения скважности напряжения на контактах осветителя.

Изменение скважности в мегагерцовой чистоте не заметно глазу (монитор, перед которым вы сидите тоже обладает светодиодной подсветкой, мигание которой с мегагерцовой частотой вы никогда не заметите). При подернизации микроскопа, мы разрабатываем и интегрируем электрические схемы в штатив вашего микроскопа, с сохранением всех органов управления.

Мы не добавляем внешние блоки и дополнительную коммутацию. Мощный источник света интегрируется на место старой лампы, а привычный вам регулятор яркости подключается к дополнительной схеме устанавливаемой в штатив.

Эквивалентная мощность при равном световом потоке

Узнать требуемую мощность светодиодного осветителя не трудно. Она в должна быть ориентировочно в 10 раз меньше чем мощность галогенного источника. Таким образом, если в микроскопе установлена лампа мощностью 30Вт, светодиода мощностью 3Вт будет достаточно, а светодиод на 10Вт обеспечит тройной прирост интенсивности.

Недостатки светодиодов, с которыми мы успешно справляемся

  • Белые светодиоды в производстве значительно дороже и сложнее аналогичных по световому потоку ламп накаливания, хотя их цена постоянно снижается. Этот недостаток окупается длительностью безотказной работы светодиодных источников света. 20 000 часов – это почти 10 лет непрерывной работы на микроскопе по 8 часов в день.

Источник: https://dmicro.ru/articles/modernizaciya-microskopa-led/

Питание светодиодов, блок питания для светодиодов

Постоянные читатели часто интересуются, как правильно сделать питание для светодиодов, чтобы срок службы был максимален. Особенно это актуально для led  неизвестного производства с плохими техническими характеристиками или завышенными.

По внешнему виду и параметрам  невозможно определить качество. Частенько приходится рассказывать как рассчитать блок питания для светодиодов, какой лучше купить или сделать своими руками. В основном рекомендую купить готовый, любая схема после сборки требует проверки и настройки.

  • 1. Основные типы
  • 2. Как сделать расчёт
  • 3. Калькулятор для расчёта
  • 4. Подключение в автомобиле
  • 5. Напряжения питания светодиодов
  • 6. Подключение от 12В
  • 7. Подключение от 1,5В
  • 8. Как рассчитать драйвер
  • 9. Низковольтное от 9В до 50В
  • 10. Встроенный драйвер, хит 2016
  • 11. Характеристики

Основные типы

Светодиод – это полупроводниковый электронный элемент, с низким внутренним сопротивлением. Если подать на него стабилизированное напряжение, например 3V, через него пойдёт большой ток, например 4 Ампера, вместо требуемого 1А. Мощность на нём составит 12W, у него сгорят тонкие проводники, которыми подключен кристалл. Проводники отлично видно на цветных и RGB диодах, потому что на них нет жёлтого люминофора.

Если блок питания для светодиодов  12V со стабилизированным напряжением, то для ограничения тока последовательно устанавливают резистор. Недостатком такого подключения будет более высокое потребление энергии, резистор тоже потребляет некоторую энергию. Для светодиодных аккумуляторных фонарей на 1,5В применять такую схему нерационально. Количество вольт на батарейке быстро снижается, соответственно будет падать яркость.  И без повышения минимум до 3В диод не заработает.

Этих недостатков  лишены специализированные светодиодные драйвера на ШИМ контроллерах. При изменениях напряжения  ток остаётся постоянным.

Как сделать расчёт

Чтобы рассчитать блок питания для светодиодов необходимо учитывать 2 основных параметра:

  1. номинальная потребляемая мощность или желаемая;
  2. напряжение падения.

Суммарное энергопотреблением подключаемой электрической цепи не должно превышать  мощности блока.

Падения напряжения зависит от того, какой свет излучает лед чип. Я рекомендую покупать фирменные LED, типа Bridgelux, разброс параметров у них минимальный. Они гарантированно держат заявленные характеристики и имеют запас по ним.

Если покупаете на китайском базаре, типа Aliexpress, то не надейтесь на чудо, в 90% вас обманут и пришлют барахло с параметрами в 2-5 раз хуже. Это многократно проверяли мои коллеги, которые заказывали недорогие LED 5730 иногда по 10 раз. Получали они SMD5730 на 0,1W, вместо 0,5W.

Это определяли по вольтамперной-характеристике.

