Отверстие под розетку в бетоне как сделать

Как просверлить отверстие в бетоне под розетку: правила безопасности. Выбор инструмента

В наше время люди пользуются огромным количеством электроприборов. В этой связи вопрос, как сделать отверстие под розетку в бетоне, весьма и весьма актуален. Многие считают, что данная операция под силу лишь профессионалу, но мы опровергнем этот миф.

При наличии инструментов создать подрозетник не так уж сложно

Что нужно знать до начала работ

Как ни странно, но мы акцентируем свое внимание на теоретическом аспекте. Наиболее важно при выполнении описываемой нами операции – это знать все правила безопасности и разновидности инструмента.

Правила безопасности

Первое и самое главное, о чем мы поговорим – это техника безопасности. Помните, что алмазное бурение отверстий в бетоне является очень опасной процедурой.

Поэтому для её осуществления необходимо соблюдать определенные указания:

При работе не забывайте надевать специальные средства защиты (каска, очки, респиратор и спецодежда). Помните, что бетонная пыль очень вредна для здоровья.
Специальная инструкция гласит, что перед началом работ необходимо вывести людей из рабочей области (в радиусе 2,5 метров от объекта).
Работать на высоте (более 1,5 метров) с перфоратором для бетона без прочного основания запрещено. Об этом гласят ПТБ и ППР. Поэтому придется соорудить козлы или леса.

На этом фото представлено устройство, которое защитит ваши органы дыхания от попадания различных едких веществ

Перед началом работ тщательно изучите план коммуникаций. Это нужно для того чтобы не наткнуться на проводку или газовые трубы. Для безопасности (не всегда план правильно отражает расположение коммуникационных линий) воспользуйтесь «прозвонкой».

Совет: большинство поисковых приборов не могут определить точное местоположение проводки, спрятанной под декоративными материалами.
Поэтому крайне нежелательно бурить в таком случае.

Крайне опасно бурить сквозь швы в блочном доме. Очень часто строители прячут проводку между блоков. По этой причине запрещена резка железобетона алмазными кругами в таких местах.
Используйте только двуручный инструмент. При этом обороты нужно увеличивать максимально плавно. В противном случае велика вероятность несчастного случая.

Выбираем инструмент

Теперь перейдем к выбору орудия труда. Сверление отверстий в бетоне под розетки может иметь разную степень сложности, в зависимости от поверхности. По этой причине инструмент следует выбирать должным образом.

Рассмотрим все возможные варианты:

Стена не более 30 см в толщину.В таком случае достаточно будет дрели мощностью от 350 Вт с патроном SDS+. При этом диаметр хвостовика должен быть не менее 1 см.

Для монолитных стен потребуется мощный инструмент

Бетонный монолит из цемента марки 400 и выше. В таком случае инструмент должен быть более мощным, к примеру, SDS Max. Диаметр хвостовика должен быть порядка 18 см.
Профессиональное бурение железобетона (и других тяжелых конструкций). Здесь уже понадобится перфоратор мощностью не менее 1 кВт.
Наконец, если возникла необходимость сделать отверстие глубиной более полуметра, на помощь придет самое мощное орудие в данной сфере. Речь идет о мотобуре, инструменте мощностью 5–8 кВт. Ему поддаются совершенно любые стены.

Важно: из–за высокой мощности мотобур нельзя подключить к стандартной сети (1–2 фазной).
Поэтому в бытовых условиях его практически не применяют.

Наверное, многие могут подумать, что следует просто приобрести самый мощный инструмент и все. Однако не все знают, что цена у таких устройств очень велика. Разумеется, если вам позволяют средства, можете отдать предпочтение такому орудию, и оно значительно ускорит процесс выполнения поставленной задачи.

Вот так выглядит наконечник мотобура

Производим бурение

Теперь перейдем к самому главному – изготовлению подрозетника. Если вы никогда прежде не производили данных манипуляций своими руками, то советуем внимательно отнестись к каждой рекомендации.

Если речь идет о стандартных бетонных стенах, то мы рекомендуем использовать ударный перфоратор мощностью не менее 2 Дж. Коронка нужна предназначенная для работы с данными покрытиями диаметром 68 мм.

Совет: в магазинах можно найти различные разновидности коронок.Простые коронки (стоимость в районе 300–600 рублей) позволят сделать не более 10 отверстий.

