Как установить коробку под розетку

Как устанавливать коробки под розетки? Монтаж подрозетников

как установить коробку под розетку

Ремонт в помещении обычно включает установку новых выключателей и розеток, соответствующих дизайну. При этом может оказаться, что старые электроприборы установлены в старые советские коробки, размер которых не соответствует европейскому стандарту.

Случается, розетки установлены непосредственно в бетон. Поэтому при проведении ремонта или устройстве электропроводки в коттедже или квартире приходится ставить подрозетники. Это специальные коробки (емкости), которые крепятся внутри бетонной, гипсокартонной или кирпичной стены. Их габариты соответствуют размеру розетки и позволяют надежно зафиксировать их распорными лапками.

С деревянными стенами применяется открытый способ монтажа розеток.

Монтаж подрозетников можно выполнить своими руками или обратиться к профессионалам, которые быстро, аккуратно и грамотно выполнят работу.

Разновидности коробок под розетки

В зависимости от материала изготовления различают два типа монтажных коробок:

  • пластиковые;
  • металлические.

Пластик дешевле, зато сталь выдерживает большие физические нагрузки и хорошо противостоит огню.

Также подрозетники отличаются формой:

  • круглые, используемые при монтаже одиночных розеток и выключателей;
  • прямоугольные, применяемые для установки блоков из нескольких электроприборов.

Также выпускаются подрозетники для открытой проводки. Однако эти изделия не пользуются популярностью. Вместо них на стену крепят розетки и выключатели наружной конструкции.

В магазине Elkom представлены коробки для монтажа блоков и одиночных розеток. Консультанты с радостью дадут вам вдополнительную информацию об изделиях и помогут подобрать подрозетник, соответствующий используемым электроприборам.

Принципы установки коробков под розетки

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разметить места их установки. При этом нужно придерживаться следующих правил:

  • не ставить розетки в парных, моечных и душевых отсеках;
  • обязательно заземлять электросеть в бане;
  • не располагать электроприборы ближе 60 см от душевой кабинки.

Линия питания должна быть защищена дифавтоматом или УЗО. Стыки проводов можно выполнять только в коробках. В случае организации соединений внутри стен возрастает опасность пожара. Длина проводов должна быть такой, чтобы они торчали из стены примерно на 5 сантиметров. Слишком длинный провод сложно спрятать в коробку, слишком короткий невозможно подключить к клеммам розетки.

Способ монтажа зависит от материала стены. Самая простая процедура крепления при работе с деревянными стенами. Детали просто фиксируются шурупами к поверхности.

Перед тем как установить коробки в гипсокартон, необходимо просверлить отверстия. Делается при помощи коронки, зажатой в дрели. Размер отверстия должен соответствовать внешнему диаметру коробки. Она должна входить максимально плотно. Монтаж производится шурупами и специальным креплением (распорными лапками).

Места для установки коробок под розетки в бетонную, гипсо- и шлакоблочную или кирпичную стену можно подготовить с помощью высокопрочной коронки и дрели. Если в бетонной плите встречается арматура, ее придется вырубить. Размер отверстия должен быть больше внешнего диаметра подрозетника. Глубина должна быть достаточной для того, чтобы изделие спряталось заподлицо со стеной.

После установки детали пространство между ним и стеной заполняется гипсовой или алебастровой смесью, которая создает надежное монолитное соединение.

Эти смеси быстро высыхают. Поэтому разводить их надо поочередно для каждой коробки или подготовить сразу несколько мест для крепления, чтобы успеть выполнить фиксацию до момента застывания.

Можно использовать плиточный клей или гипсовую штукатурку, которые успешно заменяет алебастровый или гипсовый раствор. Такие смеси застывают в течение часа, что дает возможность не спеша укрепить все посадочные места в квартире.

Чтобы правильно закрепить коробку, нужно выполнить такие операции:

  • смочить стенки отверстия водой;
  • уложить фиксирующую смесь на дно отверстия;
  • вдавить коробку так, чтобы она не торчала из стены;
  • заполнить раствором пространство между изделием и стеной;
  • удалить излишки смеси с помощью шпателя.

Нужно следить, чтобы отверстия для шурупов или места для раздвижных лапок были установлены точно по горизонтальному и вертикальному уровню. Иначе не удастся ровно выставить выключатели и розетки.

На что обратить внимание при выборе коробка под розетку

В зависимости от материала стены, применяются изделия два типа изделий:

  • с лапками, обеспечивающими фиксацию в гипсокартонной стене;
  • с фиксацией в бетонной или кирпичной стене при помощи строительной смеси.

К деревянным стенам коробки крепятся саморезами.

При выборе изделия нужно обратить внимание на такие параметры:

  • Материал изготовления. Обычно применяются полипропиленовые коробки, которые отличаются низкой пожароопасностью и простотой монтажа.
  • Размеры. Наиболее востребованы детали с диаметром 60 и 68 мм. Внутренние размеры подрозетника должны соответствовать габаритам электроприбора.
  • Форма. Для одиночных электроприборов нужно покупать круглые изделия. Для блочного монтажа применяются коробки прямоугольной формы. В этом случае нужно учитывать межосевое расстояние между розетками.

Вывод

Установка коробки под розетки своими руками требует наличия специального оборудования и соблюдения стандартов ПУЭ. Если вы имеете знания в области электротехники и являетесь обладателем перфоратора, не составит труда справиться с работой. В противном проще, дешевле, быстрее и безопаснее обратиться к специалистам.

Источник: https://elkom.kz/company/news/ustanovka-korobki-pod-rozetki-svoimi-rukami/

Установка монтажной коробки Анам

как установить коробку под розетку

При установке электроустановочных изделий во время ремонта в своей квартире мы остановились на розетках и выключателях производства Anam, Bticino и Makel. Последние два — достойные представители производителей электроустановочных изделий для скрытого монтажа в своем классе.

Их монтаж легко выполняется на месте обычных отечественных или белорусских розеток в стандартное отверстие в стене. Особняком выступают изделия фирмы Анам – для них не только следует использовать индивидуальную прямоугольную коробку, но и знать про некоторые особенности монтажа.

Итак, прямоугольная коробка. Мы уже писали про установку розеток Анам своими руками, но хочется раз отметить, что установка прямоугольной коробки представляет собой некоторые трудности. При штроблении стены с помощью алмазного диска и болгарки мы имеем горы пыли по всей квартире. В то же время, с помощью перфоратора трудно выполнить ровный прямоугольник и от стены отваливаются крупные куски. То есть в дальнейшем без использования сухих смесей не обойтись.