Пример различной яркости кристаллов

К тому же у дешевых разброс параметров очень большой. Что бы  это определить в домашних условиях своими руками, подключите их последовательно 5-10 штук. Регулирую количество вольт, добейтесь чтобы они слегка светились. Вы увидите, что часть светит ярче, часть едва заметно. Поэтому некоторые в номинальном рабочем режиме будут греться сильнее, другие меньше. Мощность будет на них разная, поэтому самые нагруженные выйдут из строя раньше остальных.

Калькулятор для расчёта

Для удобства читателей опубликовал онлайн калькулятор для расчёта резистора для светодиодов при подключении к стабильному напряжению.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • количество вольт на выходе;
  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи.

Подключение в автомобиле

..

При заведенном двигателе бывает в среднем 13,5В — 14,5В, при заглушенном12В — 12,5В. Особые требования при включении в автомобильный прикуриватель или бортовую сеть. Кратковременные скачки могут быть до 30В. Если у вас используется токоограничивающее сопротивление, то сила тока возрастает прямо пропорционально повышению напряжению питания светодиодов. По этой причине лучше ставить стабилизатор на микросхеме.

Недостатком использования светодиодных драйверов в авто может быть появление помех на радио в УКВ диапазоне. ШИМ контроллер работает на высоких частотах и будет давать помехи на ваш радиоприёмник. Можно попробовать заменить на другой или линейный типа стабилизатор тока LM317 для светодиодов. Иногда помогает экранирование металлом и размещение подальше от головного устройства авто.

Напряжения питания светодиодов

Из таблиц видно, для маломощных на 1W, 3W этот показатель  2В для красного, желтого цвета, оранжевого. Для белого , синего, зелёного он от 3,2В до 3,4В. Для мощных от 7В до 34В. Эти циферки придется использовать для расчётов.

Таблица для LED на 1W, 3W, 5W

Таблица для мощных светодиодов 10W, 20W, 30W, 50W, 100W

Подключение от 12В

Одно из самых распространенных напряжений это 12 Вольт, они присутствуют в бытовой  технике, в автомобиле и автомобильной электронике. Используя 12V можно полноценно подключить 3 лед диода. Примером служит светодиодная лента на 12V, в которой 3 штуки и резистор подключены последовательно.

Пример на диоде 1W,  его номинальный ток 300мА.

  • Если на одном LED падает 3,2В, то для 3шт получится 9,6В;
  • на резисторе будет 12В – 9,6В = 2,4В;
  • 2,4 / 0,3 = 8 Ом номинал нужного сопротивления;
  • 2,4 * 0,3 = 0,72W будет рассеиваться на резисторе;
  • 1W + 1W + 1W + 0,72 = 3,72W полное энергопотребление всей цепи.

Аналогичным образом можно вычислить и для другого количества элементов в цепи.

Подключение от 1,5В

Источник: http://led-obzor.ru/pitanie-svetodiodov-blok-pitaniya-dlya-svetodiodov

Самостоятельно ремонтируем светодиодные лампы

Светодиодная лампа – современный и практичный источник освещения. Светодиодные лампы безопасны, не содержат ртуть и другие токсичные вещества, не представляют опасности при выходе из строя или разбитии.

Но первое, что побуждает к покупке и установке такой лампы, это возможность экономить средства благодаря малому использованию электроэнергии. Светодиодные (или LED) приборы являются достаточно надежными и обычно полностью вырабатывают свой ресурс.

Преимущества такого освещения очевидны: оно дает яркий свет и служит долго.

Если обычные лампы накаливания не подлежат ремонту, то в светодиодной можно отремонтировать практически все. Остается найти неисправность, произвести несложный ремонт и тем самым продлить срок эксплуатации лампы. Необходимые инструменты найдутся у каждого домашнего мастера, остается только найти время на ремонтные работы.

Работа светодиодной лампы построена на свойствах некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент лампы, светодиод – это полупроводниковое устройство, которое излучает некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Светодиоды светятся только при условии прохождения постоянного тока.

Пиковый прямой ток (IFPM) 260 мА
Прямой ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Рассеиваемая мощность (PD) 0,63 Вт
Угол рассеивания света 120°
Тип линзы светодиода Прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40°С – +85°С
Температура хранения (TSTG) -40°С – +100°С
Температура пайки (TSOL) 260°С

Если в двух словах описать его работу, можно сказать так: светодиод преобразует электрический ток в световое излучение. Светодиод состоит из полупроводникового кристалла на токонепроводящей основе, корпуса с контактными выводами и оптической системы.

