Общий провод что это

Самостоятельное подключение автомагнитолы или приемника в авто

Установка или замена автомагнитолы в авто возможна самостоятельно любым автомобилистом, который не тратит деньги на все подряд. Если у Вас большие проблемы с руками, то тогда лучше обратиться в автосервис — так точно получится дешевле и в разы быстрей.

Далее статья для тех, у кого «прямые руки» и фамилия не Рокфеллер. Схема подключения различных магнитол в разнообразные авто остается одинаковой, однако имеются различные нюансы и особенности. До всеобщей стандартизации и взаимозаменяемости еще, к сожалению, далеко.

По способу установки автомобильные магнитолы или приемники бывают встраиваемые и стационарные.

Для защиты от воровства встраиваемые магнитолы довольно часто комплектуются съемной лицевой панелью, раньше применялись направляющие салазки с замком, для быстрого снятия всего устройства.
Стационарные автомагнитолы от кражи защищают их оригинальная форма и нестандартные размеры.

Подходят они в определенную марку автомобиля, что лишает их универсальности. Как правило, устанавливаются такие магнитолы производителями автомобилей еще на сборочном конвейере.

Контейнеры под магнитолу в некоторых моделей авто снабжаются специальной шторкой – устройство довольно простое, но весьма эффективное от авто воров.

Современные магнитолы бывают двух размеров по высоте — одно блочные и двух блочные (или однодиновые и двухдиновые). Европейские производители в большинстве производят автомагнитолы стандарта 1DIN (одноблочные). И в автомобиле должна быть подходящего размера ниша.

Японские, американские, а так же и корейские фирмы представляют аппаратуру вдвое большую по высоте, под соответствующую нишу для установки в автомобиле, которая носит название 2DIN.

Это основное, на что надо обратить внимание при покупке автомагнитолы для Вашего автомобиля.

Далее разъемы. Различные магнитолы и автомобили могут иметь различные виды разъемов. Поэтому нужно посмотреть, какой разъем в автомобиле перед покупкой магнитолы. Если в приобретенной магнитоле разъем не совпадает с автомобильным, то тоже ничего страшного.

Вариант 1 (предпочтительный) — существует большое количество различных переходников, главное правильно подобрать. Также выпускаются специальные переходники, позволяющие перейти с оригинальных колодок на стандарт ISO.

Вариант 2 — Расковырять разъем и подключиться напрямую.

Крайний метод, но зная схему — без музыки не останетесь.

Самый распространенный разъем для подключения автомагнитолы — ISO 10487. Первым делом проверьте его наличие в Вашем автомобиле.

Если таков иметься, то необходимо просто удостовериться в правильной распиновке Вашего разъема.

По входам в магнитолу почти все производителе придерживаются стандартной цветовой маркировки проводов

— Желтый провод (BAT) — к постоянному +, независимо от положения замка зажигания, напрямую к аккумулятору через предохранитель на 10-20А;

— Красный провод (ACC) — к клемме замка зажигания, на которой появляется + при повороте ключа зажигания. На многих иномарках существует уже отдельно проведенный провод в колодке. Надо его лишь найти (довольно просто при помощи тестера или контрольной лампочки). Либо, если возникнут затруднения, к любой клемме, где появляется +12 при включении зажигания.

— Черный провод — это минус или масса, что то же самое. Подключается на кузов хорошим контактом. (там постоянный минус).

— Голубой/бело — голубой провод (REM) — это управляющий провод, который при включении магнитолы, автоматически включает автомобильный усилитель или активную антенну.

— Оранжевый провод авто магнитолы (либо вариации) (ILL) — подлючается к клемме переключателя освещения либо к любой другой клемме, где появляется +12 при включении габаритных огней или фар.

— Желто — черный провод (вариации) (MUTE) — это дистанционное это выключение звука или его приглушение. Подключается к соответствующему проводу Вашего автомобильного Hands. Если комплект отсутствует — не подключайте никуда. Это опция и на работоспособность магнитолы и качество работы не влияет.

Выходы магнитолы — это акустические провода на динамики. Они имеют по парные цвета. К каждой цветовой паре подключается определенный динамик:

Белая пара проводов — передний левый динамик;

Серая пара — передний правый динамик;

Зеленая пара — задний левый динамик;

Фиолетовая пара — задний правый динамик.

Каждая пара проводов на динамики состоит из монотонный провода и провода с черной полосой. Черной полосой обозначается минусовой провод.
Очень важно соблюсти правильность подключения акустических проводов, в противном случае, при несоблюдении цветовой схемы – будет не корректна регулировка баланса, при несоблюдении полярности – задние колонки будут играть в противофазе, это проявиться отсутствием баса.

Схемные, буквенные обозначения, встречающие в инструкциях по подключению магнитол различных марок

Акустическая группа:
— R = Динамик правый.- L = Динамик левый.- FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).- FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).- RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).- LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).

— GND SP = Общий провод динамиков.

Разъём питания:
— B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от аккумулятора (плюс)

— GND или GROUND или K31 или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора.- A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = +12 с замка зажигания.- N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).- ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней.

На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.- Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует.

— MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом).

Другие возможные контакты:

-Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя-DATA IN = Вход данных-DATA OUT = Выход данных-Line Out = Линейный выход-REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель)-ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)-CAN-L = Линия шины CAN-CAN-H = Линия шины CAN-K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)-SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.

-AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей-CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера-SW+B = Переключение питания +B батареи.-SEC IN = Второй вход-DIMMER = Изменение яркости дисплея-ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)-SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.

-LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.

-D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы

Если при подключении видеорегистратора или навигатора появляются помехи радиоприему, причина не в магнитоле. Способы устранения по ссылке.

Цвета проводов в электрике: какого цвета провод фазы, земли и нуля, советы электрика

Провода в электропроводке имеют цветную маркировку, что позволяет электрику достаточно быстро найти ноль, фазу и заземление. Если эти контакты между собой подсоединить неправильно, то может произойти короткое замыкание, а в некоторых случаях человека поражает электрический ток.