Профессиональные же позволят просверлить до 500 отверстий, но их стоимость значительно выше (1500 – 3000 рублей).

Процедура бурения осуществляется следующим образом:

Делаем наметку, проще говоря, в течение нескольких (5–10) секунд сверлим по стене коронкой. В результате на поверхности образуется засечка под будущий подрозетник.
Затем сверлим уже буром (размер 10–12 мм) выемки по кругу на маленьком расстоянии друг от друга. Их глубина должна соответствовать толщине подрозетника.
После чего бурим коронкой по бетону для розеток (желательно, чтобы она была хорошего качества, в противном случае придется довольно часть её менять).

Вот таким образом вырубается арматура

Остатки бетона нужно выдолбить при помощи перфоратора из зубила.

Казалось бы совсем несложная операция, которая под силу любому человеку. Возможно, так оно и есть, но могут возникнуть значительные трудности. В частности, существует вероятность попасть на арматуру.

Рассмотрим план действий в таком случае:

Если речь идет о тонкой арматуре (3–5 мм), то её можно просто вырубить перфоратором и зубилом. Делается это так: ставим зубило (оно обязательно должно быть острым) максимально близко к краю и перебиваем арматуру.
Если же вам попалась более толстая арматура (от 1 см), то наиболее рациональным вариантом является перенести розетки. Но все же это не всегда возможно, и в таких ситуациях придется избавляться от этих металлических элементов.Делается это так

В середине арматуры производим накернение.
С помощью сверла по металлу делаем в ней сквозное отверстие.
В результате она значительно ослабится, что позволит выбурить её при помощи зубила и перфоратора (как в предыдущем примере).

Перед началом работ смочите поверхность водой. Это уменьшит количество вредной цементной пыли

Выводы

На этом мы завершим наше повествование, но если вам не удалось понять всех нюансов, то нет поводов для расстройства. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Она позволит вам уяснить некоторые особенности данного вида работы.

Источник: https://masterabetona.ru/operacii/121-kak-prosverlit-otverstie-v-betone-pod-rozetku

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

бур по бетону диаметром 6мм

защитные очки

строительный уровень

шпатель для работы с раствором

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов

3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Телевизионный кабель для цифрового телевидения какой лучше

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Источник: https://domikelectrica.ru/montazh-podrozetnikov-v-stenu/

Чем сверлить отверстия для подрозетников?

При капитальном ремонте часто возникает необходимость в переносе старых или установке новых выключателей и розеток. Без специального сверла и инструмента изготовить отверстия для подрозетников в бетонных и кирпичных стенах будет проблематично. Рассмотрим несколько простых и эффективных приспособлений, которые сильно облегчат вам работу.

Твердосплавная коронка по бетону и кирпичу

Буровая коронка для подрозетников имеет напайки-зубья из твердого победитового сплава, ассиметрично расположенные по периметру режущей кромки. Именно они помогают оснастке уверенно продвигаться в кирпиче и бетоне. Центральная часть с адаптером SDS-Plus или SDS-Max предназначена для крепления коронки в патроне перфоратора. Центрирующее сверло с твердосплавным наконечником помогает точно направить коронку.

Безопасность. Сверление отверстий для подрозетников – процесс шумный и пыльный. Используйте при работе маску, очки и наушники. Будьте готовы к тому, что коронка может подклинивать или встретиться с арматурой, поэтому держите перфоратор крепко.

Чтобы коронкой было легче работать, можно предварительно по периметру и в центре будущей полости буром 8 мм проделать 10-12 отверстий на глубину подрозетника. После этого коронка быстро и легко войдет в толщу стены. Затем с помощью зубила-лопатки аккуратно выбиваем бетонную сердцевину, и можно приступать к установке подрозетника.

Алмазное корончатое сверло

Алмазная коронка надежна, долговечна, позволяет работать по армированному бетону и без охлаждающей жидкости. Износостойкие режущие сегменты состоят из прочнейших искусственных алмазов в металлической связке. Сверление алмазной коронкой выполняется в безударном режиме, что позволяет получить аккуратные и геометрически точные полости для подрозетников, не требующие доработки. Алмазную оснастку целесообразно использовать при больших объемах работ, но такой инструмент стоит недешево.

Как выбрать диаметр коронки для подрозетника? Самый распространенный размер пластикового стакана для розеток и выключателей составляет 68 мм. Чтобы отверстие соответствовало ему, необходимо выбирать коронку диаметра 68 – 70 мм.