Для облегчения работ по заглублению монтажной коробки предлагаем воспользоваться специальной коронкой. Это насадка на дрель или перфоратор диаметром от 65 до 70 мм.

Как с помощью круглой насадки выполнить прямоугольное отверстие? Есть выход, отказаться от прямоугольной монтажной коробки, а воспользоваться коробкой овальной формы, а еще проще — коробкой в форме «восьмерки», которая замечательно вписывается в два рядом расположенных отверстия. Но даже если у вас нет овальной или «восьмеричной» монтажной коробки, доработать «прорубь» в стене до прямоугольника после применения коронки будет значительно проще.

Выбор правильной монтажной коробки Анам

Как выяснилось на практике, что не все коробки одинаково хороши. Они не только отличаются материалом, из которого они изготовлены, но и геометрическими размерами коробки. У них одинаков только один размер – расстояние между винтами-зажимами, которые и держат блок с контактами в коробке.

Одни напоминают грубую и некрасивую сплошную ванну с толстыми стенками. Другие красивые, аккуратные, с заготовленными отверстиями для выламывания «окошечек», в которые продергивается провод при монтаже.

Стенки у таких коробок более тонкие и более хрупкие, это и позволяет выламывать окошки без инструмента.

Именно хрупкость «красивых» монтажных коробок может оказаться в будущем проблемой. Отверстия для винта, удерживающего блок с контактами, также более подвержены растрескиванию.

И в один прекрасный день все эпитеты о беспрецедентной надежности закрепления розеток Анам могут оказаться не заслуженными.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать простые, «некрасивые», толстостенные, более топорные на вид монтажные коробки. Хоть и не самые аккуратные и эстетически красивые – зато надежные.

Глубина установки монтажной коробки — надежность крепления монтажных коробок Анам

Никто нигде специально не акцентировал вопрос заглубления монтажной коробки Анам. Мало того, есть два мнения: по одному следует заглублять по кромку, а по другому – полностью «с головой».

В первом случае можно, не сильно упираясь, из обыкновенного отверстия в стене, доработав немного дырку, разместить монтажную коробку. Но она при этом может немного торчать наружу.

За счет объемной крышки и глубины завинчивания саморезов, перекосы и выпячивания скрываются под декоративной наружной крышкой.

Данная позиция имеет место на существование с небольшими оговорками. При плотном монтаже проводам может не оказаться места внутри коробки. При завинчивании винтов, блок с контактами может передавить изоляцию. Близко расположенные провода в пик потребления нагреваются и тем самым снижают надежность и безопасность. Кроме того, при выравнивании стены сухими смесями вокруг коробки могут возникнуть неудобства.

С учетом вышесказанного, предлагаем использовать крупные, толстостенные монтажные коробки и полностью заглублять их в стену. Вы получите бОльший объем внутри розетки и свободнее разместите провода.

Сможете аккуратнее замазать неровности на стене, что позволит проще и качественнее приклеить обои. Исключены проблемы с выравниванием рамки, вы просто регулируете горизонтальность и не боретесь с выпячиванием.

В итоге розетка плотно сидит в стене, не болтается и выдержит самые темпераментные выдергивания вилок из розетки.

Логично было бы предположить, что кромка, выполненная по периметру коробки оказавшись в толще стены, более надежно удерживается на своем месте. Вообще, эффективнее закреплять монтажную коробку именно сухими смесями. Саморезы, монтажная пена, клинья и распорки применяются второстепенно и факультативно.

Сначала промазывается «дупло», а затем вдавливается на место коробка. Только после этого уже выравнивается плоскость стены.

Когда отверстие промазано изнутри, коробка или пластиковая гофра липнет к раствору за счет поверхностного натяжения смеси и самопроизвольно не пружинит и не выпячивается наружу.

Этот принцип используется для закрепления гофры или пластиковой трубы при выполнении скрытой электропроводки. Даже самая «слабенькая» сухая смесь типа Ротбанд (от фирмы Кнауф), промазанная изнутри, будет надежнее «суперцемента» замазанного сверху.

Источник: https://ura-remontu.ru/osobennosti-montazha-anam.html

Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

как установить коробку под розетку

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права.

Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа.

Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

  • Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
  • Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
  • Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

  • в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
  • банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
  • от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
  • источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
  • щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор.

Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е.

монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

  • нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
  • через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
  • от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
  • приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
  • совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста.

Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели.

Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

  • смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
  • оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
  • установим сверло в обозначенную точку;
  • придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
  • бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

  • Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
  • Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
  • Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
  • Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
  • Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
  • Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
  • Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
  • Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
  • Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
  • Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
  • Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетникис распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

  • В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
  • Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
  • Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия.

Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом.

Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Источник: https://stroy-banya.com/provodka/ustanovka-podrozetnikov.html

Инструкция в картинках по установке подрозетника в стену

Вы здесь: Подрозетник представляет собой металлический, а чаще – пластиковый стакан, в который устанавливается розетка либо выключатель при электромонтажных работах.

Установка данного изделия не представляет ничего сложного, но для каждого из материалов стен (кирпич, бетон, гипс либо дерево) монтаж будет иметь свои нюансы.

Далее мы расскажем Вам, как установить подрозетник в бетонную, кирпичную, деревянную и гипсокартонную стену, предоставив наглядные фото примеры, видео инструкции и краткое описание к каждой технологии.

На что обратить внимание перед установкой

Перед тем, как Вы решите установить изделие в стене, необходимо правильно подобрать тип подрозетника. На сегодняшний день в продаже имеются следующие разновидности так называемых стаканов под розетки и выключатели:

  • Пластиковый, без прижимных лапок. Используется для установки корпуса в бетонной и кирпичной стене.
  • Пластиковый с прижимными лапками. Позволяет быстро установить подрозетник в стене из гипсокартона и пластиковых панелях.
  • Металлический (с дном/без дна). Раньше использовались при монтаже электропроводки в панельных домах старого образца. На сегодняшний день могут применяться в том случае, если нужно провести электропроводку в деревянном доме скрытым способом (очень редко можно встретить такой вариант). Согласно правилам ПУЭ устанавливать розетки и выключатели в дереве можно только в том случае, если подрозетник металлический, поэтому с производства такой вариант стакана еще и не снят.

Выбрав подходящий вариант изделия можно переходить к подготовительным работам, о которых мы сейчас и поговорим!

Подготовка к врезке

Итак, для того, чтобы установить подрозетник своими руками, Вы должны первым делом подготовить следующий набор материалов и инструментов:

  1. Перфоратор либо электрическая дрель;
  2. Коронка по гипсу, кирпичу либо бетону (в зависимости от того, какая стена будет штробиться) либо победитовое сверло;
  3. Строительный уровень;
  4. Маркер;
  5. Шпатель и гипсовая шпаклевка (если гипсокартон либо дерево, то не нужно);
  6. Зубило и молоток.