Поэтому цветная маркировка проводов создает безопасные условия для электромонтажных работ, и кроме этого, значительно сокращает время поиска и подключения контактов.

В настоящее время согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и необходимым евростандартам каждый провод обязан иметь свой определенный цвет.

Для чего необходимы цветные провода

Конкретные цвета в электрике выбраны неслучайно. Цветная проводка необходима для безопасного проведения электромонтажных работ, чтобы избежать короткого замыкания и поражения электрическим током.

Раньше цвет проводников был черным или белым, в результате электрикам это приносило большие неудобства. При расключении необходимо было подать питание в проводники, после чего при помощи контрольки определяли нуль и фазу.

Использование расцветки избавило от всех этих мук, потому что все стало очень понятно.

Цветовая маркировка почти всегда наносится по всей длине проводника. Она помогает установить предназначение каждого проводника к определенной группе, чтобы облегчить их коммутации. Существуют три вида проводов в электрике: фаза, ноль и заземление.

Как выглядит провод заземления и нуля

Согласно ПУЭ, провод заземления имеет следующие цвета:

желто-зеленый;
желтый;
зеленый.

Следует знать, что производители также наносят на такой проводник полосы желто-зеленого цвета в продольном и поперечном направлении. На электрической схеме заземление обозначается латинскими литерами « PE ». Довольно часто заземление называют нулевой защитой, и нельзя ее путать с нулем рабочим.

В однофазной и трехфазной электросети провод ноль обычно обозначается синим или сине-белым цветом. На электрической схеме ноль обозначается латинской литерой « N ». Ноль также называют нейтральным или нулевым рабочим контактом.

Как выглядит провод фаза

Маркировка фазного провода ( L ) представлена в следующих цветовых решениях:

черный;
серый;
коричневый;
фиолетовый;
бирюзовый;
белый;
красный;
оранжевый;
розовый.

Но чаще всего фазовый проводник имеет коричневый, белый и черный цвет.

Как отличить ноль и «землю»

Ноль от заземления отличается тем, что по нему во время подключения нагрузки протекает электрический ток, а «землю» используют для защиты от поражения током, который по этому проводнику не протекает, и подсоединяют к корпусам приборов.

Провода «земля» и ноль можно отличить следующими способами:

При помощи омметра измеряют сопротивление на проводнике «земля» (которое обычно не превышает 4 Ом). Перед этим следует убедиться, что между точками измерений отсутствует напряжение.
Используя вольтметр, по очереди измеряют напряжение между фазовым проводником и двумя оставшимися проводами. При этом «земля» всегда обладает большим значением.
Если необходимо измерить напряжение между «земля» и каким-либо заземленным прибором (например, батареей центрального отопления или корпусом электрощита), то вольтметр совершенно ничего не покажет. А если такой же способ применить к нулю – возникнет небольшое напряжение.

Если проводка имеет всего 2 провода, то это всегда будет фаза и ноль.

Как определить фазу

Если необходимо установить или заменить розетку, определять фазу совсем необязательно, потому что совершенно неважно, с какой стороны ее подключать. Совсем другое дело обстоит с выключателем от люстры, потому что к нему нужно подавать именно фазу, а к лампам – только ноль.

Если цвет проводов фаза ноль совершенно одинаковый, то проводники определяются при помощи индикаторной отвертки, у которой рукоять изготавливается из прозрачного пластика, а внутри установлен диод. Перед определением проводников помещение или дом обесточивается, проводки на концах зачищаются и разводятся в стороны, иначе они могут случайно соприкоснуться и произойдет короткое замыкание.

После этого подключают электричество, берут отвертку за рукоять, а указательный и большой палец кладут на контакт с тыльной стороны розетки. Затем к оголенному проводу необходимо прикоснуться металлическим концом отвертки и проследить за ее реакцией. Если лампочка загорелась, значит, это фаза, если нет – ноль. Однако такая отвертка не сможет определить проводники, если присутствует третий провод – заземление.

Заключение

Использование цветовой маркировки в электрике очень облегчило жизнь людей, которым по разным причинам необходимо знать, какие провода находятся под напряжением. Однако все равно стоит быть внимательным при работе с электричеством, чтобы потом не было печальных последствий.

Источник: https://elektro.guru/kabel-i-provoda/kakogo-cveta-byvayut-provoda-v-elektrike.html

Для чего нужны фаза и ноль

К такому явлению как электричество уже давно все привыкли. Многие термины мы употребляем в обиходе, обладая лишь поверхностным пониманием. Между тем, путь пройденный электричеством от электростанции до вашей розетки непрост.

Существует множество факторов, влияющих на бесперебойную подачу электроэнергии к конечному потребителю. Все нюансы рассматривать в данной статье не будем, ограничимся лишь такими терминами как “Фаза” и “Ноль”.

Итак, для чего нужны фаза и ноль в электрике, и что это вообще такое. Для более полного понимания вернемся опять к электростанции. Берем в качестве примера некую электростанцию, на которой происходит следующее:

1. Трехфазные генераторы переменного тока вырабатывают ток
2. По линиям электропередач ток поступает на трансформаторные подстанции
3. С трансформаторных подстанций ток поступает в дома и т.д.

Теперь немного подробнее. Сначала напрашивается вопрос: почему мы используем именно переменный ток? Все очень просто: переменный ток можно передавать на большие расстояния, а с постоянным это довольно проблематично. Вопрос второй: как так получается, что к трансформатору приходит три фазы, а в квартире получается однофазная сеть?

Дело в том, что на электрощиток многоквартирного дома приходит три фазы, ноль и заземление. Далее, вводно-распределительные устройства (ВРУ) разделяют все три фазы, при этом каждый фазный провод получает свое заземление и свой ноль.

Понятное дело, что без подготовки эту информацию не усвоить, поэтому ниже мы остановимся и расскажем об этом более подробно.