Болгарка и алмазный диск по бетону

Когда в вашем распоряжении нет перфоратора, то сделать отверстие под розетку можно с помощью обычной болгарки и отрезного диска по бетону 230 мм. Способ простой, но довольно пыльный и трудоемкий. Разметив круг на стене (место будущей ниши для подрозетника), вырезаем по периметру квадрат и крест в центре. Затем выбивает молотком и зубилом стеновой материал, доводим отверстие до нужной глубины, принимая во внимание тот факт, что подрозетник должен «утонуть» в стене на 4-5 мм.

Если вам предстоят разовые работы при домашнем ремонте, то нет смысла покупать алмазный инструмент. Можно приобрести недорогую твердосплавную коронку, например, от отечественного производителя ЭНКОР. Ее ресурса хватит вам надолго, если не допускать ее перегрева, использовать при работе водяное охлаждение и не сверлить железобетон.

Полезные советы 30.08.2019 14:55:55

Источник: https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/chem-sverlit-otverstiya-dlya-podrozetnikov/

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

Подготовить инструменты и материалы;
Определить участки, где будут монтироваться розетки;
Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото	Особенности
Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.
Фреза под розетку по бетону	Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.
Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.
Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
Линейку;
Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
Шпатель;
Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:

Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
Вместо окружности вычерчивается квадрат;
Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
Снимается с распределительной коробки крышка;
Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Вывод проводов в подрозетнике

Порядок работ производится в такой последовательности:

Отключается подача электричества;
Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Заделка подрозетника раствором

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования

При установке в бетоне нескольких гнезд для розеток, стыковка между собой подрозетников осуществляется соединителем или бабочкой. На боковых поверхностях элементов имеются для подключения бабочки специальные пазы, которые позволяют соединять два и больше элемента.

Работы выполняются в таком порядке:

Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
Делается отверстие любым способом;
Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Контроль изделия после монтажа в стене

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.

Установка фурнитуры

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:

Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

Источник: https://beton-house.com/obrabotka/shtroblenie/ustanovka-rozetki-v-betonnuyu-stenu-658

Как просверлить отверстие в бетоне под розетку или выключатель

Сверлим отверстие в бетоне под розетку

Сверление отверстий в бетоне под розетки дело не простое, особенно при отсутствии специального оборудования. Поэтому часто приходится «изобретать велосипед», и пользоваться «дедовскими способами». Но далеко не все о них знают, поэтому в нашей статье мы решили рассмотреть некоторые из них более детально.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене при помощи перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с наиболее простых способов, и закончим самыми трудоемкими.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Дифференциальный выключатель что это такое

Сверление отверстий при помощи коронки для подрозетников

Если вы не знаете, чем просверлить отверстие под розетку в стене, то просто спросите в магазине коронку для подрозетников. Это совсем нехитрое устройство, которое в значительной степени облегчает эту трудоемкую работу.

Коронки для сверления отверстий под розетку

Коронка для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое это основа. Она представляет собой штырь для крепления в перфораторе, с фланцем для накручивания коронки. Коронка представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На ее концах, с одной стороны имеется резьба для крепления с основой, а на другом конце -твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное напыление, которое увеличивает их срок службы. Третьим элементом является сверло, которое так же закрепляется в основе при помощи четвертого элемента – винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Коронка для сверления бетона под розетку

Цена такой коронки находится во вполне разумных пределах. Поэтому, если вы затеяли ремонт с переносом электрических точек, очень советуем вам такую купить. Она всегда пригодится в хозяйстве.

Производим разметку стены	Для того, чтобы выполнить сверление отверстия с помощью такой коронки, следует проделать следующие операции.Прежде всего, отмечаем место установки нашей новой розетки.Нам необходимо вымерять центр требуемого отверстия.
Просверливаем центр нашего отверстия	На следующем этапе, при помощи перфоратора и обычного сверла по бетону, как на видео, высверливаем отверстие в данной точке.
Устанавливаем коронку и высверливаем требуемое отверстие	Затем собираем коронку, и устанавливаем ее на перфоратор.Центрующее сверло коронки немного выступает над краями самой коронки.Его вставляем в просверленное ранее отверстие.
Конечный результат работы коронки	Далее, включаем перфоратор, и высверливаем отверстие для подрозетника.В идеале, коронка войдет в стену на 2/3, и мы получим красивое ровное отверстие.