Подготовив все материалы можно переходить к установке подрозетника в стену. Сейчас мы вкратце рассмотрим, как вставить и закрепить стакан под розетку в каждом из существующих вариантов стен.

В бетоне и кирпиче

Если Вам необходимо установить подрозетник в бетонной либо кирпичной стене, тут нужно действовать следующим образом:

  1. Сделать разметку на поверхности с помощью строительного уровня и маркера в соответствии со схемой электропроводки в доме. Высота установки розеток может быть выбрана на свое усмотрение, нормами СНиП и ГОСТ данный момент не оговаривается. Все что нужно – поставить крестик в подходящем месте (центр будущего отверстия), прислонить подрозетник по центру и обвести маркером.
  2. С помощью перфоратора и подходящей коронки просверлить штробу на 4-5 мм глубже, чем высота стакана, который Вы собираетесь установить. Если нет специальной фрезы под рукой, просто по кругу высверлите дрелью с победитовым сверлом группу отверстий и выбейте сердцевину зубилом и молотком. Еще один способ – аккуратно сделать квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.
  3. Когда у Вас получится сделать круглую штробу, вычистите ее изнутри, после чего примеряйте подрозетник, чтобы он хорошо заходил в посадочное место и в дальнейшем не возникли трудности с установкой. Сразу же вырежьте в нем отверстие под ввод провода и заведите жилы внутрь.
  4. Разведите раствор для того чтобы вмазать подрозетник в бетонной либо кирпичной стене. Хороший раствор может получиться из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.
  5. Смочите отверстие и шпателем набросайте внутрь раствор, как показано на фото. После этого аккуратно закрепите стакан заподлицо со стеной, при этом чтобы шурупы по бокам были расположены строго параллельно полу (иначе розетку не получиться установить ровно).
  6. Замажьте края и удалите лишний раствор, чтобы стакан был чистым и подготовленным к дальнейшим электромонтажным работам, после того как шпаклевка схватится.

Вот таким простым способом можно самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока либо даже газобетона. Обязательно просмотрите видео инструкции, предоставленные ниже, чтобы увидеть наглядно всю сущность монтажа.

урок по креплению блока стаканов в монолите

В гипсокартоне

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке на порядок проще. Тут уже не нужно разводить раствор и выбивать сердцевину штробы зубилом. Как мы говорили ранее, существует специальный стакан с прижимными лапками, которые запросто фиксируют подрозетник в гипсокартоне.

Для того чтобы самому установить стакан в гипсовой стене, нужно выполнить следующие действия:

  1. Нанести разметку на поверхности по аналогии с предыдущей технологией. Подробно разметку гипсокартонной стены мы рассмотрели, когда рассказывали о том, как установить розетку в гипсокартоне.
  2. Вырезать в дне отверстие под провода и вставить изделие внутрь штробы.
  3. Закручивать винтики по бокам до тех пор, пока коробка плотно не зафиксируется внутри.

Источник: https://samelectrik.ru/instrukciya-v-kartinkax-po-ustanovke-podrozetnika-v-stenu.html

Установка коробки под розетку в бетон

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона.

Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания.

Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Вернуться

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Вернуться

Разметка

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Вернуться

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Вернуться

Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой.

Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как называется где много розеток

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Вернуться

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Вернуться

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Вернуться

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Вернуться

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Вернуться

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки.

Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм.

Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре.

Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар.

Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вернуться

Установка коробки под розетку или выключатель

Март 11, 2014

29119 просмотров

В комнатах наших квартир и домов проложена скрытая электропроводка и все розетки и выключатели устанавливаются во внутрь стены. Для того что бы спрятать весь механизм, и что бы сверху осталась только крышка либо клавиши- необходимо вмазать или установить монтажные пластмассовые коробки под них (часто называют подрозетники), которые служат для крепления в них розеток и выключателей и изоляции проводов и контактов от стены.

Учтите что, эту работу надо делать  одновременно с проделыванием штроб под электропроводку до начала отделки стен.

Процесс установки подрозетников довольно прост и Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. В зависимости от типа строительного материала необходимо выбирать один из двух принципов установки монтажных коробок:

  1. Для стен из дерева, гипсокартона, ПВХ, МДФ панелей и т. д.- необходимо специальной коронкой вырезать отверстие и затем вставить в него подрозетник и прижать к стене при помощи саморезов с лапками.
  2. А в кирпичные, бетонные, силикатные  стены коробки фиксируются на быстросохнущий раствор гипса, алебастра, гипсовой штукатурки и т. п.

Установка коробки под розетку в бетон, кирпич, газосиликат

Для того что бы установить подрозетник, необходимо сделать отверстие под него при помощи перфоратора или дрели и специальной коронки (на рисунке снизу).

Рекомендую покупать коронку диаметром 68 мм. Или 70 миллиметров, рассчитанную на бетон  SDS-plus. Она подойдет для всех видов стен, в отличии от коронки для кирпича, которая предназначена только для сверления в нетвердых строительных материалах.

Перед сверлением необходимо сделать разметку при помощи рулетки и карандаша- Я просто отмечаю центра под сверло коронки по всей квартире на одинаковом расстоянии от пола, если он ровный.

Запомните, что при сверлении коронкой- перфоратор или ударную дрель необходимо переключить только в режим сверления, а не комбинированный с долблением.

Если необходимо вмазать одну или несколько коробок, тогда можно обойтись и без коронок и под них насверлить сверлом отверстий и выбить нужных размеров нишу по обведенному контуру. В этом случае разметка производится обрисовкой контура подрозетника с небольшим запасом. А по бокам выбитых отверстий Я во всех комнатах на одинаковом расстоянии от пола провожу по уровню центр розеток или выключателей. Этими метками Я руководствуюсь при последующем вмазывании монтажных коробок.

Если необходимо установить не одиночную розетку, а например блок состоящий из 2, 3 или 4 электрических розеток или в комбинации с телефонными, ТВ или компьютерными, тогда необходимо купить специально предназначенный для этого цельный двойной, тройной или четверной блок коробок (примеры  на картинке снизу.)

Я на работе чаще всего использую одиночные монтажные коробки (сверху на картинке слева), которые можно составлять в блоки при помощи вставки одного в пазы другого. Но тем кто не является профессиональным электриком так делать Я не рекомендую, потому что без опыта очень тяжело вмазать такие блоки, потому что они выгибаются. Берите цельный блок под несколько мест, поверьте это значительно упрощает процесс и позволит быстро и ровно вмазать!