Что представляет собой фаза и ноль в трехфазной сети

Как мы знаем из школьного курса физики – электрический ток движется только в замкнутом контуре. То есть по одному проводу он должен прийти, а по другому уйти. Чтобы не морочить голову, сразу даем определение:

— Фаза – проводник, по которому к потребителю приходит ток;
— Ноль – проводник, по которому ток уходит от потребителя.

Для правильной работы электрическому току всегда необходим замкнутый контур. Ток течет в одном направлении. Фазный провод – провод, по которому ток приходит к любой нагрузке, будь-то электрочайник или холодильник, неважно. Ноль – провод, по которому ток возвращается.

Кроме этого нулевой провод выполняет еще одну полезную функцию – выравнивает фазное напряжение. Заземление – провод, на котором нет напряжения. Он служит резервным проводом для того, чтобы в случае утечки тока защитить человека от удара.

Теперь возьмем трансформатор, который питает дом. Трансформатор – устройство, повышающее, либо понижающее напряжение в сети. Чтобы конечный потребитель получил питание, к обмоткам низкого напряжения подключаются четыре провода. К выводам трансформаторной обмотки подключаются три провода (это и есть наши фазы), а ноль (еще называют “общий”) берется из точки соединения трансформаторных обмоток.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как подключить двойной выключатель с розеткой

Теперь рассмотрим еще два термина и сразу дадим им определения:

1. Линейное напряжение – напряжение, возникающее между фазными проводами в трехфазной электросети. Номинальное значение линейного напряжения – 380 вольт.
2. Фазное напряжение – напряжение между одним фазным проводом и нулем. Номинальное значение такого напряжения – 220 вольт.

Существуют системы, в которых заземление присоединяют именно к нулевому проводу. Такая система носит название “глухозаземленная нейтраль”.

Делается это так: обмотки в трансформаторе соединяются по типу “звезда” (есть еще и соединение “треугольник”, а такде различные сочетания этих соединений, но об этом в другой раз). После этого нейтраль заземляют. Тогда наш ноль одновременно служит и заземлением (совмещенный нейтральный проводник, PEN).

Такой тип заземления практиковали в советское время при постройке жилых домов. Проще говоря, в таких домах электрощиток зануляют. Однако такой метод достаточно опасен, поскольку в некоторых случаях ток может пройти через ноль, возникнет отличный от нуля потенциал, результат варьируется от удара током до небольшого опасного фейерверка.

В наше время к жилым домам также подводят три фазы, но помимо трех фазных проводов, между трансформатором и домом также присутствуют отдельно нулевой провод отдельно провод заземления. На каждой подстанции имеется контур заземления: в случае утечки тока в электросистеме жилого дома — ток возвращается к заземлению на подстанции.

При монтаже такой сети необходимо учитывать, что в электрощите должны присутствовать отдельные шины для фаз, отдельная шина для нуля, отдельная шина для заземления. Внимание, при монтаже заземления не забудьте о том, что шина заземления должна быть соединена металлически с корпусом электрощитка.

На самом деле, аварийные ситуации, так или иначе связанные с отсутствием заземления или с совмещением нуля и заземления, в трехфазных сетях происходят периодически, поэтому заземление действительно необходимо. Немного отвлечемся и посмотрим, какие ситуации наиболее часто распространены.

Для правильной эксплуатации вся нагрузка должна быть равномерно распределена между фазами. Такое бывает редко, да и неизвестно, что именно будет подключать потребитель. Если возникает ситуация, при которой нагрузка на одну из фаз увеличивается, на другую – уменьшается, а к третьей – вообще непонятно что подключают, тогда происходит смещение нейтрали.

Из-за этого смещения между нулевым проводом и проводом заземления появляется разность потенциалов. Если же нулевой провод имеет сечение, которого недостаточно, то пресловутая разность потенциалов увеличивается.

А когда фазы теряют связь с нейтральным проводником, получаются две следующих ситуации:

1. Если фазы нагружены до предела, то напряжение падает до нуля;
2. Если фазы наоборот не нагружены, то напряжение растет до 380.

Как видите, такое напряжение явно уничтожит бытовую технику, рассчитанную на сети в 220 вольт. Помимо этого, в таких ситуациях металлические корпуса электрооборудования тоже будут под напряжением.

Отсюда следует, что использование раздельного варианта нуля и заземления более предпочтительно, так как позволяет обойтись без таких аварийных случаев.

Назначение фазы и нуля

Чтобы полностью понять, что же именно подразумевает словосочетание “фаза и ноль в электрике” обратимся к аналогии. Электрический ток наиболее удобно сравнивать с водой, а токонесущие провода – с трубами.

Итак, представим следующее. У нас имеется одна труба, по которой горячая вода из резервуара поступает в большую кастрюлю. Также имеется вторая труба, которая по мере наполнения кастрюли сбрасывает излишек поступающей горячей воды обратно в резервуар. Теперь расшифровка: первая труба – фаза, кастрюля – полезная нагрузка, вторая труба – ноль. Ток по фазе приходит к нагрузке, а по нулевому проводу уходит обратно. Вот и все.

Теперь представим что произойдет, если из-за неисправности второй трубы горячая вода из кастрюли не будет уходить обратно в резервуар. В этом случае кастрюля очень быстро наполнится, а кипяток начнет с нее выливаться и может нас ошпарить.

Чтобы этого избежать, подводим к кастрюле третью трубу. Эта труба будет играть роль аварийного выхода для поступающей воды. Тогда, если вторая труба, отводящая воду отказывается работать, то излишек воды будет уходить через третью трубу. А третья труба идет в землю в специально выкопанный для этого котлован. Вот именно этот пример нам наглядно демонстрирует заземление.

Выше мы описали работу тока в однофазной сети, а также назначение фазы и нуля. В трехфазной происходит то же самое, только ток течет одновременно по трем проводам, а возвращается по четвертому.