Сверление отверстий при помощи коронки и сверла

Используя коронку, вы получите необходимое отверстие. Но далеко не всегда это будет сделать так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона, такая коронка справляется весьма неплохо. Но иногда она бессильна. И тогда приходится изобретать другой способ, кaк прaвильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

Если коронка плохо, или вообще не справляется с вашим бетоном, то вам придётся использовать немного другой способ. Разберем его по этапам.
Прежде всего, как и в первом варианте, находим центр нашей будущей розетки. Затем просверливаем отверстие для центровочного сверла. Берем коронку и пробуем с ее помощью высверлить отверстие.

Коронка оставляет след на стене

Это у нас не получилось. Но на стене остались явные следы нашего будущего отверстия. Они-то нам и нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, по краям будущего отверстия своими руками делам несколько отверстий. Чем больше их число, тем легче нам затем будет, поэтому сделайте в около 20 таких отверстий.

На фото примерное количество отверстий, которые мы должны выполнить сверлом

Теперь вновь одеваем на перфоратор нашу коронку, и, уже используя ее, вновь делаем отверстие под подрозетник. Дело должно пойти намного быстрее.

Обратите внимание! Если вы поленились и сделали небольшое число отверстий сверлом, то при работе коронкой вполне возможны толчки. Поэтому держите перфоратор крепче.

Сверление отверстий перфоратором без коронки

Но иногда может получиться так, что коронки нет, а отверстие необходимо прямо сейчас. Поэтому вы должны знать, как просверлить отверстие под розетку в бетоне без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычное сверло и зубило, или соответствующую насадку на перфоратор, если он имеет функцию работы отбойного молотка.

Для использования данного метода, нам необходимо очертить нашу будущую розетку. Сделать это можно методом прикладывания подрозетника, либо используя веревку и карандаш.
Затем по контуру будущего отверстия, как и в варианте, описанном выше, делаем много небольших отверстий. В этом случае желательно, чтобы этих отверстий было больше чем 20 штук.

Делаем от 10 до 20 отверстий по контуру будущего отверстия

Затем используя зубило или соответствующую насадку перфоратора, начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленные сверлом. Процесс это длительный и трудоемкий, но более лёгких вариантов просто нет.

Выбиваем отверстие зубилом

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Иногда может получиться так, что перфоратора под рукой нет, а отверстие под розетку сделать необходимо. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это далеко не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применим.

Отверстие под розетку выполненное болгаркой

Итак:

Для использования этого варианта, вам, прежде всего, необходимо обрисовать контур будущей розетки. Для этого можно использовать обычный карандаш.
Следующим шагом является подготовка к работе болгаркой по бетону. Инструкция советует надеть очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голову также лучше защитить головным убором.
После этого болгаркой, с кругом по бетону соответствующего диаметра, делаем надрезы в крайних точках будущего отверстия. Надрезы должны иметь соответствующую глубину. Минимальное число надрезов для получения квадрата — четыре, но можно сделать и более приближенную к кругу фигуру.

Обратите внимание! При выполнении работ, ни в коем случае нельзя изменять положение болгарки относительно стены. Это может привести к поломке диска и разлету осколков. Это, в свою очередь, может привести к весьма плачевным травмам.

После этого, используя обычное зубило и молоток, начинаем выбивать бетон в центре надрезов. Труд это кропотливый, но других вариантов нет.

Вывод

Теперь вы знаете, как правильно просверлить отверстие под розетки в самых разных условиях. Но лучше все-таки не изобретать велосипед, и использовать для этого соответствующий инструмент.

Тем более, что многие из описанных выше методов достаточно опасны, особенно вариант с использованием болгарки. И не одно отверстие под розетку не стоит вашего здоровья.

Источник: https://elektrik-a.su/elektrooborudovanie/vilki-rozetki-razyomy/kak-prosverlit-otverstie-v-betone-pod-rozetku-117

Способы сделать отверстия под розетку в бетоне и плитке

Установка подрозетника может стать головной болью, если ранее вы не сталкивались с этим вопросом и не занимались работой подобного рода. С нашими рекомендациями вы сможете все сделать за минимальное время и с минимальными потерями средств. Начнем с того, что для отверстия под розетку (или выключатель) нам совсем не понадобится ни сама розетка ни выключатель, а нужен будет только подрозетник, ну и кое-что еще, в зависимости от обстоятельств.