После того как отверстие готово, проверяем что бы монтажная коробка в него свободно помещалась, пряталась заподлицо стены. Выбиваем сбоку или на задней стенке отверстие и заводим в него кабель или провода.

Берем и разводим гипсовую или алебастровую смесь на несколько мест вмазывания или один блок, потому что эти смеси быстро сохнут. Я в своей практике, когда требуется замазывать большое количество коробок развожу в ведерке плиточный клей или гипсовую штукатурку  ROTBAND (Ротбанд), которые не засыхают до часа. А это позволяет на одном замесе вмазать не один десяток подрозетников.

Перед тем как заполнить отверстие раствором- смочите его водой. Затем в наполненное отверстие вдавливается коробка, которая должна встать по уровню стены.

Здесь главное учитывать, что ее лучше чуть глубже утопить, чем если бы она торчала хоть на миллиметр. Это важно соблюдать для того, что бы розетка плотно затем при установке прилегала к стене.

Кроме того следите за тем чтобы, отверстия под саморезы или места под раздвижные лапки, при помощи которых крепиться розетка или выключатель были по вертикальному или горизонтальному уровню, а иначе они криво станут при последующей установке.

Небольшой перекос легко выравнивается, а вот большой- нет.

Излишки смеси убираем шпателем. Ждем засыхания раствора и после окончания отделки переходим к установке и подключению розеток или выключателей.

Установка коробки под розетку для гипсокартона, дерева, ПВХ, МДФ панелей

В гипсокартон, дерево, МДФ и ПВХ панели устанавливаются монтажные коробки под розетки и выключатели особой конструкции с распорными ножками, при помощи которых она прижимается к стене.

  1. Устанавливаются они быстро и легко. Но самое главное сделать правильную разметку для блока, для этого отмечаем при помощи рулетки необходимую высоту центра розетки или выключателя,  далее проводим при помощи строительного уровня строго по горизонтали прямую линию. На ней отмечаем центры коробок- между ними должно быть 72 миллиметра.
  2. После того как разметка сделана, переходим к вырезанию отверстий при помощи коронки  диаметром 68 миллиметров. Применяются для этих целей наборы специальных коронок с зубчиками для дерева (примеры на картинке снизу).
  3. Коробка должна входить очень плотно. Иногда требуется аккуратно подбить ее молотком.
  4. Внимание, отверстия для крепления самой розетки стараться располагать при установке подрозетника так, что бы они были приблизительно по одной линии, а то не получится ровно установить выключатель или розетку!
  5. Осталось только закрутить саморезы, которые фиксируют коробку к стене.
  6. Переходим к установке и подключению.

Рекомендуем прочитать наши статьи:

Источник: http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/ustanovka-korobki.html

Как установить розетку

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

  • розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
  • монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

  • индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
  • крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
  • нож — для зачистки проводов;
  • кусачки — для обрезки;
  • алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

moikolodets.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

  • земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
  • ноль (N или Null) — синий;
  • фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

electry.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

5domov.ru

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

joinfo.ua

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

-канал Remont5.ru

8. Подключите розетку

rozetkaonline.ru

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

-канал Borisov-Pro

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

sibelektrika.ru

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

-канал Borisov-Pro

10. Установите крышку

alkiv.ua

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

ivd.ru

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

kursremonta.ru

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, расстояние между центрами

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, расстояние между центрами

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, расстояние между центрами

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стандартные размеры подрозетников

Как установить коробку под розетку — ПроСтройматериалы

Как установить коробку под розетку — ПроСтройматериалы

Как установить коробку под розетку — ПроСтройматериалы

страница » Коробка под розетку (подрозетник): виды, монтаж

Чтобы надежно закрепить на поверхности розетку или выключатель, а также безопасно ими пользоваться, необходимо установить специальное приспособление – коробку. Но это устройство называется по-разному. Профессионалы  его окрестили – подрозетник. Другое, также ходовое название стакана, в который помещается вся электрическая начинка, называется  установочная/монтажная коробка под розетку.

Какие бывают коробки под розетку

Как установить коробку под розетки

Как установить коробку под розетки

Как установить коробку под розетки

Коробка для установки розеток– это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Как устанавливать коробки под розетки? Монтаж подрозетников

как установить коробку под розетку

Ремонт в помещении обычно включает установку новых выключателей и розеток, соответствующих дизайну. При этом может оказаться, что старые электроприборы установлены в старые советские коробки, размер которых не соответствует европейскому стандарту.

Случается, розетки установлены непосредственно в бетон. Поэтому при проведении ремонта или устройстве электропроводки в коттедже или квартире приходится ставить подрозетники. Это специальные коробки (емкости), которые крепятся внутри бетонной, гипсокартонной или кирпичной стены. Их габариты соответствуют размеру розетки и позволяют надежно зафиксировать их распорными лапками.

С деревянными стенами применяется открытый способ монтажа розеток.

Монтаж подрозетников можно выполнить своими руками или обратиться к профессионалам, которые быстро, аккуратно и грамотно выполнят работу.

Разновидности коробок под розетки

В зависимости от материала изготовления различают два типа монтажных коробок:

  • пластиковые;
  • металлические.

Пластик дешевле, зато сталь выдерживает большие физические нагрузки и хорошо противостоит огню.

Также подрозетники отличаются формой:

  • круглые, используемые при монтаже одиночных розеток и выключателей;
  • прямоугольные, применяемые для установки блоков из нескольких электроприборов.

Также выпускаются подрозетники для открытой проводки. Однако эти изделия не пользуются популярностью. Вместо них на стену крепят розетки и выключатели наружной конструкции.

В магазине Elkom представлены коробки для монтажа блоков и одиночных розеток. Консультанты с радостью дадут вам вдополнительную информацию об изделиях и помогут подобрать подрозетник, соответствующий используемым электроприборам.

Принципы установки коробков под розетки

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разметить места их установки. При этом нужно придерживаться следующих правил:

  • не ставить розетки в парных, моечных и душевых отсеках;
  • обязательно заземлять электросеть в бане;
  • не располагать электроприборы ближе 60 см от душевой кабинки.

Линия питания должна быть защищена дифавтоматом или УЗО. Стыки проводов можно выполнять только в коробках. В случае организации соединений внутри стен возрастает опасность пожара. Длина проводов должна быть такой, чтобы они торчали из стены примерно на 5 сантиметров. Слишком длинный провод сложно спрятать в коробку, слишком короткий невозможно подключить к клеммам розетки.

Способ монтажа зависит от материала стены. Самая простая процедура крепления при работе с деревянными стенами. Детали просто фиксируются шурупами к поверхности.