Из примера становится понятно, что нельзя путать фазу с нулем, а также нельзя их соединять между собой. Для удобства все кабеля имеют свою цветовую маркировку, благодаря которой можно без всяких приборов определить принадлежность провода к фазе или нулю.

Внимание! Для пущей уверенности лучше перед началом работы все-таки прозвонить кабель, несмотря на цветовую маркировку. Очень часто в силу собственного незнания, неопытные электрики вообще не заморачиваются по поводу цвета проводов, и именно из-за этого существует опасность. Тут хорошо работает правило: доверяй, но проверяй!

По поводу цветовой маркировки. В электричестве приняты следующие обозначения: фазный провод коричневого, черного либо белого цвета, нулевой – голубого или синего, а провод заземления имеет желто-зеленый цвет.

Имейте ввиду, цвета не всегда могут быть такими: не так давно мне в трехфазной сети попались три красных провода (фаза), а нулевой провод был черного цвета.

Способы определения фазы и нуля

Как вы уже поняли, фаза и ноль в электричестве отличаются с помощью цветовой маркировки, но этот способ может быть ошибочным из-за изначально неверного монтажа.

Для более точного определения фазного провода существует отвертка-индикатор. Просто прикоснитесь ею к проводам по очереди. На нулевой провод отвертка никак не отреагирует, но при прикосновении к фазному проводу индикатор загорится. Если же индикатор вообще не сработал, значит ваша электросеть вышла из строя, напряжение в сети отсутствует.

Если же индикатор отреагировал на оба провода, значит в нулевом проводе произошел обрыв.

«Фаза» в электрике обозначается латинской буквой «L» производная от «Line» (линия). Обычно это коричневый или белый провод. «Ноль» обозначается буквой «N» от английского — Neutral (нейтральный). Цвет нулевого провода, как правило, синий или белый но синими полосами по всей длине.

Заземляющий проводник в электрике маркируют как «PE» – Protective Earthing. Он имеет желто-зеленый цвет.

Фаза и ноль в электропроводке

Выше мы уже объяснили, что такое фаза и ноль в электрике, а также принцип их работы. В электропроводке фаза и ноль работают точно также. По фазному проводу производится подача тока, по нулевому – ток возвращается обратно.

Поэтому достаточно один раз понять принцип работы фазы и нуля, и тогда вас не смутит никакая электропроводка, а также вы сможете правильно объяснить соседу, что такое фаза и ноль в электропроводке.

Источник: https://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/faza-i-nol-v-elektrike.html

Блок питания компьютера, Блок питания ATX, Справочник www.5v.ru

Два разъёма «мама» на жгутепроводов, выходящем из блокапитания компьютера.Вид на контакты со стороныподключаемого ответного разъёма.

Цвета проводов могут отличаться отуказанных.

Включение источникапитания без нагрузки нерекомендуется.Нагрузка источника питания должнасоставлять не менее 10% от мощности.

Основное правило при подключенииразъёмов к материнской плате:»Чёрные провода всегда вцентре».

Выводы	Наименование	Описание	Цвет
1	PowerGood	Сигнал готовности источника питания	Оранжевый
2	+5v	+5v	Красный
3	+12v	+12v	Жёлтый
4	-12v	-12v	Синий
5	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
6	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
7	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
8	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
9	-5v	-5v	Белый
10	+5v	+5v	Красный
11	+5v	+5v	Красный
12	+5v	+5v	Красный

Блок питаниякомпьютера ATX (PC)

Разъём «мама» на жгутепроводов, выходящем из блокапитания компьютера.Вид на контакты со стороныподключаемого ответного разъёма.

Цвета проводов могут отличаться отуказанных.

Включение источникапитания без нагрузки (минимально 10%от мощности) не рекомендуется.Нагрузка источника питания должнасоставлять не менее 10% от мощности.

Для запуска источника питаниякратковременно замкнуть 14 и 15контакты.

Выводы	Наименование	Описание	Цвет
1	+3,3v	+3,3v	Оранжевый
2	+3,3v	+3,3v	Оранжевый
3	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
4	+5v	+5v	Красный
5	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
6	+5v	+5v	Красный
7	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
8	PowerGood	Сигнал готовности источника питания	Белый
9	+5v Standby	+5v, Подпитка в режиме Standby	Лиловый (Пурпурный)
10	+12v	+12v	Жёлтый
11	+3,3v	+3,3v	Оранжевый
12	-12v	-12v	Коричневый
13	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
14	Power ON	Запуск блока питания.	Зелёный
15	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
16	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
17	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
18	-5v	-5v	Синий
19	+5v	+5v	Красный
20	+5v	+5v	Красный

DELL LATITUDE C510 / C610(Ноутбук), разъём питания

Разъём располагается на заднейстенке ноутбука. Вид на контакты, состороны подключаемого ответногоразъёма.

Выводы	Наименование	Описание
1	GND	Общий провод.
2	—	Не используется
3	+20v	+20v/3,5A (Стабилизированное).

www.5v.ru

Источник: http://www.5v.ru/ds/pcps.htm

Ремонт наушников голыми руками, без паяльника!

Паяльник в наши дни есть далеко не у всех. А вот наушники имеются практически у каждого, а то и не одни. И как все знают, любым наушникам свойственно дохнуть И как всегда в самый неподходящий момент. Так что сегодня будем выкручиваться и вы узнаете как починить наушники без паяльника. Из инструментов потребуется только нож, зажигалка и скотч

Конечно такой ремонт трудно назвать идеальным. Но он идеально подходит, например, если Вас ждет многочасовая поездка на электричке, а наушники скоропостижно скончались самым подлым образом.

Как починить наушники без паяльника

Запаять наушники без паяльника, увы не получится. Конечно, при желании, можно паять и раскаленным гвоздем. Но для этого уже нужно уметь паять. Так что про пайку мы забудем.