Для повышения устойчивости светодиода, пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа предназначена для отвода избыточного тепла.

Собственно, при нормальных условиях выделяется совсем небольшое количество тепла.

Чем больший ток проходит через светодиод, тем ярче он светит. Однако, из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода, диод нагревается и при большом токе может сгореть – расплавятся соединительные проводники или будет прожжен сам полупроводник. Следовательно, для обеспечения требуемого значения тока, в лампе должен быть блок питания – драйвер, а также система отвода избыточного тепла – радиатор. Рассмотрим устройство LED-лампы подробнее.

Основные составляющие части LED-лампы

  1. Рассеиватель. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и слишком высокую яркость отдельных излучающих элементов. Он обеспечивает освещение под определенным углом (для бытовых ламп — угол рассеивания должен быть как можно больше).
  2. Плата со светодиодами. Плата на алюминиевой основе, на которой размещены светодиоды.

    При этом, количество светодиодов очень важно для теплообмена, следовательно, должно соответствовать конструкции лампы. Между платой и радиатором находится термопаста, которая способствует передаче тепла.

  3. Радиатор. Качественный радиатор предназначен для того, чтобы эффективно отводить тепло от компонентов лампы и не давать светодиодам возможности перегреваться.

    Конструкция радиатора с ребрами позволяет эффективнее отводить и рассеивать избыток тепла.

  4. Цоколь. Вкручивается в патрон светильника и обеспечивает с ним надежный контакт. Изготовлен, как правило, из латуни с никелевым покрытием. Для защиты от пробивания электрическим током цоколь большинства LED-ламп имеет полимерную основу.
  5. Драйвер.

    Это электронная схема, которая предназначена для преобразования переменного тока электросети в постоянный ток такого номинала, который необходим для работы светодиодов. Слишком большой ток приводит к деградации светодиодов, которые в итоге перегорают. Качественный драйвер обеспечивает стабильную работу лампы при прыжках сетевого напряжения, обеспечивает работу светодиодов без пульсаций.

    Схем драйверов LED-ламп довольно много. Ниже приведены лишь некоторые из них: Драйверы бывают как простые, где фактически напряжение ограничивается за счет резистора или конденсатора, так и более совершенные с использованием микросхем. Такой драйвер не только ограничивает напряжение, но и обеспечивает оптимальное энергопотребление, а также различные функции ограничения и защиты.

    Конечно, драйверы на микросхемах более современные и прогрессивные, но при этом более сложные в изготовлении, а это напрямую влияет на стоимость лампы.

Работа лампы и поиск неисправности

Принцип работы светодиодной лампы достаточно прост: от электросети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды, которые «превращают» его в свет. Избыток тепла отводится с помощью платы, на которой размещены светодиоды и радиатор.

Поэтому, выход из строя одного из них приводит к тому, что и другие тоже работать не будут. Наиболее распространенная неисправность ламп — именно перегорание светодиодов. Чаще всего — одного из них. Крайне редко случаются ситуации, когда из строя выходят сразу несколько светодиодов.

Перегореть светодиоды могут по разным причинам. Это может быть использование компонентов низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрева светодиодов, скачки напряжения в электросети. При этом некоторые производители сразу перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать покупателя высокой яркостью лампы небольшого размера.

Но какой бы ни была причина поломки, в большинстве случаев восстановить работу светодиодной лампы возможно. Более того, такой ремонт под силу выполнить даже начинающим радиолюбителям. А расходы будут значительно меньше, чем стоимость новой лампы.

Для выяснения причины необходимо разобрать лампу – снять рассеиватель и добраться середины лампы. Рассеиватель может быть приклеен к корпусу, поэтому нужно аккуратно (например, тонкой отверткой) отсоединить его от корпуса. Исключением являются лампы со стеклянным рассеивателем. Такие лампы зачастую не подлежат ремонту.

В рассеивателе размещена плата со светодиодами. В качественных лампах на ней установлены только светодиоды. Плата, на которой размещены еще и другие компоненты, будет быстрее перегреваться, а компоненты будут выходить из строя.

Следующий шаг – это визуальный осмотр платы. Определить светодиод, который перегорел, в большинстве случаев можно визуально – на нем четко видно черную точку, или следы от выгорания.