Перед тем как установить коробки в гипсокартон, необходимо просверлить отверстия. Делается при помощи коронки, зажатой в дрели. Размер отверстия должен соответствовать внешнему диаметру коробки. Она должна входить максимально плотно. Монтаж производится шурупами и специальным креплением (распорными лапками).

Места для установки коробок под розетки в бетонную, гипсо- и шлакоблочную или кирпичную стену можно подготовить с помощью высокопрочной коронки и дрели. Если в бетонной плите встречается арматура, ее придется вырубить. Размер отверстия должен быть больше внешнего диаметра подрозетника. Глубина должна быть достаточной для того, чтобы изделие спряталось заподлицо со стеной.

После установки детали пространство между ним и стеной заполняется гипсовой или алебастровой смесью, которая создает надежное монолитное соединение.

Эти смеси быстро высыхают. Поэтому разводить их надо поочередно для каждой коробки или подготовить сразу несколько мест для крепления, чтобы успеть выполнить фиксацию до момента застывания.

Можно использовать плиточный клей или гипсовую штукатурку, которые успешно заменяет алебастровый или гипсовый раствор. Такие смеси застывают в течение часа, что дает возможность не спеша укрепить все посадочные места в квартире.

Чтобы правильно закрепить коробку, нужно выполнить такие операции:

  • смочить стенки отверстия водой;
  • уложить фиксирующую смесь на дно отверстия;
  • вдавить коробку так, чтобы она не торчала из стены;
  • заполнить раствором пространство между изделием и стеной;
  • удалить излишки смеси с помощью шпателя.

Нужно следить, чтобы отверстия для шурупов или места для раздвижных лапок были установлены точно по горизонтальному и вертикальному уровню. Иначе не удастся ровно выставить выключатели и розетки.

На что обратить внимание при выборе коробка под розетку

В зависимости от материала стены, применяются изделия два типа изделий:

  • с лапками, обеспечивающими фиксацию в гипсокартонной стене;
  • с фиксацией в бетонной или кирпичной стене при помощи строительной смеси.

К деревянным стенам коробки крепятся саморезами.

При выборе изделия нужно обратить внимание на такие параметры:

  • Материал изготовления. Обычно применяются полипропиленовые коробки, которые отличаются низкой пожароопасностью и простотой монтажа.
  • Размеры. Наиболее востребованы детали с диаметром 60 и 68 мм. Внутренние размеры подрозетника должны соответствовать габаритам электроприбора.
  • Форма. Для одиночных электроприборов нужно покупать круглые изделия. Для блочного монтажа применяются коробки прямоугольной формы. В этом случае нужно учитывать межосевое расстояние между розетками.

Вывод

Установка коробки под розетки своими руками требует наличия специального оборудования и соблюдения стандартов ПУЭ. Если вы имеете знания в области электротехники и являетесь обладателем перфоратора, не составит труда справиться с работой. В противном проще, дешевле, быстрее и безопаснее обратиться к специалистам.

Источник: https://elkom.kz/company/news/ustanovka-korobki-pod-rozetki-svoimi-rukami/

Установка монтажной коробки Анам

как установить коробку под розетку

При установке электроустановочных изделий во время ремонта в своей квартире мы остановились на розетках и выключателях производства Anam, Bticino и Makel. Последние два — достойные представители производителей электроустановочных изделий для скрытого монтажа в своем классе.

Их монтаж легко выполняется на месте обычных отечественных или белорусских розеток в стандартное отверстие в стене. Особняком выступают изделия фирмы Анам – для них не только следует использовать индивидуальную прямоугольную коробку, но и знать про некоторые особенности монтажа.

Итак, прямоугольная коробка. Мы уже писали про установку розеток Анам своими руками, но хочется раз отметить, что установка прямоугольной коробки представляет собой некоторые трудности. При штроблении стены с помощью алмазного диска и болгарки мы имеем горы пыли по всей квартире. В то же время, с помощью перфоратора трудно выполнить ровный прямоугольник и от стены отваливаются крупные куски. То есть в дальнейшем без использования сухих смесей не обойтись.

Для облегчения работ по заглублению монтажной коробки предлагаем воспользоваться специальной коронкой. Это насадка на дрель или перфоратор диаметром от 65 до 70 мм.

Как с помощью круглой насадки выполнить прямоугольное отверстие? Есть выход, отказаться от прямоугольной монтажной коробки, а воспользоваться коробкой овальной формы, а еще проще — коробкой в форме «восьмерки», которая замечательно вписывается в два рядом расположенных отверстия. Но даже если у вас нет овальной или «восьмеричной» монтажной коробки, доработать «прорубь» в стене до прямоугольника после применения коронки будет значительно проще.

Выбор правильной монтажной коробки Анам

Как выяснилось на практике, что не все коробки одинаково хороши. Они не только отличаются материалом, из которого они изготовлены, но и геометрическими размерами коробки. У них одинаков только один размер – расстояние между винтами-зажимами, которые и держат блок с контактами в коробке.

Одни напоминают грубую и некрасивую сплошную ванну с толстыми стенками. Другие красивые, аккуратные, с заготовленными отверстиями для выламывания «окошечек», в которые продергивается провод при монтаже.

Стенки у таких коробок более тонкие и более хрупкие, это и позволяет выламывать окошки без инструмента.

Именно хрупкость «красивых» монтажных коробок может оказаться в будущем проблемой. Отверстия для винта, удерживающего блок с контактами, также более подвержены растрескиванию.

И в один прекрасный день все эпитеты о беспрецедентной надежности закрепления розеток Анам могут оказаться не заслуженными.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать простые, «некрасивые», толстостенные, более топорные на вид монтажные коробки. Хоть и не самые аккуратные и эстетически красивые – зато надежные.

Глубина установки монтажной коробки — надежность крепления монтажных коробок Анам

Никто нигде специально не акцентировал вопрос заглубления монтажной коробки Анам. Мало того, есть два мнения: по одному следует заглублять по кромку, а по другому – полностью «с головой».

В первом случае можно, не сильно упираясь, из обыкновенного отверстия в стене, доработав немного дырку, разместить монтажную коробку. Но она при этом может немного торчать наружу.

За счет объемной крышки и глубины завинчивания саморезов, перекосы и выпячивания скрываются под декоративной наружной крышкой.

Данная позиция имеет место на существование с небольшими оговорками. При плотном монтаже проводам может не оказаться места внутри коробки. При завинчивании винтов, блок с контактами может передавить изоляцию. Близко расположенные провода в пик потребления нагреваются и тем самым снижают надежность и безопасность. Кроме того, при выравнивании стены сухими смесями вокруг коробки могут возникнуть неудобства.