Нам потребуется AUX — кабель. AUX- кабель сейчас продается в любом ларьке или переходе за абсолютно смешные деньги. Используется он для подключения вашего аудио устройства к сабвуферу или авто-магнитоле и выглядит следующим образом:

AUX-кабель стоит копейки, но в нем нет микрофона. Поэтому если у Вас гарнитура то придется смириться с ее урезанием в полномочиях и лишением микрофона и кнопочек.

Зато как приятно починить наушники своими руками без паяльника, а отсутствие кнопочек можно пережить.

Спасибо братьям китайцам, сейчас встречаются вполне сносные шнурки начиная от 0.5$. Провод, использованный в статье, стоил около доллара. Ну а ножик для бумаги, зажигалка и скотч я думаю и так у каждого дома по шкафам валяются.

Итак поскребли по сусекам, нашли весь инструментарий, сгоняли в ларек за пивом шнурком, что дальше то?

Отрезаем провод в 5-7 сантиметрах от разъема, а лучше еще дальше. Резать короче не стоит. Если запороть, то не останется запаса на повторный маневр. Так же лучше когда место соединения располагается подальше от разъема.

Снимем оплетку кабеля

Специально для этой статьи был найден самый тупой нож, дабы испытать все трудности на себе

Удобнее всего надрезать оплетку именно как на фотографии. Не нужно сильно прижимать лезвие. Благодаря сгибанию, оплетка будет расходиться сама, независимо от ее формы. Проворачиваем провод, делая надрезы и, когда прошли круг, стягиваем оплетку. Главное не прорезать проводки.

Лучше оголить около 2-х сантиметров проводков, так и нам будет проще и площадь контакта больше, что увеличит надежность контакта.

Проводки покрыты лаком и его необходимо счистить. Можно сделать это ножом. Но если Ваш нож, как и мой туповат, то результат не очень порадует.

Проводки очень тонкие и тупость ножа приводит к их отрыванию вместе с лаком. В принципе острым ножом это делается достаточно легко. Но острого ножа у нас нет, поэтому воспользуемся зажигалкой или любым другим источником огня.

Счищаем лак зажигалкой

Проводки наушников переплетены с капроновой ниткой. А капрон, как известно, хорошо горит. Не исключено, кстати, что лак тоже горит.

На доли секунды вносим конец провода в огонь. Он быстренько вспыхивает и слегка загорается. Когда прогорит 1-1.5 сантиметра тушим его пальцами.

Лак и капрон оставляют небольшой нагар, который в легко счищается ногтем. В итоге мы имеем очищенные от лака неповрежденные проводки.

Главное не держать проводки в огне слишком долго — они могут просто сгореть и отвалиться(( Кому-то вариант с ножом может показаться удобнее.

Отрезаем наушникам разъем

Обычно провода наушников переламываются прямо на выходе из разъема. Чтоб уж наверняка отрезать перебитую часть, отрезаем на 2-3 или 5 см выше разъема. Можно и еще выше — тут уже на Ваш вкус.

Сам разъем не представляет для нас ценности, поэтому отправляется в мусорку.

Много проводов

После отрезания разъема наушников снимаем изоляцию с провода. Делаем все так же, как с AUX-кабелем. Но тут есть небольшой подвох.

Проводков в гарнитуре явно побольше чем три — их пять. Два провода отвечают за микрофон, и три за наушники. Они то нам и нужны.

Разлохмаченный золотой провод(земля) был накручен поверх тонкого белого — микрофонного. Скручиваем его в самостоятельный провод и зачищаем все проводки от лака.

Теперь перед нами встает непосильная задача — скрутить нужные проводки вместе. На самом деле все просто! Три AUX-проводка нужно прикрутить к трем проводкам наушников.

В моём случае получилось, что расцветки проводков совпали. А что если нет?

Как определить назначение проводов наушников

Подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Чиним разъем гарнитуры или пять проводков на четыре контакта

Если по простому, то можно воспользоваться таким простейшим способом:

Втыкаем наш разъем в любое аудио устройство лежащее под рукой. Включаем музыку и сейчас мы будем скручивать проводки прям во время работы.

Чаще всего встречается расцветка

земля (общий) — желтый (золотой)
левый — синий (зеленый)
правый — красный

на самом деле общий провод и не желты и не золотой, это цвет чистой меди, покрытой прозрачным лаком. Но для однозначности обзовём его желтым.

Как и у любого правила, у этого тоже есть исключения, особенно это касается гарнитур. Например бывает, что правый — зеленый, левый — синий, а красный — это микрофон. Иногда провода не полностью одного цвета, а в цветную полосочку в сочетании с желтым.

Но чисто ЖЕЛТЫЙ всегда ЗЕМЛЯ. Смеси цветов с желтым, в большинстве случаев тоже земля, но нужно проверять.

Желтый идет к обоим наушникам, поэтому он и общий, по нему ток как бы вытекает из каждого динамика, а по двум другим цветным проводкам ток в динамики втекает. Ну это если оооочень грубо

Поэтому первым делом скручиваем между собой желтые провода наушников и AUX-кабеля.

Теперь поочередно скручиваем проводки наушников с проводками AUX-кабеля. Суть в том, что красный проводок разъема AUX-кабеля нужно скрутить с красным проводком наушников и тогда правый наушник запоет.

Для того чтобы обеспечить максимальный контакт, лучше сначала размохрить (раскрутить) два скручиваемых проводка, наложить один на другой, а затем плотно скрутить.

В вашем случае цвета могут отличаться и может быть что красный нужно скрутить с синим или как-то по другому. Главное желтый с желтым, а остальное прикрутить так, чтобы оба наушника играли.

Определили? Отлично! Теперь проводки, оставшиеся невостребованными,можно просто отрезать.

Итак, проводки скручены, наушники поют — на лице улыбка)

Изолируем проводки

Лак с проводков мы счистили, а значит теперь у них нет изоляции.