Установка с помощью перфоратора

Это наиболее приемлемый способ, который займет наименьшее время и работа получится наиболее качественная. Для выполнения работ вам понадобится:

Собственно сам перфоратор
Коронка для сверления подрозетников
Сверло на 8мм для перфоратора
Молоток
Зубило

Порядок выполнения работ

Выбираем место для розетки/выключателя, помним при этом, что оптимальное место для выключателя – на высоте 80-90 см от пола, розетка – 30 см от пола
Размечаем на стене место, где будет находиться выключатель/розетка
Если работы выполняются в жилом помещении, то прячем от пыли все поверхности, которые возможно.
Накрываем мягкую мебель, убираем вещи, закрываем шкафы, Закрываем межкомнатные двери, а проемы, в которых дверей нет – завешиваем мокрыми простынями.
Обязательно надеваем средства защиты (очки, перчатки и респиратор). При работе перфоратора будет много пыли и мелкой крошки, которые могут нанести травму глазам.
Собственно, сверлим коронкой отверстие.

Для этого переводим перфоратор в режим удар+сверление.

Сверлим коронкой отверстие под розетку
Во время сверления не стоит чрезмерно надавливать на бур, чтобы избежать заклинивания. Это во-первых травмоопасно, а во-вторых может вывести из строя инструмент.
В случае, если коронке не удается прорезать отверстие под розетку нужной глубины (плохая коронка, маломощный перфоратор, слишком сильный бетон или кривые руки), то ей можно помочь с помощью сверла. Для этого по всему периметру сверлом восьмеркой сверлим отверстия на всю глубину будущего подрозетника и тогда дело пойдет гораздо быстрее.
Сверлим дополнительные отверстия по окружности
Бывает, что после бурения на нужную глубину кусок бетона внутри остается – выбиваем его молотком и зубилом.
Зубилом и молотком выбиваем остатки бетона и штукатурки

Само сверление занимает до 15 минут в зависимости от мощности перфоратора, качества режущей коронки и навыков мастера.

Безопасность

Не стоит пренебрегать мерами безопасности при работе с перфоратором. Более того, при сверлении отверстия под розетку шансов получить травму гораздо больше, чем при обычной работе, т.к. площадь примыкания режущей коронки гораздо больше чем у сверла, вырезаются большие куски бетона, а некачественные или изношенные коронки могут разлетаться на мелкие осколки. Чтобы избежать травм при сверлении отверстия под розетку вам необходимо экипироваться:

Защитные очки. Обязательно. Мелкие осколки бетона с огромной скоростью вылетают из-под сверла. Кожа лица при этом может не так сильно пострадать, а вот слизистая оболочка глаза может быть нарушена серьезно;Защитные очки из силикона
Респиратор. Если вам нужно сделать только одно отверстие – подойдет бумажный лепесток, если два и более – стоит обзавестись более дорогим вариантом, т.к. пыли будет довольно много. Кроме того, респиратор дополнительно защищает кожу лица от тех же осколков, принимая удары на себя; Респиратор с двумя фильтрами Дешевый одноразовый респиратор лепесток
Перчатки. Делают хват перфоратора более уверенным, в перчатках можно залезть внутрь отверстия и выгрести пыль+бетон, перчатки защитят ваши руки от ожогов от поверхности режущей коронки.Перчатки для хозяйственных работ
Кепка. Защищает волосы от пыли, делает ваш вид более профессиональным, +80% к брутальностиКепка защитит вашу прическу от пыли

На заметку. При работе с дешевыми победитовыми коронками их следует время от времени охлаждать, чтобы не сорвать режущую кромку. Просто время от времени опускайте коронку в емкость с водой.

С помощью сверла, дрели и «такой-то матери»

Не у всех есть дома перфоратор. И не всем он нужен. Если речь идет об установке одного выключателя или розетки, то можно действительно потратить чуть больше времени и сделать отверстие под розетку/выключатель ударной дрелью и победитовым сверлом.

Для работы, в этом варианте вам понадобится:

Ударная дрель;
Победитовое сверло
Подрозетник (стакан), который вы будете устанавливать в отверстие
Молоток
Зубило.

Полезный совет. Зубило берите длинное, т.к. придется вырубывать глубокое отверстие и с защитой для рук, т.к. если вы не профессионал, а раз вы устанавливаете розетку зубилом – вы НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, то это немного обезопасит вас от травм.