С учетом вышесказанного, предлагаем использовать крупные, толстостенные монтажные коробки и полностью заглублять их в стену. Вы получите бОльший объем внутри розетки и свободнее разместите провода.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как провести проводку по потолку

Сможете аккуратнее замазать неровности на стене, что позволит проще и качественнее приклеить обои. Исключены проблемы с выравниванием рамки, вы просто регулируете горизонтальность и не боретесь с выпячиванием.

В итоге розетка плотно сидит в стене, не болтается и выдержит самые темпераментные выдергивания вилок из розетки.

Логично было бы предположить, что кромка, выполненная по периметру коробки оказавшись в толще стены, более надежно удерживается на своем месте. Вообще, эффективнее закреплять монтажную коробку именно сухими смесями. Саморезы, монтажная пена, клинья и распорки применяются второстепенно и факультативно.

Сначала промазывается «дупло», а затем вдавливается на место коробка. Только после этого уже выравнивается плоскость стены.

Когда отверстие промазано изнутри, коробка или пластиковая гофра липнет к раствору за счет поверхностного натяжения смеси и самопроизвольно не пружинит и не выпячивается наружу.

Этот принцип используется для закрепления гофры или пластиковой трубы при выполнении скрытой электропроводки. Даже самая «слабенькая» сухая смесь типа Ротбанд (от фирмы Кнауф), промазанная изнутри, будет надежнее «суперцемента» замазанного сверху.

Источник: https://ura-remontu.ru/osobennosti-montazha-anam.html

Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

как установить коробку под розетку

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права.

Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа.

Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

  • Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
  • Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
  • Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

  • в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
  • банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
  • от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
  • источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
  • щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор.

Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е.

монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

  • нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
  • через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
  • от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
  • приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
  • совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста.

Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели.

Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

  • смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
  • оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
  • установим сверло в обозначенную точку;
  • придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
  • бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

  • Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
  • Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
  • Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
  • Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
  • Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
  • Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
  • Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
  • Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
  • Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
  • Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
  • Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетникис распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

  • В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
  • Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
  • Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия.

Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом.

Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Источник: https://stroy-banya.com/provodka/ustanovka-podrozetnikov.html

Инструкция в картинках по установке подрозетника в стену

Вы здесь: Подрозетник представляет собой металлический, а чаще – пластиковый стакан, в который устанавливается розетка либо выключатель при электромонтажных работах.

Установка данного изделия не представляет ничего сложного, но для каждого из материалов стен (кирпич, бетон, гипс либо дерево) монтаж будет иметь свои нюансы.

Далее мы расскажем Вам, как установить подрозетник в бетонную, кирпичную, деревянную и гипсокартонную стену, предоставив наглядные фото примеры, видео инструкции и краткое описание к каждой технологии.

На что обратить внимание перед установкой

Перед тем, как Вы решите установить изделие в стене, необходимо правильно подобрать тип подрозетника. На сегодняшний день в продаже имеются следующие разновидности так называемых стаканов под розетки и выключатели:

  • Пластиковый, без прижимных лапок. Используется для установки корпуса в бетонной и кирпичной стене.
  • Пластиковый с прижимными лапками. Позволяет быстро установить подрозетник в стене из гипсокартона и пластиковых панелях.
  • Металлический (с дном/без дна). Раньше использовались при монтаже электропроводки в панельных домах старого образца. На сегодняшний день могут применяться в том случае, если нужно провести электропроводку в деревянном доме скрытым способом (очень редко можно встретить такой вариант). Согласно правилам ПУЭ устанавливать розетки и выключатели в дереве можно только в том случае, если подрозетник металлический, поэтому с производства такой вариант стакана еще и не снят.

Выбрав подходящий вариант изделия можно переходить к подготовительным работам, о которых мы сейчас и поговорим!

Подготовка к врезке

Итак, для того, чтобы установить подрозетник своими руками, Вы должны первым делом подготовить следующий набор материалов и инструментов:

  1. Перфоратор либо электрическая дрель;
  2. Коронка по гипсу, кирпичу либо бетону (в зависимости от того, какая стена будет штробиться) либо победитовое сверло;
  3. Строительный уровень;
  4. Маркер;
  5. Шпатель и гипсовая шпаклевка (если гипсокартон либо дерево, то не нужно);
  6. Зубило и молоток.

Подготовив все материалы можно переходить к установке подрозетника в стену. Сейчас мы вкратце рассмотрим, как вставить и закрепить стакан под розетку в каждом из существующих вариантов стен.

Технологии монтажа

В бетоне и кирпиче

Если Вам необходимо установить подрозетник в бетонной либо кирпичной стене, тут нужно действовать следующим образом:

  1. Сделать разметку на поверхности с помощью строительного уровня и маркера в соответствии со схемой электропроводки в доме. Высота установки розеток может быть выбрана на свое усмотрение, нормами СНиП и ГОСТ данный момент не оговаривается. Все что нужно – поставить крестик в подходящем месте (центр будущего отверстия), прислонить подрозетник по центру и обвести маркером.
  2. С помощью перфоратора и подходящей коронки просверлить штробу на 4-5 мм глубже, чем высота стакана, который Вы собираетесь установить. Если нет специальной фрезы под рукой, просто по кругу высверлите дрелью с победитовым сверлом группу отверстий и выбейте сердцевину зубилом и молотком. Еще один способ – аккуратно сделать квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.
  3. Когда у Вас получится сделать круглую штробу, вычистите ее изнутри, после чего примеряйте подрозетник, чтобы он хорошо заходил в посадочное место и в дальнейшем не возникли трудности с установкой. Сразу же вырежьте в нем отверстие под ввод провода и заведите жилы внутрь.
  4. Разведите раствор для того чтобы вмазать подрозетник в бетонной либо кирпичной стене. Хороший раствор может получиться из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.
  5. Смочите отверстие и шпателем набросайте внутрь раствор, как показано на фото. После этого аккуратно закрепите стакан заподлицо со стеной, при этом чтобы шурупы по бокам были расположены строго параллельно полу (иначе розетку не получиться установить ровно).
  6. Замажьте края и удалите лишний раствор, чтобы стакан был чистым и подготовленным к дальнейшим электромонтажным работам, после того как шпаклевка схватится.

Вот таким простым способом можно самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока либо даже газобетона. Обязательно просмотрите видео инструкции, предоставленные ниже, чтобы увидеть наглядно всю сущность монтажа.

урок по креплению блока стаканов в монолите

В гипсокартоне

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке на порядок проще. Тут уже не нужно разводить раствор и выбивать сердцевину штробы зубилом. Как мы говорили ранее, существует специальный стакан с прижимными лапками, которые запросто фиксируют подрозетник в гипсокартоне.