Если замкнуть скрутки между собой то либо вы сделаете себе моно либо отрубите один канал. Поэтому нужно их изолировать, чтобы исключить замыкание между собой.

Сначала изолируем каждую скрутку по отдельности. Помимо самой изоляции это еще и упрочнит соединения. Почему-то я сделал это малярным скотчем, наверное лежал ближе. Это не важно.

Теперь замотаем все вместе широким скотчем, слоя в 3-4 или 5 — дело вкуса)

Лучше разнести места скруток подальше друг от друга, чтобы максимально исключить любое замыкание.

ГОТОВО!

Вот и долгожданным итог всех наших стараний

Возможно это и выглядело чем-то долгим, но это совсем не так! На весь процесс хватит и 10 минут. Главное понимать, что вы делаете.

Если вам было лень читать много буковок, то специально для этой статьи я снял короткий ролик, в котором показан весь процесс ремонта. Приятного просмотра))

Пожалуйста потратьте лишнюю минутку на лайк/дизлайк или коммент — это будет огромная помощь моему проекту

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Что должны обеспечивать заземляющие устройства

Термотрубка вместо скотча

Использовать скотч — не совсем кошерно. Поэтому предлагаю немного улучшить технологию, опять таки без паяльника.

Придется прикупить в магазине электроники или хоз-маге термоусадочную трубку, она же термокембрик. Это такая хитрая трубка, которая умеет при нагревании сжиматься в диаметре как минимум вдвое. Стоит сие чудо около 0.1 — 0.5$ за метр.

Нам понадобятся две термо-трубки с разыми диаметрами: 1-2 мм первая и 4-5 мм вторая.

Надеваем кусочки тоненькой термо-трубки на наши скрутки. Кусочки отрезаем с полуторным запасом.

Теперь нужно термо-трубку нагреть. Обычно я делал это паяльником, но мы ведь договорились, что его у меня нет, да и рассказ именно о том как починить наушники без паяльника, поэтому мне пришлось выкручиваться.

Метод оказался достаточно эффективным и термо-трубки сжались. Так же можно использовать любой другой нагреватель или опустить в кипяток как пасхальные яички. В принципе народ и обычным феном справляется.

Пока термотрубка еще горячая ее можно дополнительно сплющить пальцами тогда она слегка склеится внутри.

А вот толстую термо-трубку нужно не забыть одеть на кабель до того как вы скрутите провода. Через разъем она уже не пролезет.

Эту термо-трубку в последствии нужно надеть на место стыка и так же сжать теплом лампы. Вообще можно и на огне зажигалки сжимать, но можно случайно поджечь лишнее.

Я использовал кусок длинной 8-10 см. Для упрочнения конструкции конец термо-трубки был одет непосредственно на резиночку разъема.

Обозначение земли в электрике

› Электрика ›

20.12.2019

Прежде, чем разбираться с тем, где и как изображаются точки заземления и общий провод, надо разобраться с тем, что же это такое.
Согласно определению, общим проводом (землей, корпусом) обозначается такая точка, в которой электрический потенциал принимают за ноль. Согласно этого, все другие значения в схеме замеряют относительно к этой точке, именуемой общим проводом.

Как правило, общий провод на схемах – это тот, относительно которого производят замеры всех напряжений схемы. В электронных схемах эту функцию далеко не всегда несет отрицательный полюс. Существует немало схем, в которых эта функция возложена на положительный провод, тогда, как для схем, имеющих питание двухполярного типа (то есть питание по системе +-Uпит) общим проводом является общая точка источников питания.

Иными словами, общим проводом схемы можно именовать тот проводник, на который сходится самое большое число выводов всей схемы. Сие понятие, как раз, и введено было с целью упрощения процесса начертания и чтения схем (ведь вместо прокладки проводников к нему, зачастую, просто вычерчивается знак, состоящий из вертикальной черты, идущей в середину горизонтальной) одновременно это позволяет экономить пространство на чертеже схемы.

Применительно к электронным схемам небольших размеров, которые выполняются на платах с помощью печатного монтажа, общий провод (он же заземление) выполняется в виде подложки из меди.

Кроме того, проводники этого назначения на печатных платах, как правило, имеют достаточно большую площадь (на много большую, чем у других проводников).

Применительно к любой электрической (либо электронной) схеме, общий провод (он же масса) настолько удобная штука, что чтение любых схем, если в них нет этого элемента, значительно затруднено и неудобно.

Для схем, предназначенных для работы на высоких скоростях, уже давно стало аксиомой то, что каждый квадратный миллиметр платы, не имеющий радиоэлектронных компонентов, или проводников следует заливать полигоном, предназначенным для земляного провода. Если этого не сделать, то результат может быть весьма плачевным.

Однако, бывают случаи, при которых достаточно тяжело (а иногда и не возможно) выполнять эти правила (например, когда монтаж довольно плотен). Чтобы преодолеть эту сложность, приходится снижать плотность монтажа, отводя тем самым больше пространства под «общий провод». Примером максимальной заливки полигоном заземления (массы) легко может служить любая плата печатного монтажа промышленного типа (например, «печатка» любого магнитофона, или телевизора).

Если требуется найти общий провод на таких платах, то, ткнувшись в проводник с наибольшей площадью, попадем именно на общий провод.

С цифрой немного иначе, хотя тоже ничего сложного: тут достаточно вычислить точку, в которую сходятся обязательно присутствующие практически в каждой цифровой схеме конденсаторы (бесполярные), установленные параллельно питанию каждой цифровой микросхемы.

Обычно, в промавтоматике все системы имеют как аналоговую, так и цифровую часть. По этой причине могут возникать помехи, наведенные цифровой частью схемы.

Чтобы максимально избавиться от помех, наведенных цифровой частью оборудования на всю остальную схему, общий провод аналоговой части максимально разъединяют с цифровой, делая так, чтобы «земля» от «цифры» соединялась с «землей» от «аналога» лишь в одной единственной точке, расположенной как можно ближе к общему проводу источника питания. И обозначают их, так же, по-разному: AGND – общий провод аналогового типа, тогда, как, DGND – соответственно цифровой.