Требования по экипировке в этом случае остаются те же самые, что и при работе с перфоратором. Пыли будет еще больше.

Прикладываем стакан к стене в том месте, где будет отверстие под него и обводим карандашом
Размечаем стаканом место подрезетника
По всей получившейся окружности насверливаем максимальное количество отверстий диаметром 8 мм на глубину стакана
Сверлим отверстия по отмеченной окружности
С помощью молотка, зубила и такой-то матери выбиваем все внутренности, подгоняя размер получившегося отверстия под стакан.

Вся процедура занимает гораздо больше времени — от одного часа до трех, в зависимости от качества бетона, глубины штукатурки и прямоты рук мастера.

Как прорезать в плитке

Отверстия под будущие розетки и выключатели в плитке делают ДО её укладки. Если вы решили установить розетку или выключатель на готовую кафельную стену, то используйте накладные приборы или снимайте участок кафеля. Иных способов сделать эту работу аккуратно нет. Чтобы вырезать отверстие под розетку в плитке вы можете использовать:

Дрель/перфоратор с алмазной коронкой
«Балеринку»
Ножовку по металлу с алмазной струной вместо полотна
Болгарку

Дрель+коронка

Коронка на дрель для кафельной плитки

Самый простой вариант – в нужном месте просверливаете сверлом по плитке/стеклу отверстие, после чего вставляете в него направляющее сверло от коронки. Без нажима делаете отверстие на всю глубину плитки

Важно. И дрель и перфоратор в данном случае должны быть в режиме «сверление» без ударов

Балеринка

Балеринка для кафельной плитки

Перед началом работы померяйте диаметр подрозетника, поделите его на 2 и на это расстояние отведите режущую кромку от центра. Этот инструмент требует чуть больше навыков, тк. Сама по себе является эксцентриком и рука во время работы может дрожать. Так же точно – сначала отверстие сверлом по плитке, после этого уже «балеринку». Сверлить отверстие под розетку следует только в плитке, закрепленной горизонтально, т.к. дрель должна смотреть строго под углом 90 градусов.

Просверлив половину толщины плитки – переверните её и закончите сверление с обратной стороны. Так вы избежите появление трещины

Важно. «Балеринкой» следует работать на малых оборотах (до 800 об/мин)

Ножовка по металлу+алмазная струна

Прикладываете к плитке стакан подрозетника и обводите карандашом
Выпиливаете

Это если речь идет о стыке двух плиток. Если отверстие нужно сделать в цельной плитке, то придется сделать предварительное отверстие сверлом 8мм, в которое проденется струна.

Струна с алмазным напылением. Выпиливаем ножовкой отверстие любой формы

Способ немного дольше, но предпочтительней для новичков, нежели использование «балеринки», т.к. не требует никаких навыков вовсе и в нем самый низкий % брака

Чтобы сверло в начале работы не скользило по гладкому кафелю — наклейте на место сверления малярный скотч и разметку делайте прямо по нему.

Болгарка

Это способ, когда под рукой совсем нет ничего, кроме болгарки, а сделать отверстие под розетку в плитке нужно именно сейчас.

На двух соседних плитках рисуем по половине стакана под подрезетник;
Делаем параллельные пропилы от края до окружности на расстоянии 5 мм (диск с алмазным напылением);
Выламываем получившиеся полоски плоскогубцами, щипцами или что там под руку попадется.
На плитке размечаем полукруг под подрезетник Нарезаем «лапшу» болгаркой
Получившиеся отрезки на плитке С помощью плоскогубцев выламываем лишнее по контуру

В итоге получается корявое отверстие, которое в любом случае скроется обналичником розетки и никто ничего не узнает

Высота установки розеток в современной квартире Инструкция по установке герметичного выключателя открытого типа Устанавливаем розетку или выключатель в гипсокартоновую стену, краткая инструкция Какие особенности есть у выключателя компании Legrand и как можно его подключить?

Источник: http://electricadom.com/delaem-otverstiya-pod-rozetku-v-betone-i-plitke-samostoyatelno.html

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много.

Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора.

А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок.

Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур.

Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли.

Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой.

Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр.

А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных.

К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров.

На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия.

Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
Затем определяем центр размеченной окружности.
Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону.

Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент.

Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь.

Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне.

Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Отверстие под розетку в бетонной стене

Проводка монтируется в стену с помощью двух разновидностей отверстий. Линейные, или штрабы, для пробрасывания проводов по нужным направлениям, и локальные углубления — для установки в них небольших, но таких необходимых везде розеток, выключателей и распаечных (распределительных) коробок — внутренних приборов подключения (коммутации). И эти два типа пересекаются, вернее, дополняют друг друга.

В результате работы сеть, хоть самая небольшая, хоть маленький сегмент, выстраивается или достраивается постепенно. Разумеется, она должна быть заранее продумана, просчитана и размечена. После этого закупается все необходимое, и уж тогда берутся в руки инструменты и стена становится полотном для творчества.

Инструмент для сверления отверстий

Что-то придется прорубать или перерубать зубилом и молотком. Для зачистки может понадобиться стамеска, но это если мягкий материал, или твердое долото.

Инструменты, которые понадобятся Дрель будет также нужна

Для сверления понадобится дрель (если легкий материал) или дрель-перфоратор. Если сверлить не дерево, а все остальное, то сверло нужно брать по бетону. Не по дереву и не по металлу. Потому что стройматериалы в своем составе обязательно содержат песок или другой твердый материал. А это абразивы, то есть горные породы, используемые как раз для обработки изделий из металлов. Поэтому обычные сверла очень быстро стачиваются.

Для резки бетона на концах инструмента используется специальный твердый сплав карбида вольфрама и кобальта, который называется победит.

Сверла и коронки

Кроме сверл используются коронки — металлические режущие цилиндры.

Коронки Коронки

Самые дорогие из них — с алмазным напылением. Только обратим внимание, что такие боятся использования в комбинации с ударным способом (перфоратор).

Бур Наконечник бура Принцип работы бура

В тяжелых случаях (очень твердый бетон, обычно такой над широкими оконно-дверными наружными проемами) бетон можно одолеть буром.

Болгарка

Болгарка может быть использована для штрабления канавок для кабеля, ну и отверстия под розетку в бетоне или кирпиче ей можно проделать, только квадратные.

Средства защиты

Так как работа тяжелая, пыльная, с опасными инструментами, надо соблюдать все правила безопасности.

Электробезопасность

Следует работать в сухом помещении, при наличии влаги использовать защитную обувь и перчатки.
В процессе подготовки к работе нужно убедиться, что в месте сверления в стене не присутствуют электрические соединения под напряжением.
Во время работы быть бдительным, чтобы не попасть на провода в стене, так как предыдущие хозяева могли делать проводку по каким-то своим стандартам.
При работе режущего электроинструмента необходимо тщательно следить, чтобы кабель питания не попал под движущиеся части.

Защитные средства

Руки надо защищать строительными перчатками — от ударов, работы инструмента, вибрации. На голову одевать кепку или берет от пыли.

Перчатки Кепка

Пыль стройматериалов вредна для дыхания. Поэтому необходимо пользоваться респиратором.

Особенно вреден бетон. Его мелкие частицы во время сверления дробятся и имеют острые неровные края, куски же бывают самой разной величины. Поэтому необходимо оберегать дыхание, а, кроме того, беречься и от механических воздействий летящих частиц бетона.

Респиратор Защитные очки

Глаза при этом являются самым уязвимым местом, и для их защиты нужно обязательно пользоваться защитными очками. В случае попадания в глаз ни в коем случае не тереть его руками, осколок бетона острыми гранями может проколоть или порезать глаз. Лучше всего промыть водой, не прикасаясь к глазам руками — нагнуться слегка боком под несильную струйку прохладной воды и постараться поморгать в ней глазами. После чего обязательно обратиться к врачу.

Ход работы

Сначала размечаем место на стене для отверстия. Если сверлить будем коронкой нужного диаметра, то достаточно отметить только его центр для центровочного сверла.

Можно высверлить сначала центр для облегчения сверления коронкой на следующем этапе Далее коронка собирается и устанавливается на дрель (перфоратор) согласно своей конструкции, после чего проводится сверление Полученное отверстие, если оно просверлено насквозь — просто загляденье Так оно выглядит

Однако так бывает не всегда. Поэтому нужно дополнительно продумать, как выбрать из отверстия материал. Можно просверлить в нем множество отверстий сверлом на ту же самую глубину, а потом срубить перегородки между ними долотом или зубилом.

Можно ставить розетку А вот и розетка

Долго, трудно, но результат того стоит.

Источник: https://domelectrik.ru/provodka/vkl-i-vykl/otverstie-pod-rozetku