Для того чтобы самому установить стакан в гипсовой стене, нужно выполнить следующие действия:

  1. Нанести разметку на поверхности по аналогии с предыдущей технологией. Подробно разметку гипсокартонной стены мы рассмотрели, когда рассказывали о том, как установить розетку в гипсокартоне.
  2. Вырезать в дне отверстие под провода и вставить изделие внутрь штробы.
  3. Закручивать винтики по бокам до тех пор, пока коробка плотно не зафиксируется внутри.

Источник: https://samelectrik.ru/instrukciya-v-kartinkax-po-ustanovke-podrozetnika-v-stenu.html

Установка коробки под розетку в бетон

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона.

Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания.

Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Вернуться

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Вернуться

Разметка

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Вернуться

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Вернуться

Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой.

Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Вернуться

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Вернуться

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Вернуться

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Вернуться

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Вернуться

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки.

Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм.

Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре.

Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар.

Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вернуться

Установка коробки под розетку или выключатель

Март 11, 2014

29119 просмотров

В комнатах наших квартир и домов проложена скрытая электропроводка и все розетки и выключатели устанавливаются во внутрь стены. Для того что бы спрятать весь механизм, и что бы сверху осталась только крышка либо клавиши- необходимо вмазать или установить монтажные пластмассовые коробки под них (часто называют подрозетники), которые служат для крепления в них розеток и выключателей и изоляции проводов и контактов от стены.

Учтите что, эту работу надо делать  одновременно с проделыванием штроб под электропроводку до начала отделки стен.

Процесс установки подрозетников довольно прост и Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. В зависимости от типа строительного материала необходимо выбирать один из двух принципов установки монтажных коробок:

  1. Для стен из дерева, гипсокартона, ПВХ, МДФ панелей и т. д.- необходимо специальной коронкой вырезать отверстие и затем вставить в него подрозетник и прижать к стене при помощи саморезов с лапками.
  2. А в кирпичные, бетонные, силикатные  стены коробки фиксируются на быстросохнущий раствор гипса, алебастра, гипсовой штукатурки и т. п.

Установка коробки под розетку в бетон, кирпич, газосиликат

Для того что бы установить подрозетник, необходимо сделать отверстие под него при помощи перфоратора или дрели и специальной коронки (на рисунке снизу).

Рекомендую покупать коронку диаметром 68 мм. Или 70 миллиметров, рассчитанную на бетон  SDS-plus. Она подойдет для всех видов стен, в отличии от коронки для кирпича, которая предназначена только для сверления в нетвердых строительных материалах.

Перед сверлением необходимо сделать разметку при помощи рулетки и карандаша- Я просто отмечаю центра под сверло коронки по всей квартире на одинаковом расстоянии от пола, если он ровный.

Запомните, что при сверлении коронкой- перфоратор или ударную дрель необходимо переключить только в режим сверления, а не комбинированный с долблением.

Если необходимо вмазать одну или несколько коробок, тогда можно обойтись и без коронок и под них насверлить сверлом отверстий и выбить нужных размеров нишу по обведенному контуру. В этом случае разметка производится обрисовкой контура подрозетника с небольшим запасом. А по бокам выбитых отверстий Я во всех комнатах на одинаковом расстоянии от пола провожу по уровню центр розеток или выключателей. Этими метками Я руководствуюсь при последующем вмазывании монтажных коробок.

Если необходимо установить не одиночную розетку, а например блок состоящий из 2, 3 или 4 электрических розеток или в комбинации с телефонными, ТВ или компьютерными, тогда необходимо купить специально предназначенный для этого цельный двойной, тройной или четверной блок коробок (примеры  на картинке снизу.)

Я на работе чаще всего использую одиночные монтажные коробки (сверху на картинке слева), которые можно составлять в блоки при помощи вставки одного в пазы другого. Но тем кто не является профессиональным электриком так делать Я не рекомендую, потому что без опыта очень тяжело вмазать такие блоки, потому что они выгибаются. Берите цельный блок под несколько мест, поверьте это значительно упрощает процесс и позволит быстро и ровно вмазать!

После того как отверстие готово, проверяем что бы монтажная коробка в него свободно помещалась, пряталась заподлицо стены. Выбиваем сбоку или на задней стенке отверстие и заводим в него кабель или провода.

Берем и разводим гипсовую или алебастровую смесь на несколько мест вмазывания или один блок, потому что эти смеси быстро сохнут. Я в своей практике, когда требуется замазывать большое количество коробок развожу в ведерке плиточный клей или гипсовую штукатурку  ROTBAND (Ротбанд), которые не засыхают до часа. А это позволяет на одном замесе вмазать не один десяток подрозетников.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как подключить солнечную батарею к аккумулятору

Перед тем как заполнить отверстие раствором- смочите его водой. Затем в наполненное отверстие вдавливается коробка, которая должна встать по уровню стены.

Здесь главное учитывать, что ее лучше чуть глубже утопить, чем если бы она торчала хоть на миллиметр. Это важно соблюдать для того, что бы розетка плотно затем при установке прилегала к стене.

Кроме того следите за тем чтобы, отверстия под саморезы или места под раздвижные лапки, при помощи которых крепиться розетка или выключатель были по вертикальному или горизонтальному уровню, а иначе они криво станут при последующей установке.

Небольшой перекос легко выравнивается, а вот большой- нет.

Излишки смеси убираем шпателем. Ждем засыхания раствора и после окончания отделки переходим к установке и подключению розеток или выключателей.

Установка коробки под розетку для гипсокартона, дерева, ПВХ, МДФ панелей

В гипсокартон, дерево, МДФ и ПВХ панели устанавливаются монтажные коробки под розетки и выключатели особой конструкции с распорными ножками, при помощи которых она прижимается к стене.

  1. Устанавливаются они быстро и легко. Но самое главное сделать правильную разметку для блока, для этого отмечаем при помощи рулетки необходимую высоту центра розетки или выключателя,  далее проводим при помощи строительного уровня строго по горизонтали прямую линию. На ней отмечаем центры коробок- между ними должно быть 72 миллиметра.
  2. После того как разметка сделана, переходим к вырезанию отверстий при помощи коронки  диаметром 68 миллиметров. Применяются для этих целей наборы специальных коронок с зубчиками для дерева (примеры на картинке снизу).
  3. Коробка должна входить очень плотно. Иногда требуется аккуратно подбить ее молотком.
  4. Внимание, отверстия для крепления самой розетки стараться располагать при установке подрозетника так, что бы они были приблизительно по одной линии, а то не получится ровно установить выключатель или розетку!
  5. Осталось только закрутить саморезы, которые фиксируют коробку к стене.
  6. Переходим к установке и подключению.