Теперь разберемся с тем, каким образом принято обозначать на схемах различные виды общего провода и точек заземления.

Согласно ЕСКД, точка, относительно которой выполняются замеры всех напряжений и токов схемы считается общей и обозначается вертикальной чертой, касающейся короткой горизонтальной черточки (иногда от этой черточки отходят короткие линии, наклоненные вправо).

Точка же, подлежащая соединению с заземлителем, обозначается так же, с той разницей, что под горизонтальной линией расположены еще две, образующие в сумме с первой треугольник (вторая короче первой, а третья – короче второй).

На зарубежных схемах, кроме того, имеется еще и разграничение между общим проводом аналогового и цифрового типов: аналоговый общий провод обозначается в виде вертикальной черточки, заканчивающейся закрашенным равносторонним треугольником, вершина которого направлена вниз, тогда, как в цифровом виде эта черточка оканчивается лишь контуром такого треугольника. В любом случае, если используется отдельный общий провод для цифры и аналога, то на схемах разработчики стараются подписывать какой тип общего провода используется: AGND или DGND.

Существует множество программ, предназначенных для вычерчивания схем на экране компьютера с возможностью последующей разводки их печатного рисунка. Среди них такие, как sPlan, Eagle, DipTrace и прочие.

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов.

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.

Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения:

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

Источник: https://rozetkaonline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/83-kak-opredelit-fazu-nol-i-zazemlenie-samomu-podruchnymi-sredstvami

Подключение люстры своими руками

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод.

Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен).

После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет.

Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как подключить датчик движения вместо выключателя

Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм2). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Источник: https://stroychik.ru/elektrika/podklyuchenie-lyustry-svoimi-rukami

Как поменять штекер на колонках

Не секрет, что самой распространенной неисправностью любых наушников (затычек, капелек или больших накладных) является поломка провода возле штекера. В этой ситуации ничего не остается делать, кроме как поменять штекер на наушниках. Это легко и под силу вообще любому, кто хоть раз держал в руках паяльник. Единственное, что желательно бы разобраться в хитросплетении проводов (в некоторых наушниках под изоляцией кабеля находится аж 6 проводов!)

Сегодня речь как раз пойдет о том, как припаять наушники к штекеру и при этом не накосячить.

Не нужно ни о чем думать, просто действуйте согласно приведенной пошаговой инструкции и вы без труда отремонтируете свои любимые наушники.

1. Безжалостно откусываем штекер:

2. Как заменить штекер на наушниках? Для этого мы будем использовать старый разъем. Распотрошим его при помощи острого канцелярского ножа, вспоров его прямо по шву. Это метод позволяет разобрать практически любой штекер:
Раскрываем пластиковую оболочку и достаем внутренности. Видите группу контактов, к которым припаяны обрывки проводов?

Запоминаем распиновку проводов наушников (а еще лучше записываем на клочок бумаги к какому контакту какой провод был припаян). Вот стандартная распайка проводов наушников по цветам:

зеленый провод – это левый канал;
красный провод – это правый канал;
желтый (медный) провод – общий.

Более подробную информацию о том, какой провод в наушниках за что отвечает вы найдете далее в этой статье (листайте в самый конец).

3. Теперь надо немного зачистить провода наушников. Как должен выглядеть результат:
соединяем общие провода (которые в бесцветном лаке) вместе и залуживаем самые кончики:

Пару слов о том, как перепаять штекер на наушниках. Лудиться будет плохо, т.к. провода покрыты лаковой изоляцией. Для облегчения процесса можно слегка припалить самые кончики зажигалкой.

О том, как залудить провода от наушников при помощи таблетки аспирина, как показано в этом видео:

Лично я обошелся обычным ножом, которым аккуратно счистил эмалевое покрытие с проводков. А после этого залудил обычным способом – с припоем и канифолью.

4. Теперь находим где-нибудь старую ненужную ручку:

и отделяем от нее самый кончик:
Он и будет корпусом нашего нового штекера.

5. Подготавливаем кусочек термоусадки, которая будет защищать провода от резких перегибов на выходе из штекера:

6. Пришло время припаять провода наушников к штекеру. Паять нужно в полном соответствии с цветами проводов в наушниках (вспоминаем, куда какой цвет был припаян или ищем наш клочок бумаги, где все записано):

7. Убеждаемся, что все работает. Для этого включаем мультиметр в режим прозвонки, втыкаем наушники в уши и поочередно касаемся щупами разных контактов. Должны быть слышны всякие шорохи и щелчки в разных каналах.

Или можно попытаться воткнуть этот недоделанный штекер в телефон или МП3-плеер и запустить музычку. В последнем случае важно убедиться, что правый и левый каналы работают независимо друг от друга (воспользуйтесь регулировкой баланса).

8. Если все звучит как надо, усаживаем термоусадку с помощью строительного фена или обычной зажигалки:

9. Бодяжим пару капель эпоксидного клея:

все склеиваем и оставляем на несколько часов до полной полимеризации.

10. Радуемся тому, как мы починили штекер наушников!

Посмотрите фото, как мне удалось припаять новый штекер к наушникам:

По-моему, это самый простой способ как починить штекер на наушниках из всех предложенных в интернете. При том, что результат получается вполне достойным. Если сильно не присматриваться, то даже и не понятно, что это самоделка.

Кстати, поначалу у меня была мысль приготовить пасту из пищевой соды и суперклея, чтобы использовать ее вместо эпоксидной смолы.

Но оказалось, что эта смесь застывает настолько быстро (практически мгновенно!), что этот вариант пришлось отбросить как непригодный.

Вот и все. Теперь вы знаете, как сделать наушники если сломался штекер и какой провод в наушниках за что отвечает. Всегда старайтесь разобраться в том, как все устроено, как отремонтировать штекер на наушниках своими руками, экономьте свои деньги!