Но в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Провести проверку и выявить неисправность светодиода можно с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию тестирования диодов. Порядок проверки следующий: замыкаем красный щуп на анод светодиода, а черный на катод. Хороший светодиод загорается. При изменении полярности щупов — на дисплее мультиметра будет только цифра «1», диод светиться не будет. Нерабочий светодиод при проверке также не светится.

Замена светодиода

Теперь, когда определён неисправный светодиод, нужно его заменить. Светодиод припаян к плате. В то же время, перегревание является критическим в его работе. В технической спецификации светодиодов указаны рекомендации по пайке. Например, для SMD-светодиода 5730, который широко используется благодаря хорошему соотношению размеров, мощности и светового потока — температура пайки 260°С (в течение не более двух секунд).

Если конструкция лампы позволяет, плату надо снять с радиатора, отпаять контакты драйвера, и уже после этого приступать к замене светодиода. Плату удобно закрепить на держателе (так мы освобождаем обе руки) и, опять же, если конструкция лампы позволяет, прогреть термофеном снизу. Температуру при этом задать не очень высокую, в пределах 100 ÷ 150°С, чтобы не повредить «живые» светодиоды.

Снимать с платы старый светодиод удобнее термопинцетом, который одновременно прогревает оба вывода. Или можно делать это изготовленным собственноручно его упрощённым аналогом – скрученным медным проводником, который разогревается от жала паяльника.

На место неисправного нужно установить новый светодиод такого же типа. Маркировка светодиодов, как правило, обозначена на плате лампы. При установке нужно соблюдать полярность.

Существует и другой, на первый взгляд более простой способ ремонта – на место неисправного светодиода запаять перемычку, то есть, замкнуть контактные площадки, к которым был подсоединён старый светодиод. Выглядеть это будет так:

Если на плате много светодиодов и все они включены последовательно, отсутствие одного не будет существенно влиять на работу других. Однако напряжение на рабочих диодах увеличится и вероятность того, что они будут выходить из строя, достаточно высока. Это не касается качественных ламп, драйвер которых задает необходимый ток и будет уменьшать напряжение до уровня, безопасного для работы светодиодов.

Другие неисправности

Если же при проверке все светодиоды оказались рабочими, надо проверить драйвер лампы и поискать другие «незначительные» поломки, внимательно осмотреть и проверить всю конструкцию лампы, особенно, соединительные проводники и контакты на предмет обрыва или «холодной» пайки.

Драйвер в хороших лампах выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Поскольку каждый производитель имеет свою схему драйвера, не существует четкой и стандартной рекомендации по его ремонту. Здесь надо применять индивидуальный подход.

Следует мультиметром проверить основные детали, а именно, проверить на короткое замыкание выводы диодов и транзисторов, сравнить номиналы резисторов, заменить конденсаторы, которые имеют неудовлетворительное состояние или емкость которых не соответствует номиналу. Если в схеме драйвера присутствует интегральная микросхема, надо проверить напряжение на ее выводах согласно технической спецификации и сделать выводы относительно ее работоспособности. Заменить неисправные компоненты.

Остается проверить работу разобранной лампы и собрать ее. При необходимости, нанести термопасту, закрутить шурупы, зафиксировать рассеиватель.

Тенденция «модульного» ремонта не обошла и область светодиодных устройств. В интернет-магазине инструментов «Masteram» вы можете приобрести как комплекты для самостоятельной сборки LED-ламп, так и отдельные составляющие: драйверы, платы с установленными светодиодами, радиаторы ламп и т.д. Достаточно разобрать лампу, отпаять «старую» отработанную деталь, а на ее место установить новую. Замена производится в считанные минуты.

Конечно, здесь мы рассмотрели лишь самые простые варианты возобновления работы светодиодной лампы, без углубления в схемные и конструкционные решения. Но очевидно, что дело это перспективное.

Стоимость замены светодиода или драйвера лампы будет значительно ниже, чем приобретение новой лампы. Из общих рекомендаций можно только добавить, что при замене следует использовать качественные компоненты с хорошими техническими характеристиками.

Это будет залогом длительной безотказной работы светодиодной лампы.

Источник: https://toolboom.com/ru/articles-and-video/led-light-bulb-diy-repair-at-home/

8 способов сделать так, чтобы LED-индикаторы бытовой техники не бесили

Индикаторы работы есть во многих бытовых приборах. И если днём они не мешают, то вечером превращаются в орудия пыток, которые пытаются ослепить своим ярким свечением.