Рекомендуем прочитать наши статьи:

Источник: http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/ustanovka-korobki.html

Как установить розетку

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

  • розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
  • монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

  • индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
  • крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
  • нож — для зачистки проводов;
  • кусачки — для обрезки;
  • алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

moikolodets.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

  • земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
  • ноль (N или Null) — синий;
  • фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

electry.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

5domov.ru

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

joinfo.ua

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

-канал Remont5.ru

8. Подключите розетку

rozetkaonline.ru

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

-канал Borisov-Pro

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

sibelektrika.ru

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

-канал Borisov-Pro

10. Установите крышку

alkiv.ua

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

ivd.ru

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

kursremonta.ru

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Источник: https://lifehacker.ru/ustanovka-rozetok/

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, расстояние между центрами

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, расстояние между центрами

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стандартные размеры подрозетников

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

  • Уровень,
  • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
  • Зубило,
  • Молоток,
  • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
  • Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

  1. Выключаем свет в щитке.
  2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
  3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
  4. Отсоединяем провода.
  5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

Источник: https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/korobka-pod-rozetku-i-vyklyuchatel.html

Как установить коробку под розетку — ПроСтройматериалы

Как установить коробку под розетку — ПроСтройматериалы

страница » Коробка под розетку (подрозетник): виды, монтаж

Чтобы надежно закрепить на поверхности розетку или выключатель, а также безопасно ими пользоваться, необходимо установить специальное приспособление – коробку. Но это устройство называется по-разному. Профессионалы  его окрестили – подрозетник. Другое, также ходовое название стакана, в который помещается вся электрическая начинка, называется  установочная/монтажная коробка под розетку.

Какие бывают коробки под розетку

Какие бывают коробки под розетку

Подрозетники отличаются между собой по:

  • Материалу изготовления – негорючий пластик металл, дерево;
  • Конструктивным особенностям, с наличием специальных зажимных лапок для пустотелых стен, а также двойные и тройные;
  • Типовым размерам (стандарт – 68х45 мм, квадратные – 70х70 мм);
  • Расцветке (чаще всего – белый);
  • Форме – квадратные, овальные, круглые;
  • Глубине установки – узкие, глубокие, стандартные;
  • Особенностям монтажа – открытые (установка на плинтус, стену) и закрытые (в заранее подготовленное отверстие);
  • Составные, которые позволяют собрать вместе 5 стаканов.

Цена на коробку под розетку зависит в основном от производителя, но стоимость не является высокой.

Установка коробки  под розетку: основы

Установка коробки  под розетку: основы

Ставить можно как на новое, так и старое место. В первом случае, сверлится отверстие, закрепляется  стакан, во втором – вынимается старый, заменяется новым, а также фиксируется.

Для работы понадобится перфоратор со специальной круглой алмазной насадкой (коронкой) для высверливания отверстия. Или – молоток с зубилом, если электроинструмент отсутствует.

Следует отметить, что бетонные стены тяжело долбятся вручную, поэтому нужным оборудованием, значительно облегчающим работу, нужно обязательно обзавестись.

Монтаж коробки под розетку с нуля, в новом месте в бетонную или кирпичную стену  происходит в такой последовательности:

  1. Прежде всего, подбирается тип по подходящим габаритам, форме, материалу;
  2. Делается разметка;
  3. Высверливается отверстие;
  4. Вставляется (не должна выступать за края стен);
  5. Фиксируется (используется гипсовый раствор).

Сложного практически ничего нет. Однако трудности могут возникнуть с подготовкой отверстия. Так как нужно выдерживать определенную глубину, диаметр с учетом формы, габаритов подрозетника.

Коробка под розетку для гипсокартона: монтаж

Коробка под розетку для гипсокартона: монтаж

Приобретается специальный подрозетник, нестандартный, предназначенный для гипсокартонных стен.  Установка происходит в такой же последовательности, что рассмотрена выше. Единственное отличие – фиксация происходит с помощью зажимных лапок, а не гипса. Для этого используется отвертка, которой аккуратно, равномерно нужно вращать специальные винты по краям монтажной коробки.

Стоит обратить внимание: лист гипсокартона – хрупкий. Вращать винты нужно осторожно, чтобы  края отверстия не растрескались, не начали крошиться. Иначе коробка впоследствии будет шататься, плохо держаться, а также может выпасть.

Установка  коробок под розетку в деревянную стену

Установка  коробок под розетку в деревянную стену

В деревянном доме, прежде всего, используются подрозетники, изготовленные из тонкого листа металла. При этом, есть одна тонкость, которую нужно учитывать: дерево при сверлении выгорает, поэтому диаметр коронки должен быть меньше самого монтажного стакана. Иначе несовпадение отверстий сделает установку коробки невозможной.

Единственный, практичный выход – использовать внешние, накладные стаканы, без сверления отверстий, а также отказаться от внутренней проводки.  Однако при этом, нужно позаботиться о дополнительной пожаробезопасности, делать монтаж согласно технических норм. То есть замаскировать неприглядные элементы электропроводки можно различным декором.

Важно учитывать, что дерево – легковоспламеняющийся материал, поэтому нужно соблюдать при установке все правила пожарной безопасности.

Независимо от типа подрозетников, формы и габаритов, требования к монтажу для них едины: правильно, последовательно все делать, не нарушать инструкций. Только так можно безопасно использовать впоследствии розетку, не боясь получить разряд электротока или повреждения бытовой техники.

Источник: https://isss.ru/fasad/kak-ustanovit-korobku-pod-rozetku.html

Как установить коробку под розетки

Как установить коробку под розетки

Коробка для установки розеток– это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

  1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
  2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
  3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
  4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
  5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

  • под бетон,
  • под гипсокартон.

Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

  • перфоратор,
  • зубило и молоток,
  • гвоздики 10 мм,
  • шпаклевка, строительный клей или цемент,
  • уровень,
  • отвертка шлиц на 4 мм,
  • отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

  • нарисовать план электросети помещения,
  • продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

  • на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

  • очистить полученное отверстие от мусора,
  • вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

  • если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
  • в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
  • конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
  • подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

  • строительный нож,
  • отвертка крест на 2 мм,
  • уровень.

Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

  • нарисовать план-схему электрической цепи,
  • места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
  • приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
  • если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
  • прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
  • примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
  • вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
  • провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
  • прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
  • подключить розетку или установить выключатель,
  • наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

Полезные советы

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
220 вольт
Как провести свет в баню

Закрыть