Дополнительно про цвета проводов в наушниках

О том, как правильно припаять провода к штекеру наушников не может идти и речи, если вы не знакомы с цветами проводов в наушниках и их значением (вот вы, например, знаете за что отвечает зеленый провод?)

К штекеру наушников может приходить разное количество проводов:

2 провода (для моно-наушников);
3 провода (для моно- или стерео-наушников в зависимости от схемы подключения);
4 провода (для стерео-наушников);
5 или 6 проводов (для стерео-гарнитуры с микрофоном).

2 провода

Думаю, никому не нужно объяснять, как отремонтировать штекер наушников, если у них всего два проводка. Тут что-либо о перепутать в принципе невозможно.

3 провода

От каждого уха всегда идут два провода – плюс и минус, но иногда производитель объединяет минусы обоих динамиков вместе и получается, что к штекеру приходят всего три провода. Чтобы было понятнее, приведу схему пайки штекера наушников:

Источник: https://hd01.ru/info/kak-pomenjat-shteker-na-kolonkah/

Для чего нужны фаза, ноль и заземление?

Известно, что электрическая энергия вырабатывается на электрических станциях при помощи генераторов переменного тока. Затем, по линиям электропередач от трансформаторных подстанций электроэнергия поступает потребителям. Разберем подробнее, каким образом энергия подводится к подъездам многоэтажных домов и частным домам. Это даст понять даже чайникам в электрике, что такое фаза, ноль и заземление и зачем они нужны.

Простое объяснение

Итак, для начала простыми словами расскажем, что собой представляют фазный и нулевой провод, а также заземление. Фаза — это проводник, по которому ток приходит к потребителю. Соответственно ноль служит для того, чтобы электрический ток двигался в обратном направлении к нулевому контуру.

Помимо этого назначение нуля в электропроводке — выравнивание фазного напряжения. Заземляющий провод, называемый так же землей, не находится под напряжением и предназначен для защиты человека от поражения электрическим током. Подробнее о заземлении вы можете узнать в соответствующем разделе сайта.

Надеемся, наше простое объяснение помогло разобраться в том, что такое ноль, фаза и земля в электрике. Также рекомендуем изучить цветовую маркировку проводов, чтобы понимать, какого цвета фазный, нулевой и заземляющий проводник!

Углубляемся в тему

Питание потребителей осуществляется от обмоток низкого напряжения понижающего трансформатора, являющегося важнейшей составляющей работы трансформаторной подстанции.

Соединение подстанции и абонентов выглядит следующим образом: к потребителям подводится общий проводник, отходящий от точки соединения трансформаторных обмоток, называемый нейтралью, наряду с тремя проводниками, представляющими собой выводы остальных концов обмоток.

Выражаясь простыми словами, каждый из этих трех проводников является фазой, а общий – это ноль.

Между фазами в трехфазной энергетической системе возникает напряжение, называемое линейным. Его номинальное значение составляет 380 В. Дадим определение фазному напряжению — это напряжение между нулем и одной из фаз. Номинальное значение фазного напряжения составляет 220 В.

Электроэнергетическая система, в которой ноль соединен с землей, называется «система с глухозаземленной нейтралью». Чтобы было предельно понятно даже для новичка в электротехнике: под «землей» в электроэнергетике понимается заземление.

Физический смысл глухозаземленной нейтрали следующий: обмотки в трансформаторе соединены в «звезду», при этом, нейтраль заземляют. Ноль выступает в качестве совмещенного нейтрального проводника (PEN). Такой тип соединения с землей характерен для жилых домов, относящихся к советской постройке.

Здесь, в подъездах, электрический щиток на каждом этаже просто зануляют, а отдельное соединение с землей не предусмотрено.

Важно знать, что подключать одновременно защитный и нулевой проводник к корпусу щитка весьма опасно, потому как существует вероятность прохождения рабочего тока через ноль и отклонения его потенциала от нулевого значения, что означает возможность удара током.

К домам, относящимся к более поздней постройке, от трансформаторной подстанции предусмотрено подведение тех же трех фаз, а также разделенных нулевого и защитного проводника.

Электрический ток проходит по рабочему проводнику, а назначение защитного провода заключается в соединении токопроводящих частей с имеющимся на подстанции заземляющим контуром.

В этом случае в электрических щитках на каждом этаже располагается отдельная шина для раздельного подключения фазы, нуля и заземления. Заземляющая шина имеет металлическую связь с корпусом щитка.

Известно, что нагрузка по абонентам должна быть распределена по всем фазам равномерно. Однако, предсказать заранее, какие мощности будут потребляться тем или иным абонентом, не представляется возможным. В связи с тем, что ток нагрузки разный в каждой отдельно взятой фазе, появляется смещение нейтрали.

Вследствие чего и возникает разность потенциалов между нулем и землей. В случае, когда сечение нулевого проводника является недостаточным, разность потенциалов становится еще значительнее.

Если же связь с нейтральным проводником полностью теряется, то велика вероятность возникновения аварийных ситуаций, при которых в фазах, нагруженных до предела, напряжение приближается к нулевому значению, а в ненагруженных, наоборот, стремится к значению 380 В. Это обстоятельство приводит к полной поломке электрооборудования.

В то же время, корпус электрического оборудования оказывается под напряжением, опасным для здоровья и жизни людей. Применение разделенных нулевого и защитного провода в данном случае поможет избежать возникновения таких аварий и обеспечить требуемый уровень безопасности и надежности.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме, в которых даются определения понятиям фазы, нуля и заземления:

Надеемся, теперь вы знаете, что такое фаза, ноль, земля в электрике и зачем они нужны. Если возникнут вопросы, задайте их нашим специалистам в разделе «Задать вопрос электрику«!

Рекомендуем также прочитать:

Источник: https://samelectrik.ru/dlya-chego-nuzhny-faza-nol-i-zazemlenie.html