Излучение зелёных и красных светодиодов обычно довольно мягкое, а вот голубые сильно бьют по глазам и освещают комнату не хуже ночника. К счастью, существует достаточно способов сделать их менее яркими или даже полностью нейтрализовать.

1. Уберите устройства из поля зрения

Самый простой способ — развернуть устройство к стене. Или убрать куда-нибудь подальше, где оно не будет попадаться на глаза. Можно просто поставить перед ним другой предмет, который как щит закроет от ненавистного свечения.

2. Отключите индикаторы в настройках

Функция есть не везде, но на сложной современной технике она, как правило, доступна. Например, так можно отключить светодиоды на передней панели роутера или ТВ-приставки.

3. Залепите светодиоды

Да, это первое, что приходит на ум. Способ не сложнее предыдущих, при этом более гибкий. Если правильно подобрать материал для заклеивания глазков индикаторов, можно приглушить или полностью скрыть их свечение.

Вариантов масса. Выбирать стоит исходя из желаемого результата и цвета корпуса техники:

  • Чёрная изолента полностью блокирует огни, синяя и белая приглушают, оставляя индикатор функциональным.
  • Малярная лента обеспечивает самый слабый эффект. При необходимости его легко усилить, добавив дополнительные слои.
  • Скотч можно закрасить маркером и достичь необходимой степени затемнения, а то и полностью скрыть индикатор.
  • Тонировочная плёнка для авто отлично приглушает свет, в то же время оставляя его различимым.

4. Используйте специальные стикеры

Более продвинутая вариация предыдущего метода для ленивых. Купите готовые стикеры различной формы и размера с эффектом затемнения вплоть до полного. Они не оставляют липких следов после отклеивания.

5. Закрасьте индикаторы лаком

Обычный лак для ногтей позволяет бороться с ослепляющими светодиодами не хуже всевозможных наклеек. Подберите цвет, наложите необходимое количество слоёв, и получите аккуратный тюнинг индикаторов с желаемым эффектом затемнения.

6. Зашлифуйте поверхность индикатора

Можно приглушить свечение индикаторов, сделав их поверхность матовой. Возьмите мелкую наждачную бумагу и аккуратно зашкурьте светодиод или его стёклышко. После этого свет станет рассеянным, а не направленным и не будет слепить.

7. Физически отключите светодиоды

Если гарантия на электронику давно закончилась, а вы умеете держать в руках отвёртку и не боитесь сломать устройство, можно полностью отключить индикаторы, разорвав цепи питания. Для этого достаточно перекусить одну из ножек светодиода или перерезать дорожку на плате.

8. Добавьте в цепь индикатора сопротивление

Вариант для тех, кто дружит с паяльником. Суть метода в том, чтобы снизить напряжение питания индикатора, тем самым уменьшив его яркость. Необходимо подобрать резистор с нужным номиналом и впаять его перед светодиодом.

Источник: https://lifehacker.ru/led-indikatory/

Делаем свет ярче. Профессиональные решения от AMS

Технологии не стоят на месте и рынок автоэлектроники — не исключение. Каждый год производители выпускают в масс-маркет новые поколения светодиодных ламп, но к сожалению, лишь незначительная часть из них отвечает всем высоким требованиям качества и безопасности.

Сегодня в украинских магазинах и интернет-пространстве можно встретить более двух десятков различных брендов, как раскрученных, так и менее известных, однако не всегда результат совпадает с нашими ожиданиями.

И если, к примеру, от бюджетного ценового сегмента требовать превосходного качества бессмысленно, то от линейки среднего или премиум сегмента — мы ожидаем если не идеальный, то по крайней мере достаточно высокий результат.

С чем же связана такая ситуация? Все очень просто. Производитель не всегда виноват в низком качестве готового продукта, т.к. прежде всего условия для него диктует заказчик. Именно заказчик (или в нашем случае «импортер») определяет сколько денег он готов потратить на тот или иной товар и сколько он хочет на нем заработать.

Чаще всего на рынок завозят бюджетные линейки светодиодов, выдавая их за качественный и, порой, достаточно дорогой продукт. Подобная алчность безусловно позволяет заработать легкие деньги, однако очень быстро потребитель осознает, что его просто «кинули» и меняет свое отношение к конкретному бренду.

Кстати, именно по этой причине за последние 3 года просто потерялись добрых полтора десятка брендов, которые были на слуху. 

Важно отметить, что не все импортеры таковы. В действительности на рынке достаточно надежных поставщиков, оценивающих свой товар и услуги вполне справедливо.

Остается только отыскать таких поставщиков, предлагающих качественный товар, чем собственно мы и занимаемся. Именно поэтому после долгих поисков мы остановились на бренде AMS, о котором и пойдет речь в этой статье.

Для теста мы выбрали две принципиально новые линейки Extreme Power, Original и Vision

Сразу хочется обратить внимание, что ни один товар, поступающий у нас в продажу, не остается без внимания отдела тестирования. Располагая собственной технической базой, мы имеем возможность лично убедиться в характеристиках той продукции, которую мы предлагаем нашим клиентам. В данной статье мы постараемся подробно рассмотреть причины, по которым, по нашему мнению, данные светодиоды заслуживают особого внимания. 

#Бренд

Украинский бренд AMS, представленный в нашем ассортименте уже не первый год, успел зарекомендовать себя как линейку среднего и премиального сегмента автоэлектроники, главной особенностью которого является исключительное качество товара.

Благодаря технической грамотности и опыту своих сотрудников, импортеру удалось не просто отобрать лучших производителей КНР, но и доказать свое уважение к конечным потребителям, благодаря честному подходу к сопоставлению цены и качества.

В линейке продукции AMS вы не найдете товара «с плохой репутацией». 

#Особенности модельного ряда

Выбирая автомобильные светодиоды, важно обратить внимание на такие основные показатели:

 Тип охлаждения

Линейка Extreme Power F имеет активную систему охлаждения в виде кулера, установленного на радиаторе. 
Линейка Vision-R имеет пассивную систему охлаждения в виде аллюминиевого радиатора.  
Линейка Original представлена в виде трех различных ламп, отличающихся между собой только типом охлаждения:

  • Original-R пассивный, в виде радиатора охлаждения с увеличенным радиусом;
  • Original-B пассивный, в виде теплопроводной трубки с гибкими радиаторами охлаждения из анодированной меди;
  • Original-F активный, в виде кулера, установленного на радиаторе.

 Тип светодиода

Благодаря использованию новейшего светодиода HGL3 от компании Lattice Power в линейке Original удалось добиться максимального повторения нити накаливания галогеновой лампы, что в совокупности с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивает отличные показатели по светотеневой границе и уровню осветленности, при максимально низком потреблении тока (помним про экономию топлива). Забегая вперед, отметим, что это единственные лампы из тех, что когда либо попадали к нам в руки, которые имеют правильное расположение светодиода, относительно корпуса, а также специальную ограничивающую шторку для ближнего света. Использование этих ламп гарантирует, что вы не ослепите встречный транспорт.

Линейка Vision-R использует оригинальные светодиоды корейской компании Seol Semiconductor. Это недорогие, но очень надежные светодиоды, способные работать на 99.9% своей мощности без разрушения кристалла. 

Линейка Extreme Power-F использует оригинальные американские светодиоды CREE. Такое решение позволило достичь значительного увеличения освещаемой площади и рекордных показателей яркости. 

 Тип модуля управления

В линейках светодиодов Extreme Power и AMS Original — используется выносной модуль управления со встроенным стабилизатором напряжения. Использование выносного модуля, вместо встроенного позволило во-первых значительно сократить размер самой лампы, а во-вторых избавить ее от лишнего перегрева. Полная герметичность модуль управления гарантирует его использование в агрессивной среде подкапотного пространства.  

Линейка Vision оснащена встроенным модулем управления. Это позволило значительно сократить стоимость изделия, сохраняя при этом все достоинства самой лампы. 
 

 Защита от пыли и влаги 

Важным отличием линейки Original от любых других ламп, присутствующих на рынке является класс герметизации IP-67. Благодаря полной герметичности производитель гарантирует работу изделия даже под водой.

И хотя, большинство автовладельцев вряд ли будут испытывать свой автомобиль под водой, однозначно можно сказать, что эти лампы не боятся ни воды, ни пыли. Этот фактор чрезвычайно важен особенно для противотуманных фар, которые зачастую расположены максимально близко к источнику влаги.

 

Что касается Extreme Power-F и Vision-R, то имея класс защиты IP-65, можно смело говорить о защите не только от пыли, но и от брызг. 

#Сравнение

Источник: https://autocomplect.shop/ams-led

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой цоколь в фарах ваз 2110
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
220 вольт
Как найти мощность двигателя

Закрыть